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婆羅洲的多元文化
在過去，“婆羅洲”這個地名，曾被用作所有野生事物的代名詞。這個地處赤道的熱帶島嶼，北部是英國北婆羅洲特許公司的所在地，它於1881年成立，並在其後的65年間與當地海盜、部落發生衝突。在島的南部，沙撈越的白人首領Brooke家族，統治著一片相當於英國國土大小的熱帶叢林。英國作家約瑟夫•康拉德就是在這裏完成了他的第一部小說，而其他知名文人，從毛姆到Redmond O’Hanlon都曾提及這個世界第三大島嶼，這裏不但以酷熱的氣候聞名，異域風情也同樣吸引人。
位於馬來西亞東部的沙巴州首府，叫做哥打基納巴盧（Kota Kinabalu），簡稱KK。當飛至這座現代化城市的上空時，映入眼簾的是玻璃大樓、規整的雙向車道、以及金光閃閃的大清真寺，西北海岸邊還坐落著這個國家的第二大機場。二戰中，當時還被稱為亞庇的KK遭到了閃電戰的轟炸，英國統治了數十年的標誌幾乎被毀於一旦，隻留下一個殖民者交易點，被稱為“英式殖民殘留”。
如今，我走在這座以多元文化自豪的社會中，感覺就像是一個皇帝，手中握有大量棕櫚油種植地的轉讓協議，同時還在南海問題上與中國持續著天然氣田的爭端。這裏的叢林雖未被完全征服，但已達到瀕臨滅亡的邊緣。不過，沙巴的旅遊業正在蓬勃發展，如今最流行的就是潛水、用棕櫚葉裝飾的自然風格房屋、以及攀登位於KK東北90公裏處的京那巴魯山，海拔4095米高。
“風下之鄉”的生活
僅僅在樹林中漫步，就能讓人神懌氣愉。婆羅洲是個高山流水、琴瑟和鳴的地方，你經常會停留在瓶罐形捕蟲植物前，或是看看大朵盛開的杜鵑，以及極度誇張的霸王花，這可是地球上體積最大的花科植物。小島上還有世界上最高的熱帶雨林，包括已有百年曆史的大型龍腦香科樹木。抬頭向上看，長著嬉皮士臉的大猩猩在樹木間遊來蕩去，當然還有長鼻猴、會飛的蜥蜴、以及熒光青蛙等。慢慢地向前走，就好像是在欣賞物種進化帶來的炫目煙火。
我們住的地方有一個開闊的陽台，每天望出去都能看到色彩豐富的自然風景，手中捧一杯茶，再加上自然生活中的點點滴滴，多麽想一直住下去，直到終老。當初的殖民者享受的還遠不止這點，美國作家Agnes Keith的英國丈夫哈利是一名森林管理研究員，他們曾在沙巴居住過18年。在她的三部曲小說中幽默地記錄道：婆羅洲是這樣一個讓人流連忘返的地方，運動場上既有名片也有板球。三部曲的第一部《風下之鄉》，不但成為當時的流行讀物，更喚起了許多人對於熱帶島國文化的向往。而在此之前，西方人對於東南亞的印象，就像是荷蘭畫家耶羅尼米斯•博斯《地獄》中的場景，永世糾纏於無望和黑暗中。
“在這裏，馬路上也能看到大象。”Agnes形容得略顯幹澀，“樹叢間有大猩猩和長臂猿出沒，鱷魚在海關碼頭邊遊弋。不過下午四點整，我們仍會坐下來喝下午茶。”
加雅島的奢侈享受
以上這些隻是1939年的馬來西亞。而現在，這裏是充滿異域風情的奢侈度假勝地，想象一下，在灌木叢中享受Bollinger香檳的愉悅吧。加雅島度假區位於KK附近，選擇在這裏度過夏天，就意味著每天能在這個森林密布的小島上嬉戲。沙巴州的大部分旅店都是鄉野木屋或樹屋，並與寂寂無人的沙灘相鄰。遊客還可以選擇住進奢侈品設計師為21世紀的冒險者們設計的“鳥巢”中。同時，與以往房間內的有線電話不同，房客們將每人分配到一部白色的三星Galaxy係列智能手機，以便聯絡。
當然你還有其他選擇，加雅島旁邊就是另一個度假區，從露台上望出去，能看到很遠的貨船以及一幢30層樓高的辦公大樓。從KK的一個私人碼頭出發，隻需要乘坐15分鍾的快艇即可到達。這些通過小型港作拖船連接起來的度假勝地，很受歡迎，包括Pangkor Laut和Tanjong Jara等，並促進了馬來西亞旅遊業的繁榮發展。
一下船，加雅島就令人驚豔，叢林中分布著121座藤蘿覆滿的別墅，並且時有冠斑犀鳥停留在這些裝扮得詩情畫意的房屋上。沿著海岸線的沙灘上，放置著各種藤蔓吊床和秋千，讓人仿佛身處影片《泰山》中的訓練營。仔細看看，就會發現女主角珍妮將一切打理得井井有條，40米長的遊泳池邊，不但有日光浴躺椅，還安置了多層跳水台，以及一個海景健身房。在藤蔓吊床上躺一會兒，不妨做一套全身水療，任水療師在身上塗抹當地的香油、植物和調料，並輕輕按摩。
如今，臨水別墅的全球潮流是偏好閣樓房間與木瓦製的斜屋頂。有些房子甚至會建到25米高，幾乎與樹頂相當！當然，除此之外的設計風格幾乎一致：白色牆壁，深色木料，兩個奢華的浴室，以及一個通風的走廊。風景越好的房屋，自然價格也越昂貴，最貴的當然是能從山頂看風景的京那巴魯山上的住宅。
建造度假區對樹木的損傷並不多，大部分車道、人行道都繞著粗壯的樹幹和巨石轉彎，並於叢林本身融為一體。有時，這些小徑甚至像是建築物中的刺繡一般，然而如果你在這裏一直待到新年，那麽當植物的葉子都凋盡的時候，整片樹林就看起來異常恐怖。
活動豐富的加雅島
大部分來自歐洲的遊客，在結束潮濕的婆羅洲之旅後，都會想念這些擁有櫻桃蛋糕的日子。而從附近城市飛過來的情侶或一家三口，往往是來這兒度一個短假。位於東姑阿都拉曼海上國家公園中五島之一的加雅島，活動豐富，可以在水域生態學家的帶領下浮潛到棕櫚灣，並透過陽光窗觀察水下世界，不但有藍綠相間的彩色魚，還有長相怪異的桶裝海綿，看上去就像一個迷你星球。在陸地上，熱情洋溢的博物學家引著我，去探索小島深處的熱帶雨林，一邊尋找紅棉頭角蜥，一邊聆聽長鼻猴在樹間遊來蕩去的聲音，就好像一個醉漢被困在一頂帳篷中一樣。
KK的本土大陸並不需要停留很久，但也不乏好去處。東貢岸的物產市場就是其中之一，那裏的刀具、竹籃和沙巴咖啡不容錯過，也可以嚐嚐活的碩莪蟲。另一個選擇，是乘坐北婆羅洲鐵路上的老式蒸汽火車觀光半日，沿著海岸線直達巴帕，重溫1898年的馬來西亞。
京那巴魯山腳下也有不錯的旅遊項目，包括竹筏漂流、徒步登山和山地車登山。我選擇了更省力的山地車，騎過一片片水田，和九如河上的四座長約50米的吊橋，並最終登上製高點。當我小心翼翼地穿過吊橋時，我想我這輩子都不會再有這樣的體驗了。
之後，我們在淡汶安稍作停留，這是一個隻有70戶家庭的小村莊，我們在弗朗西斯家受到了熱情款待，既品嚐了手工製作的蛋糕、米酒，還觀摩了一場鬥雞。這些馬來西亞人矮矮胖胖的，他們是沙巴州三十多個少數民族部落之一的杜鬆人。與馬來半島上其他地區壓抑、苦悶的氛圍不同，這些人對生活的態度十分樂觀，每天都過得很幸福。當我們走到田野中幫忙割膠的時候，全家人都走了過來，甚至包括那條叫做Rocky的狗。沿著果樹一路漫步到“河邊”，整條紅色的小溪中浸滿了大塊大塊的白色橡木，等待著有人出高價買下它們。
帶著些許好奇與羞澀，我還造訪了賓南邦附近的蒙索畢悅文化村，這是為了保護Kadazandusan部落的文化而建造的，並根據三百多年前一位獵人的名字命名，他以人頭為獵取對象，並成功砍下42個人頭為戰利品。文化村現由他的後人運營著，村中最引人注目的，莫過於那座用竹子搭建的“骷髏屋”，從屋頂上掛下來大約40個頭骨，並用一些幹枯的棕櫚葉和碎散的骨頭進行裝飾。頭骨被高高低低地串在一起，就像美式橄欖球上歪歪扭扭的針腳，大橫幅上寫著對拜訪者的警告，希望他們尊重前輩，氣氛因此變得更為詭異。冷不丁，一陣陰風吹來，一扇邊門徐徐打開。帶我來的導遊被嚇得不輕，不過一位87歲的祭司卻一本正經地告訴我們，如果周圍有惡靈出沒，這些頭骨一定會互相碰撞地發出聲音。
顯然，是時候重回陽光之下，回到有豪華轎車和無線網絡的現代婆羅洲了。就算乘了至少三小時的快艇，我仍然為回到加雅島度假區而感到興奮，畢竟這裏有笑容和冷毛巾。唯一美中不足的是，總有孩子哭喊著再要一支水果棒。不過，端起麵前插著麥管的雞尾酒輕啜一口，讓伏特加、米酒、草莓和菠蘿調勻的爽口味道充斥口腔，“婆羅洲之夢”其實很真實。
（本文根據FT旗下奢侈品雜誌《如何消費》（How To Spend It）2012年11月刊文章 “Elevation of a Destination”編譯。
