為何叫“龍虎山”？
一謂“兩峰對峙，狀若龍虎”。時間流逝，龍山虎山模糊在歲月的斧琢刀削下，沿江矗立起新的石雕，象鼻、猩猩、仙女、石鼓、玉梳，挑戰著人的想象力。
二謂東漢中葉第一代天師張道陵“於此煉九天神丹，丹成而龍虎見”。龍虎在道家煉丹術語中分別代表汞和鉛，汞鉛長期吸收日月之精華靈氣，有助於煉成長生不老之仙丹。想來神龍潛水、猛虎踞山，這碧水丹山之地，藏龍臥虎之必然也。
巧的是，在江西境內另一處道家的洞天福地——廬山，李四光曾在一仄山崖下意外地發現了龍虎天然石壁畫，黑色背底的玉龍翹尾與頜首的白虎上下對峙。它原本被定名“龍虎鬥”，後想到這龍虎共石，自然造化，遂定名為“龍虎情”。
初秋的一天，我登上這神仙之廬。這裏層巒疊嶂、飛瀑如虹、奇秀幽美的景觀，卻受損於遊人如織和商業過度開發，我不禁甚感遺憾。
按照行程安排，我趟上了去龍虎山尋覓龍虎情之路。“景德鎮瓷器美名揚，婺源鄉村真漂亮”、“龍虎山道教最神奇，三清山仙境不尋常”，導遊一路上在盡情地唱著民歌，煽情地介紹著“江西是個好地方，山青水秀好風光”。
雖說是初秋，但沿路田地綠意盎然，樹木蔥蘢葳蕤，幾頭水牛泛著黑銅的光澤，悠閑地搖著尾啃著草。每一處風景裁剪下來，加個相框就是一幅精美的印象派油畫。
遠遠地，你就能看到一座座孤立的石筍石柱石崖石牆，垂直斷裂麵為朱紅色，圓而平的頂部、石山的褶皺處被長草和矮樹占領著。
大石寨的腳下簇擁著一排排低矮的民居。青黛的人字頂、朱紅色的牆體，仿佛大岩石繁衍神佑的子孫後代。民居的建築材料就地取材，大方磚直接從山體的砂礫岩火山岩切割而成，用這種石材建的房子冬暖夏涼，但承重能力差，房高不超過兩層。開山掘石驚動了地靈神脈，當地人為此付出了很大代價，采石匠們肺部患上重病，解剖死者後人們發現罪魁禍首是紅豔的石屑。
虎居被動了神脈，龍宮也劫數難逃，據說幾年前上遊的造紙廠、化工廠肆意排汙，臭氣熏天，瀘溪水由清龍潭變成“黑龍潭”，瀘溪魚不見了蹤影。
靠水吃水，瀘溪魚是龍虎山的美味，將一指多長的小瀘溪魚洗淨，扔進油鍋裏炸得金黃酥脆，再用碎辣椒爆炒，那叫個香。龍虎山另一絕是上清豆腐，又叫天師豆腐，取自這清澈甘甜的瀘溪水，采用千年工藝，原始石磨，那真是鮮嫩爽滑清香。為了留住這世間美味、人間仙境，鷹潭政府下大力氣整治汙染源，水又清了，山又豔了，天師又笑了。
走過不長的商業街，我們進入仙水岩景區。一人得道，雞犬升天，這裏景點都沾著仙氣，多冠著“仙”字。瀘溪河如碧帶橫在眼前，兩排狹長的小木舟擠在岸邊，船娘們一前一後站立，藏青色對襟衫裹身，淡綠色布巾包發，一張或清秀或滄桑的臉藏在竹鬥笠下。
江麵上也有綠頂紅柱黃舷的畫舫，帶著貴族氣息優雅地駛過。還有從上遊競相漂流的大竹排，艄公是黝黑強壯的男人。身著救生衣的遊客們，欣賞兩岸畫卷、感受百舸爭流，同時腳下要小心躲過浸入竹排的溪水。有的人幹脆脫掉鞋襪，將腳連同心一起沉浸在大自然中，感受其中的野趣。
江麵偶而輕輕劃過一葉輕巧的小竹筏。五六根長竹綁紮在一起，兩頭高翹著，一竹簍一竹椅一煤爐一木槳是主要家當，這是“水上超市”，板栗粽、小黃瓜、茶葉蛋在水上交易著。頑皮的孩童索來竹筒水槍，從瀘溪中吸飽一腔水，衝著遠處發射，水彈如一道道飛虹墜入溪中，像瀘溪魚，尾巴一擺，你就找不到蹤跡了。
導遊與船娘討價還價後，我們起航了。兩人多高的竹篙，一前一後，仿佛小木舟的兩條細腿，在水底和空中有節奏地切換著。船停泊在瀘溪河的中央，直麵嶄削的大石壁，如沈從文所描述的“箱子岩”、“石壁半腰中，有古代巢居者的遺跡，石罅間懸撐起無數橫梁，暗紅色大木櫃尚依然好好地擱在木梁上”。
現代考古發現，這是2500多年前春秋戰國時期古越人的岩墓懸棺。棺木由整根大木挖空而造，棺木入洞後，洞口用木板封好，懸棺分單洞單葬、單洞群葬、聯洞群葬，偌大的石壁成為舉世聞名的山塚。
崖墓一律坐西朝東，據說古越人認為棺材放得越高，離太陽越近，易於魂魄升天。
棺木是如何放入距水麵數10米高的峭壁洞穴裏的呢？鑼鼓聲奏起，鞭炮聲響起，升棺表演開始了，觀眾們齊仰著脖子，想解開心中謎團，同時做個升官發財的黃粱美夢。
幾個穿黃衣服的小夥子從坡緩的後山爬上來，利用粗繩索敏捷地進入洞穴。悠揚而悲淒的嗩呐聲飄揚在兩岸丹崖的回廊間，圓桶狀的棺材在山頂絞車和繩索的牽引下徐徐上升，接近洞穴時，洞中的等待者拽住係棺的旁繩。緩緩地，棺材進入山體中，千年曆史在此刻被打通。
崖下依水傍石有座飛雲閣，旁邊“半天仙跡”、“神仙可棲”等摩崖石刻出自明嘉靖宰相之手，但這道觀是上世紀90年代重建的，昔日輝煌氣派的七層廟灰飛煙滅於曆史的大火中。
我從停泊的小船跳上飛雲閣的石基，剛入廟就被黑衣黑帽正襟危坐的道姑叫住，說我麵帶病色，接著要推銷療法，倉惶間我逃上閣邊鑿洞依石而建的斜廊，猛抬頭發現洞中一金碧輝煌的觀音臥佛正衝著我笑。緊貼著飛雲閣還有一條直上直下陡峭曲折的七層雲梯，通向近百米高的天然洞穴，據說那裏還藏有一尊笑視四方的彌勒佛。佛道不分家，共居一石崖，這仿佛是曆史的回音壁，自南北朝以來中國曆朝基本上佛教道教相容不背，相得益彰。
乘上小舟，轉過飛雲閣，就能見到傳說中的仙女出浴的美麗玉體，與遠處平地而起的“金槍峰”遙相呼應。廣東丹霞山也有類似的令人驚歎的人陽元石、陰元石，此乃大自然的神來之筆。
道家講究陰陽結合，龍為陽、虎為陰，龍虎相交、陰陽互配，“接天地無涯之真氣，攝宇宙虛空之陽精”，萬物而生。如此說來，龍虎交歡之情是道教的精髓，不知道張天師於此煉仙丹作法事是否受到了大自然的點悟。
小舟繼續穿梭在兩岸青山相對出的畫廊裏，沿路水繞著山，山護著河，是先有這丹山還是先有這碧水呢？我不禁想到雞生蛋、蛋生雞的經典問題。據介紹，龍虎山始於第三紀晚期的喜馬拉雅造山運動。紅色砂礫岩盆地上升，流水集中於盆地低窪處，流水侵蝕切割和重力崩塌形成了這道景觀。
雖說“錐尖像小，崎峻似峭，懸空似險”，但龍虎山屬於老年期的丹霞地貌，山多孤立，海拔不高（最高的隻有240 米左右），頂部多呈弧形，整體缺少雄偉之勢，遠看孤山背影，總讓我想起彎腰弓背、慈眉善目的老壽星們。
那山雖說是丹崖，其實隻有新鮮的傷口是朱紅的，更多的是被曆史著色。崖壁上那白色的“雲錦”是棲息在石罅間的候鳥留下的糞便；那墨染般的半脫落硬殼是砂礫岩風化氧化後的痕跡；山岩底部的一圈，仿佛裸露的牙齦，則是溪水親吻的印痕；小草小樹則不失時機地在岩頂崖壁上尋找生存空間，完成上色的任務。導遊指著前方峭壁石縫裏的幾叢草，說很像“江”字，據說毛澤東時代，那裏多了一叢草，遠遠看去像個“毛”字，不知道這仙草通人性，還是人們無窮的想像力？
輕拂船舷的瀘溪被沈從文稱作洞河，“洞河既水急出高，河身轉折極多”，但非汛期，瀘溪水嫵媚含情。往上遊行駛，河麵變窄，鵝卵石曬著太陽，船靠著一邊的岩壁前行，突然石壁下出現險惡幽深的岩洞，河水打著旋渦，湍急起來，光與影的圖案在動蕩著，聽說這裏有條很深的暗河，通往20公裏的鷹潭，這大概是龍宮所在地吧。
過了湍流，木船無法再往上遊撐了，取而代步的是當地人抬的轎子、牽的馬或者拉的人力車。
沿路上，當地人在賣炒板栗、栗粉羹、菱角、驅蚊草、奇石什麽的。旅遊業給當地帶來新的發財之道，龍虎山也要與其它省的丹霞地貌捆綁申請世界自然遺產，這自然是好事兩樁。
我們的目的地是正一觀，五鬥米教的發源地、第一代天師煉九天神丹之處，那裏還留有一眼鵝卵石砌成的煉丹井。雖說中國道觀、寺院、宮殿建築風格相似，但這山麓下風水奇特的道觀灰瓦白牆，古樸典雅，門前高挑的藍底八卦旗，牆上掛著的黃底道符，更增添了幾分仙骨傲然。觀內道士、道姑忙著拉遊客算命捐錢，但遠比不上寺院裏燒香拜佛的熱鬧。
1949年，第63任天師去往台灣，20年後病逝，由其堂侄繼任，而龍虎山的道務由第63任天師的外孫改為張姓後主持。花開兩枝，應有誰襲承天師之職至今在海峽兩岸存在著爭議。
時間不早了，我們打道回府。我斜坐在竹筏的長椅上，將這裏的山山水水像過電影般迅速回放了一遍。“山不在高，有仙則靈；水不在深，有龍則靈”，這裏的道教，這裏的龍虎，使丹山碧水充滿了更多的仙氣靈性。
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