第三天
在蘇萊曼尼（Sulaymaniyah ）住兩夜，計劃一天去另一個叫哈拉巴賈（Halabja )的新成立的小省的省會與一個瀑布（Ahmad Awa Waterfall，圖1、2），另一天待在蘇萊曼尼。
兩處相距半個多小時，都離蘇萊曼尼一個多小時。我先去的瀑布，可能原先沒抱多大希望，反而覺得挺漂亮的。
瀑布周圍絕對過度開發與商業化，但我卻一點沒起反感，那我為何那麽不待見高掛的大紅燈籠串燒呢？有時自己也覺得雙重標準，或許一個是我不抱希望的，另一個則是有所希望的。
沿瀑布流下的山澗一路上去，店鋪一家連一家，不是禮品店就是飯店或茶室，有些店鋪突向或者跨上了溪流，更多的店鋪還在建造中。不說現在疫情期間肯定沒那麽多生意，就算是正常情況會有那麽多客人嗎？真有那麽多人這小小的瀑布如何承受得了。
瀑布處的茶是五百第納爾，別的地方都是二百五，不知是景點特價還是宰了我一小塑料刀。
今天是當地新年（newroz），中國農曆新年大家都躲在家裏吃吃吃，他們喜歡開車出去野餐，大家都穿上民族服裝，男的都是緊身衣燈籠褲外加一根腰帶，黑色與咖啡色居多。女的是長裙，色彩鮮豔，而且金光閃閃或銀光閃閃，總之嵌了很多反光材料。剛見了覺得突兀與招搖，在野外看到覺得有其道理，在馬路上看著有點奇怪，在大自然中就很協調了。
導遊哈瓦爾後來告訴我以前有兩個遊客在瀑布附近爬山玩，這裏離伊朗非常近，什麽標誌都沒有，他們一不小心到了伊朗境內，被伊朗軍人抓住，關了兩年半才放出來。所以這支持了我的觀點，沒事別亂爬山。
庫爾德人過年野餐的這一特點讓我有機會親眼目睹他們的過年習俗，要像中國人那樣躲家裏或飯店吃飯，那啥都看不到，對我來說這裏過年的副作用是某些路段變得極度擁擠。
哈拉巴賈有個種族滅絕紀念館（圖3-圖6），1988年3月16日，薩達姆侯賽因對這裏進行了48小時的空襲，襲擊中薩達姆使用了化學武器與神經生物武器，造成了三千到五千的平民喪生，受傷人數高達一萬，這是人類曆史上最大的對平民使用生化武器的罪行。事件的直接指揮者阿裏·哈桑（Ali Hassan al-Majid）在2010年被判絞刑，紀念館裏有當年執行絞刑的絞索（圖6）。
事件發生在兩伊戰爭的末期，當時伊朗軍隊占領了哈拉巴賈（這裏離伊朗邊境很近），伊朗的目標是占領蘇萊曼尼，伊拉克軍隊在反擊中使用了生化武器。從生化武器的使用範圍、烈度、與時間長度看，這是薩達姆對庫爾德人種族滅絕計劃的一部分，局部戰爭隻是給了他一個借口，事實上並沒有伊朗軍人死於他的攻擊。
展覽館裏有很多圖片與模型，對心理會形成一定的衝擊。
看完紀念館我在哈拉巴賈的巴紮轉了會，看了作坊製作饢的全過程。
午飯一個饢卷碎肉與蔬菜（gyro ），一千。在巴紮引起路人的極大側目，估計他們很少看見外國人，但他們隻是好奇而完全沒有敵意。警察也來盤問我，檢查我的護照，但他們的態度還是很友好的。
回到蘇萊曼尼時間還早，我先去了蘇萊曼尼博物館。這是伊拉克第二大曆史博物館，有不少當地的考古發掘，可惜到了那裏發現博物館在新年期間不開門。然後去Azadi Park公園，發現沒多大意思就離開了。再去由薩達姆的監獄改成的紅色博物館（Amna Saruka），但也不開門，據說疫情之後這裏就一直關著。
好在蘇萊曼尼的巴紮挺有意思的，逛逛吃吃喝喝一點不厭氣。
吃了個早晚飯，一大塊羊肉加米飯與蔬菜，一萬。
黃昏時我開車上Asmar Mountain 山看蘇萊曼尼全景，一路過去非常堵，原來很多新年出去野餐的人家開始返回了，那一帶恰好是野餐的熱門地點。到了觀景點發現視覺效果不好，離得太高太遠了，趕忙轉移到第二個點，Goyzha Mountain ，那裏果然好很多，但人也多很多。
到那裏時天快黑了，一直待到天完全黑。蘇萊曼尼的夜景效果相當好，無遮無擋，一片璀璨的燈海。庫爾德斯坦是如此的和平與寧靜，真應該讓他們永遠擁有這一切，而他們所擁有的，正是他們努力用生命掙來的，他們有足夠的資格成為一個獨立國家。
庫爾德人是全世界最大的沒有自己國家的民族，他們分散在土耳其、伊朗、敘利亞與伊拉克，隻有在伊拉克他們成立的自治政府與議會，由民主選舉產生，有自己的軍隊與警察，簽發自己的簽證。
像一個獨立國家一樣，是世界上最大的還沒被承認的國家。
回到旅館七點來鍾就睡了，三個多小時後醒來，老婆與我聊天。聊了大半個小時後一點睡意都沒有了，索性起來再去吃羊頭湯。到那裏（Nuri Sarupe）發現他們新年不開張，幸好斜對麵還有一家賣羊頭湯的，人家名氣沒那麽響，味道卻差不多，都是鹹而不鮮，像是他們的特色。這麽一大鍋羊頭羊肉煮幾個小時，怎麽會沒鮮味呢？反正我是做不到的。
庫爾德人酷愛喝茶，到處都是茶攤或茶館，簡易茶攤客人站著喝，巴紮裏的茶攤擺一圈藤條椅圍個半圓，中間還有個電視放足球賽。我坐了兩個茶攤、又喝了碗羊骨蓮心湯。後來有人質疑那裏哪來的蓮花，肯定不是蓮心，我想想也對，可能是某種大豆，嚼上去的纖維與口感像蓮心。這湯比羊頭湯好多了，人家至少沒有滅絕鮮味。問多少錢，說：“one hundred”，我覺得這數字放哪種貨幣前都不靠譜，其實人家的意思是一千第納爾。
付完錢我對著這個鋪位拍了會錄像，結果他們又給我找回了250第納爾，不知是表示友好還是本來就多收了。
兩點多回到房間，一直睡到起床也沒再睡著過。
1. Ahmad Awa Waterfall 瀑布
2. Ahmad Awa Waterfall 瀑布
3. 哈拉巴賈（Halabja )種族滅絕紀念館
4. 哈拉巴賈種族滅絕紀念館
5. 哈拉巴賈種族滅絕紀念館
6. 哈拉巴賈種族滅絕紀念館，吊死大屠殺指揮官的絞索
7. 哈拉巴賈（Halabja )清真寺
8. 蘇萊曼尼Azadi Park公園
9. 蘇萊曼尼薩達姆的監獄改成的紅色博物館
10. 蘇萊曼尼薩達姆的監獄改成的紅色博物館
11. 蘇萊曼尼夜景
第四天
原計劃今天玩蘇萊曼尼，下午或晚飯後離開。但兩個主要的博物館不開，在蘇萊曼尼再也沒啥事可做了，早上七點在旅館吃了早飯，就開車回艾爾比爾了。
導遊哈瓦爾後來說，如果他在，至少紅色博物館是可以進去的，能夠看到庭院裏擺放著的薩達姆的那些坦克。
前一天早飯看到有客人吃煎蛋，我也想要，被告知蛋是他們馬路對麵自己買了帶來給廚娘做的。居然可以這樣？我也如法炮製，前一晚買了兩隻走地雞蛋，早飯前交到廚房。廚娘心領神會，在我吃飯的當口（又是黃豆湯與饢）端了上來，給她小費她像觸電似的予以拒絕。
回程路過杜坎時隔著河看到了那個廢棄城堡，想到兩天前與彼得、傑瑞很費力地爬到山頂，頓時感到很親切，把車停路邊拍了會錄像。
本來還想在路過考雅時找一下上次沒找到的古代絲路車馬店的遺跡，但導航讓我走了一條不同的路。我以為考雅是必經之路，就沒特別設定去考雅，而是直接指向了艾爾比爾，等我意識到時已經太晚了。反正那也沒多重要，路過有時間停一下，錯過就算了。
這是新年三天假期的第二天，仍有很多車開出來野餐，靠近艾爾比爾後更多出城的車直接堵上了回城的路。
回到艾爾比爾我先去了宣禮塔公園（Minaret park ），到了那裏找不到進口，就隔著柵欄拍了些照。路過一輛警車，警察搖下車窗對著我搖手，像是讓我不要拍。後來在另一個方向，有個過路車的司機也向我搖手。
這讓我非常緊張，以為這裏有什麽禁忌，就躲得遠遠地再拍幾張總結性的就離開了。後來問哈瓦爾，他說沒有什麽禁忌，但我走錯了地方，這個公園很大，入口在很遠的地方，我直接到了宣禮塔跟前，是公園的盡頭，這裏並沒有入口。
我猜警察與路人向我搖手也許是想告訴我走錯地方了。
離開宣禮塔後去艾爾比爾最大的清真寺（Jalil Khayat Mosque ），這個清真寺很新，是近年一對父子建造的，但從別人的遊記看來非常壯觀與漂亮。到了跟前有點失望，壯觀是壯觀，不過外麵看上去比較粗糙。圍著清真寺轉了一圈也沒找到入口，入口是不少，都上了鐵鏈與鐵鎖。後來看到一個門開著，正想進去卻被攔住了，說入口門在另一側。
我再轉了一圈也沒看到開著的門，轉回來連這扇門都鎖上了，敢情我中了調虎離山的奸計。
從清真寺去上次住過的旅館，安頓好後一整個下午就泡在城堡周圍。
城堡上麵可以上去，那裏是俯瞰噴泉廣場的好地方，很多當地人聚在那裏，噴泉廣場與周圍的巴紮到了摩肩接踵的地步。我後來看到有個別人戴著口罩，連忙也摸出口罩戴上。
巴紮附近有個清真寺，內部非常漂亮，但它造在一個大樓的裏麵，不是個獨立的建築，不是正好走過不容易看到。
廣場上有家著名的茶坊（Mam Khalili cafe），樓上硬性配套供應各式幹果，我喝了兩杯茶，共花了五千五百（四刀），算大貴。
午飯在廣場邊上的一家小店吃了兩個羊肉gyro，加一罐可樂三千左右，味道不錯。晚飯是通過旅館服務生叫的外賣，烤雞與飯，一萬，像是印度餐。
我總結下來如果叫了羊肉雞肉牛肉的一頓飯，大約在一萬到一萬五之間，有不少配套的餐前小菜、湯、沙拉、餐後茶等。我一般不吃沙拉，怕間接吃生水。吃魚的話略貴一點點。後來在一家比較豪華的飯店吃了頓算是最貴的了，兩萬（大約十三美金）。每頓飯後都有茶，茶後來不放或少放糖了，不加關照的話他們的茶非常甜。
晚上導遊哈瓦爾到旅館看我，敲定了行程的細節。他原以為開他的車，知道可以用我租來的車後喜出望外，說可以讓他的車歇歇了。
12. 艾爾比爾宣禮塔公園
13. 艾爾比爾最大的清真寺（Jalil Khayat Mosque ）
14. 艾爾比爾城堡廣場
15. 廣場上著名的茶坊（Mam Khalili cafe）
16. 從城堡上俯瞰廣場
17. 巴紮
18. 艾爾比爾巴紮附近的清真寺
19. 巴紮附近的清真寺
20. 巴紮附近的清真寺
第五天
接下來的三天都由哈瓦爾帶著跑，他說他開車方便些，我連車都不用開了。
見到哈瓦爾就覺得親切，他長得胖乎乎的，與我一個類型，看來走路爬山不見得比我強多少。後來的事實也證明，凡我覺得累時，偷眼看他也總在喘粗氣，這讓我感覺大好。
他爸是個老庫爾德戰士（Peshmarga），為庫爾德獨立與薩達姆作戰，Peshmarga庫爾德武裝成員是時刻準備犧牲自己生命的，所以戰鬥力很強。我問哈瓦爾他爸與伊斯蘭國作戰過嗎？他說那時他爸已經退伍了。
先去Mar Mattai修道院，哈瓦爾繞著走，與我原計劃的路線不同。他說我想走的那條路雖然近些，但路不好，反而會花更多的時間。
到了修道院，守門的兩個軍人不讓進，哈瓦爾與他說了半天，還摸出電話打給熟人求援。一個年長的軍人進他們的門房打了個電話，出來就拉開攔路的橫杆讓我們進去了。
哈瓦爾對我說他告訴軍人他認識裏麵的主教，但電話沒信號，讓軍人用他們的座機打電話。軍人說不可能的，但與主教打完電話就放我們進去了。
要是我自己一個人來，花兩個小時開到這裏，發現進不去，那有多悲慘。光這一件事哈瓦爾就值回票價了，還不說他一路指點我幾年前庫爾德武裝與伊斯蘭國（ISIS）對陣的前沿陣地、戰壕位置、各自的軍事要塞以及戰鬥情況。他還領我到了庫爾德的最後一個檢查站，過那個檢查站就進入了今天伊拉克政府控製的地區，以前是ISIS的占領區。
修道院是世界上最早的基督教修道院之一，建於公元三百多年。它的擴建部分相當漂亮，同時一千七百多年前馬太最早的修行石窟、祈禱石窟都在。
時間關係我們隻是遠遠地看了一下兩千多年前亞曆山大大帝與波斯大流士二世大戰的古戰場（Gaugamela），這裏其實什麽都沒有，這個遺址並沒有得到最終確認。現在所說的地點是一大片種著麥子的平原，四周有高山，平原中間有個小山丘，據說戰場就在這個小山丘的周圍。其實這麽一場大戰，往下挖挖一定會有很多的兵器、盔甲、死亡戰士的骸骨。
當年亞曆山大從希臘起兵，經過土耳其進入庫爾德（當時屬於波斯），這是曆史上最著名的戰役之一，亞曆山大打敗大流士，從此開始了他征服世界的短暫人生。
接下來是兩個新亞述帝國的古跡：一個水渠（Jerwan Aquaduct）、另一個是紀念建造水渠的山崖浮雕（Khinnis archaeological site）。水渠的很多石塊上刻有古亞述Cuneiform文字，浮雕被破壞與風化得厲害，都有兩千四五百年的曆史，早於秦始皇時代，現在都淪為了民眾郊遊野餐的地方。
之後是Lalish，這是一種古老的拜火教耶茲迪教（Yezidi）的聖地，要脫鞋參觀。當時雨很大，隻好脫去鞋襪蹚水。這個地方是耶茲迪人的麥加，四月有兩個朝拜日，這裏會擠得人山人海。
耶茲迪人也有與印度人類似的階級，他們不但與外族人不能通婚，自己內部不同階級也不能通婚，這就大大限製了人口發展。他們不大受別的種族的待見，在庫爾德斯坦經常能見到他們巨大的難民營。
最後一個景點是叫Alqosh 的山崖修道院，大約建於一千五百年前，山下的同名小鎮住的都是基督徒。在庫爾德斯坦有不少基督徒居住區，這在穆斯林國家不多見，可見庫爾德人對別的宗教尚屬寬容。以前還有同樣數目的猶太教徒，但他們基本都在以色列建國之後搬去以色列了。庫爾德斯坦還是中東極少與以色列保持良好關係的地區。
這個山間修道院有點類似黑山的那個山崖修道院（Ostrog Monastery），外觀不如黑山的上照，內部的層次與結構則毫不遜色。
當晚住Duhok，巧遇一個中國人，與他一起吃了晚飯。兩人聊得話不投機，吃完飯各付各的帳，連聯係方式都沒興趣留下。
21. Mar Mattai修道院
22. Mar Mattai修道院鳥瞰山下，遠處山丘後麵以前是ISIS的地盤
23. Mar Mattai修道院
24. 亞述水渠（Jerwan Aquaduct）
25. 亞述水渠（Jerwan Aquaduct）
26. 亞述水渠（Jerwan Aquaduct），石塊上有亞速文字
27. 耶茲迪教（Yezidi）的聖地 Lalish
28. 耶茲迪教（Yezidi）的聖地 Lalish
29. 耶茲迪教（Yezidi）的聖地 Lalish，我打的許願結
30. 耶茲迪教（Yezidi）的聖地 Lalish，牆中上方我投擲許願巾的石塊
31. 亞述山崖浮雕（Khinnis archaeological site）
32. 亞述山崖浮雕（Khinnis archaeological site）
33. 亞述山崖浮雕（Khinnis archaeological site）
34. Alqosh 山崖修道院
35. Alqosh 山崖修道院
36. Alqosh 鎮
37. Alqosh 鎮
38. Alqosh 鎮
39. 這是庫爾德斯坦最後一個檢察站，外麵就是伊拉克政府控製區，以前的ISIS占領區，所以這裏以前是最前線，以前兩麵各十幾公裏是無人區。
40. 耶茲迪難民營
