（一）
今天是在亞美尼亞的第一天，從北往南看了五個教堂/修道院。Haghpat修道院(世界遺產，圖1--11，路不好走，穀歌地圖有錯誤), Akhtala修道院(圖12--19，教堂內部的fresco壁畫保存得最好), Sanahin修道院(世界遺產，圖20--22), Odzun教堂(圖24--26，幾個中最古老), Vanadzor城（圖27--31），Sevanavank修道院(圖32--39，景色最佳)。
（二）
前一天在第比利斯吃了晚飯之後開車朝亞美尼亞進發，在亞美尼亞北部靠格魯吉亞邊境，有四、五個重要的修道院。從亞美尼亞首都耶拉萬開車過來要三、四個小時，但從格魯吉亞過來就是不折不扣的路過。
所以當晚的旅館定在了離邊境不遠的哈格帕特（Haghpat）修道院的邊上，離開第比利斯時天已經黑了，兩個小時後進入亞美尼亞。入境很方便，幾乎不記得發生了什麽，可見毫無麻煩（老婆說根本沒有邊境海關，直接就開進亞美尼亞了）。進入亞美尼亞後路況差了不少，但大部分是修路引起的，所以也不能就此評價兩國的經濟。其實兩國的人均總產值差不多，都是四千多美金，都夠窮的。
在一個岔路口穀歌指引我拐彎，我看看就不對，是沙石路，硬著頭皮開上去，沒幾百米到了一個黑乎乎的建築工地，路沒了。趕緊掉頭下來，不拐彎一直往前開，穀歌不停地提示我掉頭，不屈不撓一點別的選擇都不給。我隻好在路邊找了一家當地飯店問路，店家完全不懂英文，但至少能聽出之前拐彎肯定是不對的，要一直往前走，開多少裏後見到一個路標後轉彎。
再往前開早就過了店家說的裏程，就是看不到他說的路標，隻好退回來。重新試了一下剛才的沙土路，這次開到貌似建築工地的地方特意下車尋找了一下，實在看·不出有別的出路。隻好再回到那家飯店，想讓他們開車帶我去，哪怕付一些酬勞也行。店裏的人不願意，隻是讓我往前開。
我尋思也許他們所說的路標大大遠過他們的裏程估算，於是決定再試一次。這次在中間又問了一家黑燈瞎火的飯店，這家還有條亂叫的狗，把老婆嚇得不敢下車。這兩家飯店都黑乎乎的，要不是正好在大路邊，會有些嚇人。兩家飯店都與我們的旅館通過電話，大方向應該是對的。
感覺上開了很久才看到路標，轉彎後一路之字形上山。經過之前來來回回反複折騰，現在到了半夜還要在漆黑一片的山路上打轉，老婆終於受不了了，把我臭罵了一頓，從我熱衷於老少邊窮地區的原罪、到功課做得不到位不細致，總之讓她受了這麽大的委屈與辛苦。罵得我也非常憤怒，告訴她我現在正在狹窄的盤山路上轉圈，一邊還是懸崖，實在不是可以亂發脾氣的時間與地點。
（三）
哈格帕特修道院是個世界遺產，建於公元九百多年，它沒建在山頂，而是在半山腰。這一來是為了隱蔽性，二來也是為了表現得謙遜些。半山腰已經很高了，是一大塊平地，除了這個修道院周邊還是一個不小的村莊。
我們住的是個家庭旅館，就在哈格帕特修道院的正對麵，一對老夫妻經營著，老夫妻都不會說英語。那天除了我們隻有一個法國來的背包客，老夫妻一直沒睡覺等著我們，找到旅館看到他們時感覺既高興又親切，老婆的氣頓時就消了。
（四）
綜合評論一下亞美尼亞與格魯吉亞。
亞美尼亞以中世紀修道院為主，格魯吉亞以高山與修道院（亞美尼亞在修道院方麵更勝過格魯吉亞）並重。格魯吉亞的高山在五千米以上，這高度別說北歐、連布朗峰也比不上。兩國的此類修道院在世界上也是獨特的（黑山、科索沃有一些類似的修道院，尤其是科索沃幾個修道院，也相當不錯）。
格魯吉亞是登山愛好者的天堂。它那幾座五千米以上的高山，周圍有眾多的步道。一天或幾天的登山行程比比皆是，選擇很多。格魯吉亞也有很多漂亮的古修道院，它是世界上第二個接受基督教為國教的國家，第三個才是羅馬帝國。
第一個則是亞美尼亞，大約在公元三百年，所以耶路撒冷老城分為四個區，其中的一個居然是亞美尼亞區，不了解這一背景你會覺得奇怪。耶路撒冷的另三個區是穆斯林區、猶太區、基督教區，最有意思的當然是穆斯林區。
故而亞美尼亞的教堂、修道院比格魯吉亞更古老、更漂亮。我對自然風光的興趣不如曆史文化民俗，所以喜歡亞美尼亞多一些。
格魯吉亞與亞美尼亞的貧窮程度與阿爾巴尼亞、科索沃差不多，旅遊性比北歐(不含峽灣)好些、但不如巴爾幹。
我必須排除峽灣，挪威峽灣是我非常喜歡的地方，不包括峽灣與北極的話，北歐不如高加索。當然這不是apple to apple比較，性質不大一樣，隻是我的綜合感受。
巴爾幹的克羅地亞簡直是意大利的延伸，斯洛文尼亞、塞爾維亞、馬其頓比較一般，剩下的巴爾幹部分強於外高加索，原因在於它比外高加索更多元化。
但外高加索隻是那麽一小塊地方，已經可說是旅遊價值相當高、非常值得一遊了。
（五）
扯得有點遠，說回到亞美尼亞北部。
阿克塔拉修道院（Akhtala Monastery）離邊境更近，從哈格帕特修道院去那裏得走一些回頭路，那裏更偏僻，周圍沒旅館，要不然從格利吉亞過來住那裏更合理。
又路過了前一夜走來走去的那兩家飯店，當時就像隻小老鼠似的竄來竄去、心浮氣躁，天亮後看看一切正常平靜。怪來怪去要怪穀歌，那以後老婆就一直苦口婆心地教育穀歌要好好工作、好好表現，之前的錯誤可以既往不咎。
阿克塔拉修道院的Fresco壁畫讓人印象深刻，應該比別的修道院都保存得好。有一個歐洲旅行團從哈格帕特修道院就與我們一起，在阿克塔拉修道院又遇上了，他們的行程與我們相反，之後一路北上去第比利斯。
（六）
薩那欽修道院（Sanahin monastery）是那一帶的另一個世界遺產，還有一個叫奧德尊教堂（Odzun church），這幾個離得都不遠。薩那欽的意思是“比那個更古老”，哪個？哈格帕特唄。世界遺產與世界遺產較著勁呢，不過我還是覺得那個並非世界遺產的阿克塔拉修道院更好些。奧德尊教堂相比較最差。薩那欽修道院所謂的“更古老”也沒古老多少，都是公元九百多年建造的，反而奧德尊教堂比他們老四、五百年。
（七）
路過了一個省會城市瓦那佐爾（Vanadzor），這是亞美尼亞第三大城市，沒有多少可看的，我們隻想進去轉一下順便吃頓飯。
這個城市確實平平無奇，但在亞美尼亞絕大多數旅遊景點都是教堂、修道院，觀察當地人生活的機會不多，從這點來說又覺得瓦那佐爾很有意思。
（八）
瑟瓦納凡克修道院（Sevanavank monastery）在亞美尼亞的中部，離首都耶拉萬不遠，所以這裏成了熱門景點。
修道院在塞萬（Sevan Lake）湖邊，風景優美、交通便利。亞美尼亞是個內陸國家，塞萬湖就是他們的大海、他們的母親湖。去過亞美尼亞的遊人之中，沒幾個去過我們上午去的那幾個修道院，但沒幾個人沒去過這個瑟瓦納凡克修道院。
這個修道院需要爬一段坡，上坡時一個老太太走丟了，一路可憐兮兮地尋找她的老頭同伴，都快急哭了。有個年輕人一直陪著老太，攙扶著老太，幫她到處詢問。後來在山頂上找到了該老頭，老頭一點不急，也沒什麽負疚感，這就更覺得那老太可憐了。
修道院矗立湖邊，湖水山色加上兩座峭立岸邊的修道院構成的明信片級美景，很容易讓人忙不迭地先遊覽四周，結果差點犯下大錯，等我們想起來走進修道院裏麵的時候，修道院都快關門了。幸好還可以要求工作人員多給一點時間拍拍看看，要真弄到關門進不去的地步，笑話就鬧大了。
在山上見到一些中國來的大姐們，拉著我給她們拍照，還不肯一起拍，非得弄塊紗巾比劃著單獨拍。到了山下後我們去湖邊的餐廳吃飯，又見到了一夥中國遊客，他們有當地導遊，幫著點了湖裏的特色魚，我們正好學樣跟進。他們的小姑娘導遊相當熱情，特地坐到我們桌上與我們聊天，看了我們的行程後給了不少建議。
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8. 地上的圓洞是埋在地下的瓦罐，用來存放食物
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11. 旅館走廊看出去的哈格帕特修道院
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17. 阿克塔拉修道院精致的門窗是另一個特色
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19. 阿克塔拉修道院精致的窗戶
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27. 吃午飯的餐廳
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38. 兩個為了我們晚了一會下班的亞美尼亞大媽
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