長亭路上莫徘徊
歲月如水，流到什麽地方，就有什麽樣的風景。
高棉的微笑（巴揚寺 Bayon Temple）
提起巴揚寺，人們立刻會想到著名的“高棉的微笑”，對於沒有親眼見過那二百多個微笑的石佛麵孔的人，是無論如何想象不出那種震撼的場麵的。
巴揚寺是在真臘王朝國勢達於鼎盛時期，闍耶跋摩七世晚年為自己修建的陵寢寺院，由54座大小寶塔組成。這裏每座塔的四麵都刻有三公尺高的佛的微笑麵容，閉目沉思，靜定安詳。這便是挑戰了世界智慧和想象力600多年的“高棉的微笑”。
當時的闍耶跋摩七世已將國教從原來的印度教改為大乘佛教。據說這些四麵佛像都是以國王本人的麵容為藍本雕刻的。經曆了600多年的歲月，如今我們依然可以看出這位國王的英武端莊：軒昂的眉宇，中挺的鼻梁，熱情的厚唇，高貴的氣質。
真臘國王相信自己是神的化身，他們在人間的統治，虛擬為天神附身，替天行道，而死後便會再重回天上與天神合二為一。
闍耶跋摩七世國王為什麽會把自己的200多個頭像雕刻在寺塔頂端呢？是這位君王極端自戀？還是他步入晚年之後，愈加留戀於人間的繁華榮耀而放不下自己親手打下的這萬裏江山呢？
我在一尊尊微笑的麵容中揣度幾百年前一位君王的心事。
宗教藝術為了渲染超自然的神的法力，常常會運用一種單元重複的方法，使人的感官進入超理性的狀況，與現世產生一種遊離與超升，作用近似於催眠。這兩百多佛像，視覺上給人一種單音連續式合唱的感覺，仿佛誦經般進入宗教吟詠的升華境界。在寺廟的54座尖塔上同時綻放出兩百多麵佛的微笑，便將宗教中單元重複法發揮到了極致。
感受一下置身於那200多個永恒的微笑之中，於高低錯落，目力所及之處——無處不在，無時不在。
人需要一個觀想與記憶的高地，莫非佛也需要？
讓我們來穿越一下600多年前的巴揚寺吧：當你緩緩走進這座寺塔，置身於200多個佛像的包圍之中，他們從四麵八方不同角度注視著你，平視或俯視。無論你往何方看，無論你走到哪個角落都逃不脫那些佛微笑著的巨大麵孔。前麵是佛，後麵也是佛；抬頭是佛，低頭也是佛。佛從高處俯瞰著眾生，反襯出人的渺小與不堪，你不由低下了自己謙卑的頭……。
據說當年這些佛像全部是金箔鑲嵌的，在熱帶陽光的照耀下金燦燦一片，蔥綠茂盛的熱帶雨林的背景下，那些高低錯落、無處不在的笑臉金光閃閃，這樣強烈的視覺衝擊究竟要達到一種什麽樣的效果呢？
真是不可思議。
吳哥是一個適合思考的地方。隻要願意，每一個到吳哥的旅人都可能在瞬間成為哲人……
600年前的真臘王國人人都有堅定的信仰，他們在物質世界獲取的財富，不用來改善自身的生活環境，也不來博取利祿功名，而大多用來布施給寺廟和眾神了。
有信仰的人比我們活得恬淡滋潤，他們知道自己來自何方，也知道自己要去哪裏，這個讓塵世焦慮和恐懼了幾千年的古老問題便也就難不倒他們。
我們和吳哥人走離的時空已然是遙不可及，可是那些遙遠年代創造的廟宇並沒有煙消雲散。吳哥留下了足夠多的文明真相，它承載著輝煌的曆史，挑戰著現代文明，顛覆了人類所有的經驗。
流連於華美層迭的石佛、石壁和石廊之間，望著那些遺落於塵世間的滄桑古物，莫名有種歸人般親近，而親近中又有揮之不去的陌生。
百川終入海，殊途而同歸。陽光照耀下巴揚寺那些石雕的笑臉，曆經千年光陰仍是一副安詳端莊的樣子。
人世間其實也是無成無毀，無了無不了的。
到吳哥來吧，走進廢墟的現場，麵朝那些無處不在，包容愛恨超越生死，靜穆微笑的麵容，安放現世中無處傾訴的秘密，找回平靜的內心，找回美好的自己。
