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（第二天西西裏的"下午茶")
一年半前的秋天，買了一張機票就決定去西西裏的巴勒莫。女兒上大學離家了，她不明白，為什麽我也急著離家，何況還有兩周，我就要飛羅馬。
我也不知道為什麽，這一年頻繁去旅行，仿佛在追逐什麽。現在明白了，因為現在根本出不了門了。
我在歐洲32年，去過很多地方，尤其是基本遊遍了意大利，但真的沒去過西西裏島。我以為，那裏沒文化，黑手黨，髒亂差和貧窮，女孩子不要一個人去，因為西西裏不是Italia.
的確，西西裏不是意大利。我所居的德國，大文豪歌德有句關於西西裏的名言
Italien ohne Sizilien macht gar kein Bild in der Seele: hier ist erst der Schlüssel zu allem.
如果沒有西西裏，那麽意大利就失去了它的靈魂。西西裏是通往一切的的密匙。
一進入這裏，就聽到高分貝的西西裏方言，髒亂的街道，滿溢的垃圾箱，汽車摩托橫衝直撞，會給你一個小小衝擊。同時這個城市又帶給我一份驚喜，不熟悉的街道卻帶著著熟悉的童年記憶。它是一座殘破的城市，百分之百充滿煙火氣，但是不經意間一拐角就看到古老別致的教堂，皇宮和噴泉，寧靜古典而富有韻味。它是一座被誤解的城市，巴勒莫非常值得花時間慢慢地逛，發現它意料之外的美和韻味。
皇宮和新門
巴勒莫大殿
金碧輝煌，拜占庭的鼎盛，Capella Palatina
對，這裏和黑手黨有關，也因為曆史上的貧窮，很多西西裏人背井離鄉，移民新大陸，找尋幸福和希望。這裏也有一座歐洲第三大，意大利第一大劇院Teatro Massimo，19世紀末因慶祝意大利統一而建，被稱為“巴勒莫新古典主義建築的巔峰代表”。
因為在《教父》中的出鏡，使它更為著名。劇院前的廣場是巴勒莫人周末聚集之地。
和黑手黨有關的也是海港的這座建築， Paolo Borsellino 和Giovanni Falcone反黑光芒和遺憾
對，巴勒莫有海港和海灘，
早在公元前8世紀，古希臘人就登陸了，他們在西西裏建立了一係列文明城邦和古希臘文化。阿基米德就出生於西西裏的希臘庫紮，最後被羅馬軍殺死。西西裏進入羅馬時期，古羅馬人和來自北非的迦太基人展開過數次爭奪，然後東羅馬拜占庭帝國統治和文化， 之後摩爾人伊斯蘭文化，諾曼人來了，西班牙人，每一次異邦的統治都在西西裏留下了來過的痕跡，從西西裏的古希臘神殿和羅馬遺跡，到獨特的阿拉伯諾曼風格建築和東南部震後餘生的西西裏巴洛克風格小城，3,000年的曆史，讓西西裏的豐富和美麗不隻是一個傳說。
我一直想寫巴勒莫，但是不知道如何寫起，最好的辦法就是一邊走一邊寫。
周四下午提前下班，就到機場坐飛機，晚上7點就到巴勒莫機場，然後坐機場大巴到巴勒莫中心。一路看到的街景比較慘敗，髒亂。
看到夜色中的Teatro Politeama 就知道要下車了，我訂的飯店就在這附近。巴勒莫的奢侈品街就在從這裏開始。
上了小小的電梯，門需要自己拉上，就到了最頂樓，飯店的老板還在等我。寒暄幾句，入住，我就帶著小包到街上尋食。
周四的夜晚還是有些寂靜，十一點多，就回到飯店休息了，準備第二天去發現巴勒莫。尋找馬賽克，噴泉，四角場 （看看和羅馬的相比如何）還有集市，美食，西西裏的檸檬。。。。
謝謝閱讀。
以上是祖克曼演奏的另一首Sicilienne。 沒有剛才那時Faure的Popular。但是或許更委婉
我無話可說，您的留言，句句在理，字字如金。西西裏感謝您。
我也懷疑，為什麽一直想在路上，以為我今後身體出問題，不能再行路了呢。今天還和女兒談起，那兩年的感覺，也許人內心有一種第六感覺，但，我怎麽知道是疫情呢，我以為自己個人不能再行路了呢。
祝你們全家健康平安！
我也是這個看法，羅馬以南都不是意大利，西西裏不是意大利嘛，從風土不是。
就如同，我常說，我們巴伐利亞不是德意誌，德國人哪能和我們巴伐利亞比，哈哈。
我這次沒有想起教父，隻是最後一晚，我坐在大劇院的階梯上，看著周圍的巴勒莫人，那些年輕人，一群群的，男孩子，女孩子，打扮得漂亮，也鄉土氣，我真舍不得，第二天就要飛回規矩文明強大的德意誌。。。。我想念那股有些鄉土氣，檸檬味道的西西裏。
隻有坐在那個階梯，才想到電影中的鏡頭，教父心愛的親人倒在這裏銷魂。
我在市場應該見到一個場麵，下篇會寫。
她也是希臘以外擁有希臘古跡最多的地方。
她的髒亂中藏著深厚的文化底蘊.
都說羅馬以南就不是意大利了，西西裏就更不用說了。
但那條經典的黑道之路還是值得一遊的，把《教父》的書捧在手上，或許新生代的黑道人物也會敬答一切路途之疑惑。
啊！西西裏，美麗的地方。
Chiesa將軍曾經是平息紅色旅的英雄，意大利憲兵司令。