中東自助行(9): 埃及古廟--盧克索西岸與國王穀

中東自助行(9): 埃及古廟--盧克索西岸與國王穀

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在埃及旅遊的那些天很辛苦, 經常在天亮前起來，因為時差，因為大喇叭，因為早起看風景（一次是３AM起來），等等。還有坐通宵夜車，早班／夜班飛機，都要削減睡眠時間。特別是夜裏１１點開始上車去爬西奈山，冰點以下冷的發抖，下山以後直接奔向邊界, 跨越三個國家, 兩道邊境線, 最後到達佩特拉。希望以後不要再有這麽辛苦的旅行。

但是, 在盧克索去西岸與國王穀的這一天, 俺沒有早起。自然醒後, 舒舒服服的在旅館吃了早飯後才出門。 人們說, 早起的鳥兒有蟲吃. 沒想到, 起晚的鳥兒也有蟲吃, 而且還是"好蟲"。

去盧克索的遊客一般住在東岸。而去西岸和國王穀的人們多數在早晨7點就過河了。俺那天是七點多才起床, 8點過了才出門。剛到河邊, 正往渡口走, 一個長袍男士就跟上來了。他問俺是否去西岸, 俺邊走邊與他聊(一副不在乎的樣子), 跟他講了想去國王穀, 翻山越嶺到女王廟, 再去拉二和拉三葬禮神殿, 還有工人村。也許他看俺事先做了作業, 不象"待宰羔羊", 反正他給了一個滿合理的價錢。有點吃驚, 居然碰到一個不宰人的埃及商人。更想不到的是, 此人還是一個曆史老師, 所以對埃及曆史了如指掌, 而且他的英文口音較輕. 真是意外收獲。 文學城看風景博客，[e-mail]。

很快就商定了80EP的價錢, 這在驢友們的攻略中算是較低的(價錢是每輛車)。俺在旅館吃早餐時碰到一個加拿大兄弟, 跟團花了120EP, 還隻看了三處景點。花了1EP過河後就上了他的車, 他一路上評點各景點, 對如何安排時間給出具體建議, 並詳細指點了翻山越嶺的路境。當然他也有好處, 把俺的時間安排妥當, 他可以抽時間去接送了兩個客人。

後來俺想了一下, 可能晚起也有好處。這時候司機願意降價, 甚至跑過河來攬生意。如果這麽晚還沒有生意, 這一天就交代了。所以碰到"好人"也有必然性。

1. 俯瞰國王穀


2. 尼羅河西岸的田園風光, 遠景是甘蔗田 -- 製糖業是埃及的傳統產業之一


盧克索(古稱底比斯)曾是世界上無與倫比的一座都城，被古希臘大詩人荷馬稱為“百門之都”。從公元前２１３４年左右，埃及第十一王朝法老孟蘇好代布興建底比斯作為都城，直到公元前２７年，底比斯被一場大地震徹底摧毀時止，在２０００多年的漫長歲月裏，底比斯見證了古埃及的興衰。

底比斯橫跨尼羅河兩岸, 不僅是埃及法老們生前的都城，也是死後的冥府。古埃及人相信太陽升起的東方代表了生命, 所以他們都生活在東岸。而西方是太陽落下的方向, 代表了死亡, 所以是法老們死後的安息之地。  文學城看風景博客，[e-mail]。

公元前１５８０年，埃及人阿赫摩斯一世把征服了大半個埃及的外族喜克索斯人趕出了埃及，在底比斯建立了第十八王朝，開創了古埃及新王國時代。鑒於往昔興建起來的金字塔陵墓太引人注目，雖然防範措施嚴密，還是未能逃脫盜墓者的侵襲。於是，法老們經過反複琢磨，決定不再建造巍然屹立的金字塔陵墓，而是把荒山作為天然金字塔，沿著山坡的側麵開鑿地道，修建豪華的地下陵寢。於是在西底比斯一個不顯眼卻又盛產建築材料石灰岩的山穀裏，法老和權貴們為自己修造了一座座陵墓。這個山穀被後人稱之為“帝王穀”。舉世聞名的圖坦卡蒙黃金麵具及其他珍貴文物，全部出土於帝王穀。

3. 盧克索西岸入口處的門農巨像


從渡口西行, 不久就會在路右邊看到兩個巨型坐像, 這就是著名的門農石像。它們的名字取自希臘人敬拜的神明, 還有不同版本的傳說。實際上, 這兩個巨像是阿蒙霍特普三世所建神廟中的保護神。阿蒙霍特普三世(Amenhotep III)，古埃及第十八王朝法老，在位38年（大約是公元前1391年—前1353年）。他是圖特摩斯四世之子, 圖特摩斯三世之重孫。 文學城看風景博客，[e-mail]。

阿蒙霍特普三世在約6至12歲間登基，第十八王朝在他統治時達到全盛。任內大力發展對外關係，與巴比倫、米坦尼（在今敘利亞北部）及塞浦路斯等國國王修好，並修建包括西底比斯神廟和門農巨像及阿蒙霍特普祈靈殿在內的諸多宏偉建築。盛世之後多半有敗家子兒。阿蒙霍特普三世的兒子和繼任者就是阿蒙霍特普四世,大闋誚談母鎘胛幕?錈?哪俏?見"中東自助行(4): 開羅一日")。

考古研究發現, 阿蒙霍特普三世所建神廟規模龐大,甚至超過了現存最大的卡納克神廟。可惜選址有誤, 距離尼羅河太近。每當河水泛濫, 神廟就泡在水中。多年之後就全垮了, 隻剩下倆個守護神在風中嗚咽。據說當風吹過石像時, 人們可以聽到遙遠的聲音。另外, 開羅埃及考古博物館中央大廳, 正對大門的醒目之處, 立著阿蒙霍特普三世和王後提伊並排坐像。這一對坐像也是神廟的遺留物。

4. 國王穀裏的國王墓


帝王穀的墓室都是依山穀建造，一共有60多座，但是許多都沒有開放。門票是70EP/35EP, 可任選三個參觀, 再多就要另交錢了,實際上裏麵大同小異。售票處到古墓有幾百米, 可買票坐車, 也可步行。圖坦卡蒙墓要另外買票, 但是多數人不推薦, 墓小而且著名的寶物都搬到博物館去了, 沒有多少可看的。再說那若隱若現的法老咒語就是起源於此。 文學城看風景博客，[e-mail]。

看過一篇文章說，法老咒語純屬傳奇故事。文章曆數最初進入圖墓的人，隻有屈指可數的幾個人，在其後的１０年中死於交通或疾病等意外。絕大多數都是多年後正常死亡。所以同學們想進古墓的，應該可以放下包袱。但是後果自負啊，出事別來找俺。

5. 國王墓裏的壁畫


由於墓室內還是禁止拍照，完整的和殘缺精美的壁畫、浮雕隻能留存在記憶裏。出來後，可以看到發掘工作依然在繼續。為了上麵這張照片, 俺是付了代價的。俺正在拍畫, 後邊有一隻手也在拍俺。一個老者伸手就把俺的相機拿走了。得了, 專心看畫吧, 同時也在想怎麽把相機拿回來。等出來時見到那人,往他手裏塞了點小費,就連拿帶奪的帶走了相機,今天同學們才能看見這張片子。來之不易啊。

6. 國王墓裏的壁畫


7. 國王穀群山


強烈推薦從國王穀翻山越嶺到女王廟, 從西提一世墓後邊沿小徑上行, 盤旋直達山頂。回頭可俯看國王穀, 前瞻可遙望尼羅河像一條玉帶, 逶迤於一片綠地之中; 左邊可見女王廟, 右邊可看金字塔型的國王穀主峰, 景色迷人。還有一條稍寬的路是在山腰向右繞過山峰, 估計景色會差一些。也有人建議走反方向, 因為從國王穀上山有多條小路, 容易把握不準。最好是從女王廟過來, 到山頂下山就不怕了, 反正走下來就好了。 文學城看風景博客，[e-mail]。

8. 翻山越嶺的人們留下的印跡, 每人添加一塊小石塊


9. 從國王穀山上俯瞰女王廟, 遠處可見尼羅河


10. 女王廟遠景


11. 女王廟近景


12. 女王廟,被毀壞的女王雕像


女法老哈特謝普蘇特所建的葬禮神廟(或稱停靈廟, Deir el-Bahri）, 依山而建, 形成三層依次上升的結構。人們評論說是古埃及最漂亮的建築。講述古埃及史跡的歌劇"阿依達", 就是用這個神廟建築作為舞台設計的背景。女法老與其繼任者, 也是她的繼子和神廟的破壞者, 圖特摩斯三世之間的恩怨故事可見前一帖"卡納克"。 文學城看風景博客，[e-mail]。

13. 女王廟,被毀壞的女王雕像


14. 女王廟,被毀壞的女王雕像, 中間是僅存的一個相對完整的女王雕像, 可以想象女王的相貌並不美麗


15. 女王廟,被毀壞的壁畫


16. 女王廟的壁畫


17. 女王廟,存放棺木之處


18. 女王廟旁到處都是被挖掘的古墓


女王廟附近, 以及整個國王穀地區, 到處都是發掘古墓而留下的的山洞。實際上考古發掘工作一直都在進行。女王廟裏可見不少外國考古學家在工作, 廟外有大片房子作為他們的住所。周圍有許多當地人的房子,比較簡陋。據說國家建好了全新又現代化的房子, 要求山裏的居民遷入新居, 免費! 但是有不少當地人很清楚政府的把戲, 堅持不搬, 反而夢想著哪天在自家院子裏找到什麽古墓和寶貝。 文學城看風景博客，[e-mail]。

19. 國王穀裏的住戶選擇留在這裏, 企盼哪天自己可以發現點寶貝


20. 拉美西斯二世葬禮殿


拉美西斯二世是第十九王朝的第三位法老, 被認為是在位時間最久, 最偉大的法老。他的事跡故事將在下一帖講。他在西岸所建的葬禮神殿, 由於離尼羅河太近, 多次遭到河水泛濫的威脅, 大部分已經毀壞了。但是從僅存的部分來看, 其建築和雕像之宏偉還是令人歎為觀止的。上麵這張照片可見4個站立雕像, 與一個躺倒在地的巨型雕像的頭部和肩部。可以想象這尊雕像有多麽高大。 文學城看風景博客，[e-mail]。

倒地的是拉美西斯二世自己的雕像, 原本是立在神殿的正門後邊的。現在正門也已搖搖欲墜。

21. 拉美西斯二世葬禮殿


22. 拉美西斯二世葬禮殿, 又見巨型柱廊大殿


23. 拉美西斯三世葬禮殿, 很壯觀且保存很好的大門


拉美西斯三世是第二十王朝的第二位法老(公元前1184-1153年), 是古埃及最後一位能幹的法老。在他以後, 古埃及就開始四分五裂, 每況愈下, 多次被外族入侵和統治, 直到亡國成為其他帝國的一部分。

位於西岸的拉美西斯三世葬禮殿, 保存相當完整, 規模宏大, 建築美觀, 是西岸最值得參觀的地方。也是盧克索第二個值得看的古廟, 僅次於卡納克。其大門保存之好更勝於卡納克。 文學城看風景博客，[e-mail]。

這個神殿外邊有幾家餐館, 可以在此吃點東西或吃午餐。

24. 拉美西斯三世葬禮殿, 巨大的庭院和六個雕像


25. 拉美西斯三世葬禮殿, 巨型圓柱


26. 拉美西斯三世葬禮殿, 驅馬領兵征戰的經典畫麵


27. 拉美西斯三世葬禮殿的壁畫, 向冥神/Horus神敬奉


28. 拉美西斯三世葬禮殿, 最後的柱廊大廳隻剩下巨大的柱樁


29. 拉美西斯三世葬禮殿, 重重疊疊的門樓


30. 工人村, 為法老建墓的工人們所住的地方, 以及他們的墳墓


31. 工人墓裏的精彩壁畫, 比法老墓更生活化 (來自網上)


工人村是一片廢墟, 原來是為法老建墓的工人們所住的地方,以及他們的墳墓。工人墓都比較狹小, 一般隻有一間很小的墓室。但是裏麵的壁畫確實非常精彩。人們說, 這些畫匠給自己的墓室做畫更用心, 更精致。比起帝王墓室裏的壁畫, 這裏的壁畫更有生活氣息, 更生動有活力。

很後悔, 為什麽不向看護的人送點小費, 拍幾張照片。強烈推薦這個地方, 那裏壁畫真是別具特色, 比從網上找到的畫片更漂亮(如果俺自己可以照相, 肯定比這張片子好)。 文學城看風景博客，[e-mail]。

工人村後邊有一個很不起眼, 灰不拉幾的神廟。建於托勒密時代(約公元前323-116年), 主奉 Hathor 神。廟不大, 但是壁畫的色彩保存之好, 僅次於阿比多斯的西提神廟, 值得推薦。如果不去阿比多斯, 那一定要來此處。

32. 工人村後邊的神廟, 精彩的壁畫


33. 工人村後邊的神廟, 精彩的壁畫


34. 黃昏時分的尼羅河風光


下午4點半, 結束了西岸行回到河邊, 隻覺得很累很乏, 又遇到了一件不幸的事。一個小男孩在河裏淹死了, 沒敢到前麵去看, 但是見到幾位黑衣婦人哭哭啼啼地走過去。難過。 文學城看風景博客，[e-mail]。

幾個年輕男子走過來說, 大渡船停了, 估計一個小時也不會有。他有小船可以送俺過河, 20EP每個人。俺還沒有從那悲哀消息中清醒過來, 心裏還在為那男孩兒的家庭悲哀, 也就沒著急走。

這時, 一對白人走過來對俺說, 這些人都是騙子, 那邊有人隻要10EP一條船。旁邊的埃及人馬上就把兩個白人圍了起來, 口出不遜之詞。當時有5/6個人圍著那兩個白人指指點點,那一對白人不知所措。俺擠過去, 推開那幾個人, 與那兩個遊客在一起。俺轉頭問, 10EP 過河, 誰想開船? 馬上有一個人說你們跟我來, 其他人開始吵嚷, 大約是罵這個船家"叛變"。最初答應那兩個白人的船家急了, 跑過來拉起俺們就走。那句話怎麽說來著, 讓商家競爭, 顧客就會受益。真理啊。 文學城看風景博客，[e-mail]。 

後來那個男生一直對俺說感謝, 可能也是感到後怕, 不知那些埃及人會做什麽事。在旅途中, 遊客都麵臨陌生的環境人群, 很多巨大的未知數。所以遊客們應該是一個戰壕的戰友, 沒有種族,國家之分。後麵還會有故事。

35. 俺下塌之處, Horus Hotel, 過了馬路就是盧克索神廟。


俺在去盧克索的當天從網上訂的 Horus Hotel, 過了馬路就是盧克索神廟, 距離河邊與火車站都很近, 條件不錯價格滿低。標準間單/雙人, 50/70EP。從火車站出來直穿小廣場, 直走到底約5分鍾, 右拐不遠就是。進出旅館, 去河邊, 從外邊看了許多次盧克索神廟。原想從阿比多斯回來後去看夜景(大約5點半), 但是火車晚點2個半小時。最後沒進這個神廟, 隻是從外邊照了幾張像。也沒有感到什麽遺憾, 畢竟從外邊看了許多次了。另外, 天天看神廟, 也有點審美疲勞。借用一個驢友話,兩天神廟看下來, 再見神廟都要吐了。當然, 這是對遊客而言, 如果是對曆史古跡有特殊"感情"的, 那就是另一碼事兒了。 文學城看風景博客，[e-mail]。

盧克索神廟的夜景比白天好看, 它最有名的有兩個地方。一個是大門前的方尖碑, 本來是一對兒, 但是右邊的那個大約200年前被當時的埃及國王送給了法國, 現在巴黎的協和廣場。另一個是大門前異常壯觀的斯芬克斯大道, 寬闊的大路兩旁是兩排獅身人麵雕像。這條大道最初有三公裏長, 連接盧克索和卡納克兩大神廟, 但現在隻剩下盧克索神廟門前的一段。

36. 盧克索神廟, 方尖碑


37. 城市一角, 市場入口

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[CATREE]

狂頂，好帖。