德國古城 Rothenburg 紀遊

今年複活節去了德國的古城Rothenburg。古城建於1170年，相當於中國的南宋時期。如果從建城前的築堰引水算起，那就是公元960年的事情了。

古城的價值，在於它很好地保留了中世紀建築的風格。這首先歸因於十七世紀的戰爭和隨之而來的一場鼠疫，幾乎使城市變成一座空城，在近100年的時間裏，令人生懼而不敢涉足。城市得以保存，還歸功於二次大戰時美國的戰時助理秘書 McCloy。古城被納粹看做純而又純的城市，希特勒曾下令死守。當盟軍兵臨城下時，古城已經遭到過16架飛機的轟炸，有600多米的城牆已經倒塌。但McCloy此時想起他的母親戰前曾到過這兒，曾和他談起過這座城市的美麗和價值。於是他要求當時的美軍司令，在進攻時不要使用火炮，從而使城市免遭炮火的摧毀。為此，戰後德國授予McCloy 榮譽市民的稱號，並稱他為Rothenburg光榮的保護者。其實城市得以保存，還應歸功於當時守城的德軍首領，他沒有執行元首的命令死守，而是放棄了抵抗，然而他似乎並沒有受到嘉獎。高傲的德意誌民族，寧可把獎勵給予攻城的敵旅，而不給自己棄陣的將士。
 

那天我們開車抵達城下時， 首先看到的是一道圍牆，蒼老，斑駁，蜿蜒而去，圍繞全城。每隔一段距離，就是一個同樣蒼老的塔樓，屹立在寒風蕭瑟之中。我們從極狹窄的石梯，登上城牆。城牆更像一道長廊，有頂如簷。放眼看城市，隻見一片紅色的屋頂，靜靜地鋪展在藍天之下。回頭看身邊的牆壁，上麵嵌著一塊又一塊的石板，刻有人名，和1M，2M等表示長度的數字。後來才知道，二戰結束後，德國很快就開始修複這城市，很多人都捐了款。他們的名字和捐款所修複的城牆長度，就刻在石板上，銘記著他們的貢獻。這一人一米的精神，讓人看到這個民族的毅力和決心，頗有震撼人心的力量。

我們從城牆下來後，沿東門進城。路不寬，略傾斜，行不久就是城市的集市廣場。我們來得早，又是複活節，人們都休假，廣場顯得空曠，隻廣場兩端的鍾樓，遙遙相對。長街兩邊都是二到三層的樓房，帶著閣樓和尖頂，靜靜無聲，似乎每個屋裏都是一個夢境。複往前，主道中分為二，分叉處有一現在已被複蓋的水渠，這是城市最初的引水工程的殘跡，也是最古老的遺跡了。兩條叉路的盡處也屹立著蒼老的城樓，可讓人充分體會古代城堡的風格，可謂城內最引人的風景線。廣場上有兩座市府大樓，一白一紅，緊緊毗鄰。白色的是古建築，磚紅色的是新建築。建築正麵的結構圖案大同小異，但其意義卻不同。古老的市府下有一道道拱門，陰陰地，供人去體味遠古的幽微;而新大樓卻讓遊客登高，意味著現代人開闊的視野和胸襟。
 

城裏有一古老的教堂，St Jacob教堂，需要買票才讓你參觀。我對自稱救世的教堂要買票才讓進，一向反感，感到有違聖意， 所以偷窺一眼後，就出來了。教堂門口有一中世紀教士的雕像。下巴尖尖地，戴一頂帽。看不出教士的虔誠，倒透出幾分遊方術士的狡譎。

 

小城有好幾家店，終年出售聖誕節的點綴品，如聖誕老人，聖誕天使，和帶有風車的旋轉的聖誕燭燈。人們說這兒人天天過聖誕。我走進一家，發現那些裝飾品做得很精致可愛，當然價格也不菲。店主和店員並不笑臉迎客，而是張著一雙警惕的眼睛，靜靜地在每個貨架的拐彎處站著，看著遊人，顯然是怕人順手牽羊。

 

時至此，已是中午，於是選了一家飯店進餐。我要了一份烤腸，7.5歐元。不料端上來後，隻見兩根烤腸下，打底的是一灘灰色的醃製的卷心菜。觀之不雅，入口極酸，而且除酸以為，別無其他滋味。烤腸倒不錯，先吃了。後來勉強將酸菜夾著黑麵包，吃了兩片，聊以充饑。同行人說了個笑話。說以前德國的家庭主婦，常常將這酸菜給她們的男人吃，防止男人出去另找新歡。因為這酸菜入腹，會令腸道產氣，有礙親密的社交。那天午飯後，我登上城牆的高台時，果然腹內也咕咕地響起來，想到這故事，不覺大笑起來。

古城還有一個博物館，稱之為犯罪博物館，或刑具博物館。裏麵陳列了中世紀可怖的各種刑具。有卡頭的枷鎖和斷頭的鍘刀，有懸在半空的帶釘的木籠，還有各種刀斧繩索，見證了宗教曾經有過的殘酷和血腥。

 

離開博物館，我們終於來到城堡的盡頭，這兒是一片高地，可謂觀景台。往上看，蒼山如浪，起伏蜿蜒。而磚紅的城市，立在山頂，抱山呈一道人間風景。如扶牆俯瞰，則見山林一片蒼茫。今年春遲，幾處淡淡的黃芽，略給人一點春意。Arbur河如練，無聲地流著，一座孔橋隱在尚未轉青的樹林裏。山間的小路，在蕭瑟的樹林對照下，顯得格外的白，如一條絹帶。而遠處的山林，竟帶有朦朧的藍色了。再回身看空地，一棵棵古樹，粗大的樹幹，如虯龍盤繞。古樹真不知經曆了多少歲月滄桑，難享百年的人，在它們麵前，真如過眼煙雲了。
 

空地上有一碑，紀念在這裏被屠殺的猶太人。在城市其他地方，也看到屠殺猶太人的遺址。在德國遊，你會感到政府處處提醒人們他們曆史上這黑暗的一頁。一個國家，隻有敢於直麵自己的罪惡，才有可能真正避免罪惡的重演。中國的文革會不會再來，還說不定。至少巴金反複呼籲的建立文革博物館的建議，是令當政者皺眉討嫌，而不予理會的。

 

下午在一家咖啡店裏喝了一杯Cappuccino，味道還算濃鬱。另外品嚐了當地一種甜點“雪球”，一種將粗麵條卷成球，夾在金屬模具裏烤就，再塗上糖或巧克力的點心。據說是當地的特產，可裝盒帶走。我吃後，半脆半甜，也未必大佳。當然如果照古代的標準，這無疑還是上等的點心。
 

在城裏看到不少日本遊客，有帶著小女孩的單身母親，也有組團而來的，一群群年過半百的矮而纖瘦的日本婦女。後來才知道，日本動畫電影《小小雪精靈》（A Little Snow Fairy Sugar）裏的故事，就是以這古堡作為背景的。 他們顯然是尋“根”來的了。前天在You Tube上看了幾段這電影，感到很有意思。此外，全球走紅的電影Harry Potter的不少場景，也是在這兒拍的。以後如果再看這部電影，得注意一下它的外景。
 

我們離開古城時，已是下午。城裏大街上已充滿了熙熙攘攘的遊客，和早晨的空曠大不相同。一看錶，在這兒已逗留了五個小時了，感到還是不虛此行。唯一有點遺憾的是，古堡建在山上，海拔400多米，比較冷。今天出門時看到一片陽光，因而沒戴帽子和手套，忙於拍照，手指都凍得有點發僵了。

1590年時的城市圖：

二戰時遭到轟炸的城市：



古城牆：



涓滴之功，都當銘記：


早晨的城市，尚在夢中：



城市一景。那中間三角形的渠道，是最古老的遺跡：



城市教堂



新舊市府大樓:



將人活活餓死的吊籠



固定犯人頭和雙手的刑具：



城市遠眺：


臨牆俯瞰：



古堡一景：



老樹



猶太人遇難地：



日本動畫片的海報：

[瑞冬]

回複蘇鄉門地的評論:
謝謝蘇鄉網友的點評。是的，教堂應以捐助形式集資。如果教堂隻對有錢人開放，那《悲慘世界》裏的冉阿讓也就無緣精神升華了。您那波士頓Trinity Church的故事也很有趣。

[蘇鄉門地]

喜歡這篇遊記，遠古至今，古城的由來和曆史娓娓道來；對風俗人情的風趣描繪；一人一米精神，印象深刻，給那些居民鞠個躬。

"我對自稱救世的教堂要買票才讓進，一向反感，感到有違聖意， 所以偷窺一眼後，就出來了。"

---- 同感。 不過，若出於捐助性質，對文物的修繕保護和維持，設定一個為多數人能接受的價格限度，我還是願意買票參觀的~ 想起去年波士頓之行，本希望帶父母/親戚去Copley Square的Trinity Church參觀（我自己以前去過），可邁進大門，就見門口台子上豎了塊價牌$15,於是都搖頭不進去了。 門口接待說basement gift shop是open to public,才得以進入見到教堂一個角落 :-)

謝謝介紹和分享！