小遊Bilbao (畢爾巴鄂）

Bilbao 位於西班牙北麵，臨海，是巴斯克自治區的首府。足球迷都知道這城市，因為那兒有聞名於世的足球俱樂部。不久前我到那兒開國際鞘磷脂年會，在旅館樓梯上遇到兩位西班牙婦女，上次開會時見過麵，這次重逢立刻笑容滿麵。我正想和她們握手，不料人家已擁抱過來，不容分說左右貼麵親了兩次。這是西班牙人的熱情，我雖然有點受寵若驚，但倉促中總還算不太尷尬。 

會議的組織者知道與會者都有個順便旅遊的打算，因而安排日程時，特意將兩天下午排空，會議挪到晚上，讓大家好出遊。Bilbao哪兒好玩？一位英國教授告訴我，到了Bilbao，不去看古根海姆博物館(Guggenheim Museum), 等於沒有到Bilbao。第一天下午我就直奔那博物館。 

這是一個現代化博物館，建於1997年，那時還在慶祝她的十年誕辰。博物館建築的設計師是一位名叫Frank Gehry的美國人。整個博物館是用金屬，玻璃，和石灰石造就。不少表麵還塗著鈦。線條粗曠，造型敦實，近看如一座古城堡，遠觀像一艘停泊在港灣的巨輪。博物館臨河，風吹雲動，真好像這巨輪在緩緩啟航一樣。博物館不僅造型別致，采光也極有講究。雖然玻璃和金屬交映，晨昏四時，卻沒有一束陽光直射到任何一個展廳中。博物館外麵的河邊上，有一個巨大的比兩人還高的銅蜘蛛，為何在此，還不知道。左側有一男子的全身雕像，想是這建築的設計者吧？ 

我去那天，博物館裏正展出的是"USA art 300 years of innovation".說實話，到文化悠久的歐洲，卻看美國藝術，我不免感到失望。但我還是看出了感想。那就是美國的美術作品中，很少那充斥於歐洲藝術品中的宗教內容。我看不到那滴血的耶穌，貞潔的聖母，以及數不清的來自聖經的故事。我看到的是現實的題材，那站在書桌旁深思的華盛頓，那行將被三K黨吊死的裸體的黑人婦女，那發愁地看著桌上半塊麵包的礦工。然而這現實卻隨著現代化的進程而日益走向荒唐，抽象，和不可捉摸。當我最後看到一幅巨大的作品，充滿畫麵的竟全是垃圾，包括破碗，爛衣，沒底的皮鞋，女人的乳罩，用過的還殘留精液的避孕套，以及醜陋的色情圖片時，我真不知道這是藝術精神的升華，還是它根基的陸沉。 

第二天上午開會時，東道主建議我們也該去看看Bilbao的精美藝術博物館，說那兒有真正的歐洲藝術。好在那博物館離下榻的旅館很近，下午抽空就去匆匆瀏覽了一下。那兒的展品其實比古根海姆博物館多，除了瑞士收藏家 Jean  Planque 收集的包括畢加索和梵高的作品外，還有法國畫家Nicolas Poussin 的田園風光作品，以及後期印象派大師，意大利的Orazio Gentileschi 的作品，如洗腳的女人。另有很多畫在紙上的素描和水彩畫，有些已有100多年的曆史了。徜徉其中，縱然不是畫林中人，也會感受到一種悠長濃鬱的藝術熏陶，因為你看到了真正的歐洲藝術。 

會議三天，夥食都由會議安排。天天吃海鮮，卻天天飲西班牙的紅葡萄酒。紅酒配海鮮，好像有點搭配不當。但有人供應夥食總是好事。不像在美國，常得自己打點。有一年在波士頓開胃腸學年會，中午幾萬人湧上街頭，找地方填肚子，真如飛蝗一般。 

會議在第三天中午前結束，中飯就恕不安排了。我和兩個同事，到Bilbao市中心的麥當勞，想隨便吃點就去機場。不料中午12點，裏麵竟空無一人。一個皮膚黧黑的店員，沒精打采地坐在櫃台裏。原來西班牙人起得晚，睡得晚。星期天中午，大多數人還在家中賣懶呢。難怪我們三天會議，晚餐都是晚上九點半才開始。那最後一天的宴會，結束時都淩晨一點過了。西班牙素稱太陽之國，然而西班牙人似乎要等到太陽下山後才開始活躍，真辜負了這一片陽光了。話雖這麽說，Bilbao 似乎特別多雨，在那兒連頭帶尾四天，卻天天下雨。