饕哥饕嫂
西皮原板：十載奔伐龍虎鬥，稻梁謀定始自由。飲遊四(呐)海誇緣受，愉樂心神莫要馬牛。此一(呀)番怡情來會友，臨風近雅意悠悠。
正文
by 饕嫂
我們去倫敦的旅行計劃從去年拖到了今年，到了春天讀了紐約雜誌著名食評家的一篇文章後，這個願望更強烈了。紐約雜誌每一期的food review，我基本都會瀏覽一下，那一期詳細介紹了倫敦的餐館，一看嚇一跳: 原來倫敦米奇林星級餐館已有四十三家，竟然超過了紐約的三十九家。英國食物的簡單乏味就如法國食物的精致美味一樣，是人人皆知的，但近十年倫敦與紐約的餐飲業都發生了翻天覆地的變化，新餐館新菜式如雨後春筍般地滋生不滅，真是造福了口味越來越挑剔的老饕們。我們見證了這些年紐約餐飲業的變遷，但倫敦已幾乎趕超紐約了的事實，卻讓我們覺得有些落伍了，所以決定把這次的倫敦行與美食結合起來，跟隨紐約著名食評家的足跡吃遍倫敦。
參考了那篇文章及其它雜誌書刊的介紹，我們這次預訂的幾個晚餐，幾乎都在食評家推薦去過的幾家餐館中。其中在皇家醫院路上的那家法國餐館Gordon Ramsay，屬於世界頂級十大餐館之一(巧的是這文學城也提起過)。提前了兩個星期，我請我們要入住酒店的concierge訂好了所有的晚餐，唯獨訂不到這家，也是預料之中的事。另外也是幾乎同樣出色的Gordon Ramsay at Claridge's有位子，但我一直堅信那家 original的是最好的。我們到倫敦後，酒店的concierge天天去查詢有無取消訂位的，終於一天早晨被告知訂到了位子，真是功夫不負有心人。英國隻有三位廚師的餐館擁有米奇林三顆星，Gordon Ramsay就是其中一個，他近年在世界飲食界的名氣之大，也恐無幾人能與其相比。他早年曾在巴黎師從著名的法國廚師Guy Savoy(才在拉斯維加斯開了新分店Guy Savoy)，還有Joel Robuchon(其在紐約四季酒店中的分店L' Atelier de Joel Robuchon獲得的好評如潮)，後來開了這家皇家醫院路上的Gordon Ramsay，大獲成功後聲名鵲起，不到十年就建立起了一個傲視群雄的世界性飲食王國，作秀出書樣樣不輸其他明星級廚師。出色的廚師本來就是要求完美的藝術家，理應象法國人對待名廚那樣，受到大眾的尊崇愛戴，很高興看到這種現象正蔚為趨勢。
這是從網上找到的照片
Gordon Ramsay的內部裝飾簡潔雅致溫馨，沒有絲毫奢華之氣，座位也十分有限，我們深感自己的幸運。研究了下菜單，我們決定采用共有七道菜的tasting menu(這裏叫Menu Prestige)，點了一瓶我們平時都喜歡的加州紅葡萄酒Joseph Phelps98年份的 Insignia，再加上一瓶法國Burgundy的白葡萄酒Montrachet(忘記酒莊及年份了 )。
晚餐的序曲 - 一上來就不同凡響，還是第一次嚐試紅椒做的冰沙，非常開胃。
1。 這是驚豔之作，也是晚餐的亮點。通常法國鵝肝醬都是與甜糯的果蔬搭配，這裏卻用曬幹的番茄做成了夾心鵝肝醬，連配的也是酸泡嫩菜(pickled baby vegetables) 與濃縮的意大利醋汁，漂亮的組合與高超的創意令我們折服。我們另要了Sauterne - 我們最愛的甜酒之一，稱其為瓊漿玉液毫不為過，與滑膩香濃的鵝肝醬是經典搭配，真是絕妙的享受。
2。 又是一個神來之筆！下麵鋪襯的是斷麵橫切的薄章魚片，上麵是香煎鮮貝，澆奶酪醬汁，鮮美無比。
3。 這道菜看著誘人，吃起來也美味。大比目魚片，配熏衣草味意麵，加豌豆法國高湯醬汁。
4。這道除了羊肉味道鮮美外，配菜也別具匠心。本來是粗獷的普羅汪斯燉蔬菜Ratatouille，到了這裏變成了細巧的“珠寶”，浸在百裏香味的澆汁中，被裝進了精致的小紅椒 “珠寶盒”裏。
5。甜點的序曲 - 這個Creme Brulee比較稀，還有點酸奶的味道。好可愛的小瓶罐與簽有Gordon Ramsay大名(此餐廳的logo)的瓶蓋！
6。桃子與杏子漿湯加杏仁露酒奶油，(還記得我的自創雙味冰沙嗎，看來我還有點兒天分。)這吸管好玩，是用玻璃做的。
7。蜂蜜青蘋果凍糕與巧克力卷，再加焦糖片與椰茸。另叫了德國的Eiswein，酸甜的凍糕與甜洌的冰酒，相得益彰，解膩醒人，晚餐就此完美閉幕。
我們吃得非常盡興，深感不虛此行。餐館的Maitre D'是位彬彬有禮的法國紳士，還有幾位靚麗的法國MM服務生，不時過來詢問，熱情周到的服務讓我和饕哥讚不絕口。這次不是一次尋常意義上的晚餐，更是一種經曆，除去以往在巴黎的幾次晚餐之外，上次類似的經曆是在布魯塞爾的Comme Chez Soi(比利時唯一的一家米其林三顆星餐館，熟人幫我們訂上位的)，那次的同樣是一頓令人難忘的晚餐。再比起上次的紐約頂級餐廳Per Se，我們更鍾情於這裏，相約下次重遊倫敦，一定還要再來。
其實這次我最想去的是St. John，主廚Fergus Henderson是把牛羊魚肉“從頭吃到尾”的倡導者，這裏最著名的就是烤小牛骨髓，烤全乳豬(需提前四十八小時預訂)，豬頭肉，牛腰花派餅，聽起來就令人向往，好像紐約還沒有這麽大膽前衛的廚師呢。事先知道這裏的裝修很簡單，但到了那兒還是對其簡陋的程度吃了一驚: 普通的木桌木椅，一排排很擁擠，天花板上垂下單調的照燈，白牆白頂的沒有任何裝飾，就像以前的學校食堂，我同饕哥開玩笑說，我們這不都成了“Oliver Twist”了嗎？可惜菜單每日更改，食評家推薦的隻吃到了烤小牛骨髓，還險點賣完了，不過單為這一道菜也來值了，一下叫了兩份，又點了Bordeaux的紅葡萄酒，還有其它主菜。在這裏真正是體驗到了大碗喝酒，大塊吃肉的豪爽。
把骨髓用小勺挖出來，抹在烤麵包上，再撒上parsley碎葉與粗海鹽粒，吃得酣暢淋漓，唇齒生香，卡路裏及膽固醇的擔心就暫時顧不上了。
在美國幾乎見不到的Langoustine小龍蝦(開胃菜)，沾美乃滋，燒法簡單卻鮮極了。
食評家提過他吃的最好的一頓飯是在Arbutus，我們當然不能錯過。餐館在Soho Square附近，那裏曾有過Arbutus樹(俗稱草莓樹)，開張一年多的餐館因此得名。這裏的菜式是創意菜，用料講究新鮮，價格也頗為合理，用餐環境簡潔現代，舒適隨意，被多項權威機構評為2006年最佳新餐館，在好餐館為數不多的Soho地區鶴立雞群。
這道開胃菜是食評家強力推薦的。豬頭肉在Port葡萄酒中過夜慢燉而成，做成了糕狀，香氣撲鼻，入口即化，加上細膩的土豆泥，綿軟的焦糖洋蔥，真是絕配。著名廚師Anthony Demetre的創意與功力在此顯現無餘。叫了果香馥鬱的Gerwurztraminer白葡萄酒，稍稍化解了豬肉的油膩，更是錦上添花。我和兒子點了此菜，饕哥與女兒不時要求分一瓢羹。那天叫的別的菜與一瓶澳大利亞Victoria的Pinot Noir，卻令我們略為失望，好在饕哥要的馬賽魚湯賣像雖一般，但湯汁味道純正，異常鮮濃，配了一杯Riesling，讓專嗜Bouillabaisse的饕哥直呼過癮。
食評家對位於Soho的改良廣東餐館Yauatcha丘記茶苑讚譽有加(享有米其林一顆星)，令我們迫不及待地前往一探究竟。一進大門，時髦現代的裝璜就令我們眼前一亮，據說這裏的茶葉有上百種，那一麵牆的架子上擺滿了古樸的茶罐，茶苑叫得真是名副其實。
這是從網上找到的照片
這裏的餐點做得精致地道，堪與香港的高級廣東餐館媲美，又稍做了些許改良。這道Duck Salad，用了嫩豆苗作Salad，又加了石榴粒與小洋蔥醋汁，脆香苦甜酸味俱全，鳳爪做得也是味正肥美。最好吃的是滑嫩又有咬勁的黑椒鴕鳥蒸餃，我們一下要了兩客都欲罷不能。這裏的價格比起其它中餐館來要高許多，但能在中國以外能找到這麽好的用餐環境，這麽地道可口的中國菜，也是物有所值了。而且為什麽中國菜(那些不中不洋迎合外國人的中餐館不在此列)通常就意味著廉價呢？為什麽西方人開的所謂的中餐館的價位一下就高出許多呢？不用猜就知道這裏的老板是中國人(台灣華人)。紐約trendy的新酒店Gramercy Park Hotel的老板幾乎與他合作，在一樓開一家中餐館，結果沒成功，真是紐約饕友們的一大損失。後來那老板與日本人廚師合作開了新中餐館Wakiya(也是廚師的名字)，結果是可想而知的，評論很差，我們本來是要前往一試的也作罷了。真希望全球能出現更多更好的類似Yauatcha的中餐館，提升中餐在海外的形象，弘揚真正的中華美食。
到了英國一定要去Pub特別是Gastropub體驗一下，Anchor and Hope就是食評家推薦的一家Gastropub。實在沒法擠時間安排晚餐，我們決定去吃午餐，因這裏不接受訂位，叫上了出租車就興衝衝地去了。沒與出租車司機溝通好，他帶我們來到了這家叫Anchor的Pub，是南岸曆史最悠久的Pub，我們還是決定去Anchor and Hope，到了後吃了閉門羹 - 原來餐館休息關閉一周。真想象蘇格蘭的牧民一樣，灑脫爽氣地吃上蘇格蘭傳統的Haggis，這裏摒棄了一般比較油膩的作法，Haggis是其有名的招牌菜。真是鬱悶，這個遺憾就留待下次彌補吧。
趕著去看Notting Hill Carnival，決定在那兒附近吃午飯。看見這家Pub不錯，實際前麵是喝酒的地方，後麵吃飯的地方竟是簡單的泰餐，被忽悠了一下。
不屈不撓地又找到了吃Fish and Chip的名店Geales，一波三折後，還是在這兒安頓下來吧。兒子叫的這Fish and Chip真是正宗鮮美。
好好地補償一下自己吧，又要了吃過多次的English breakfast，這裏的black pudding豬血腸做得真好。
眾所周知，印度菜在英國的享譽是很高的，我們去了兩家著名的印度餐館，印象不錯，但與想象中的精美還是有些距離。
印度菜。那個印度麵包Naan比美國的好吃多了。
吃遍倫敦後，我們的結論與紐約著名食評家的基本相同: 總體上紐約的餐館還是比倫敦的好，紐約的選擇性更大，中間價位的餐館更多，但倫敦最好的餐館的用料更講究更新鮮更廣泛。這一個多星期的美食經曆，讓我們對彼岸飲食的劇變刮目相看。是啊，人們都應意識到這個事實了 - The food in England finally becomes edible！
我們去倫敦的旅行計劃從去年拖到了今年，到了春天讀了紐約雜誌著名食評家的一篇文章後，這個願望更強烈了。紐約雜誌每一期的food review，我基本都會瀏覽一下，那一期詳細介紹了倫敦的餐館，一看嚇一跳: 原來倫敦米奇林星級餐館已有四十三家，竟然超過了紐約的三十九家。英國食物的簡單乏味就如法國食物的精致美味一樣，是人人皆知的，但近十年倫敦與紐約的餐飲業都發生了翻天覆地的變化，新餐館新菜式如雨後春筍般地滋生不滅，真是造福了口味越來越挑剔的老饕們。我們見證了這些年紐約餐飲業的變遷，但倫敦已幾乎趕超紐約了的事實，卻讓我們覺得有些落伍了，所以決定把這次的倫敦行與美食結合起來，跟隨紐約著名食評家的足跡吃遍倫敦。
參考了那篇文章及其它雜誌書刊的介紹，我們這次預訂的幾個晚餐，幾乎都在食評家推薦去過的幾家餐館中。其中在皇家醫院路上的那家法國餐館Gordon Ramsay，屬於世界頂級十大餐館之一(巧的是這文學城也提起過)。提前了兩個星期，我請我們要入住酒店的concierge訂好了所有的晚餐，唯獨訂不到這家，也是預料之中的事。另外也是幾乎同樣出色的Gordon Ramsay at Claridge's有位子，但我一直堅信那家 original的是最好的。我們到倫敦後，酒店的concierge天天去查詢有無取消訂位的，終於一天早晨被告知訂到了位子，真是功夫不負有心人。英國隻有三位廚師的餐館擁有米奇林三顆星，Gordon Ramsay就是其中一個，他近年在世界飲食界的名氣之大，也恐無幾人能與其相比。他早年曾在巴黎師從著名的法國廚師Guy Savoy(才在拉斯維加斯開了新分店Guy Savoy)，還有Joel Robuchon(其在紐約四季酒店中的分店L' Atelier de Joel Robuchon獲得的好評如潮)，後來開了這家皇家醫院路上的Gordon Ramsay，大獲成功後聲名鵲起，不到十年就建立起了一個傲視群雄的世界性飲食王國，作秀出書樣樣不輸其他明星級廚師。出色的廚師本來就是要求完美的藝術家，理應象法國人對待名廚那樣，受到大眾的尊崇愛戴，很高興看到這種現象正蔚為趨勢。
這是從網上找到的照片
Gordon Ramsay的內部裝飾簡潔雅致溫馨，沒有絲毫奢華之氣，座位也十分有限，我們深感自己的幸運。研究了下菜單，我們決定采用共有七道菜的tasting menu(這裏叫Menu Prestige)，點了一瓶我們平時都喜歡的加州紅葡萄酒Joseph Phelps98年份的 Insignia，再加上一瓶法國Burgundy的白葡萄酒Montrachet(忘記酒莊及年份了 )。
晚餐的序曲 - 一上來就不同凡響，還是第一次嚐試紅椒做的冰沙，非常開胃。
1。 這是驚豔之作，也是晚餐的亮點。通常法國鵝肝醬都是與甜糯的果蔬搭配，這裏卻用曬幹的番茄做成了夾心鵝肝醬，連配的也是酸泡嫩菜(pickled baby vegetables) 與濃縮的意大利醋汁，漂亮的組合與高超的創意令我們折服。我們另要了Sauterne - 我們最愛的甜酒之一，稱其為瓊漿玉液毫不為過，與滑膩香濃的鵝肝醬是經典搭配，真是絕妙的享受。
2。 又是一個神來之筆！下麵鋪襯的是斷麵橫切的薄章魚片，上麵是香煎鮮貝，澆奶酪醬汁，鮮美無比。
3。 這道菜看著誘人，吃起來也美味。大比目魚片，配熏衣草味意麵，加豌豆法國高湯醬汁。
4。這道除了羊肉味道鮮美外，配菜也別具匠心。本來是粗獷的普羅汪斯燉蔬菜Ratatouille，到了這裏變成了細巧的“珠寶”，浸在百裏香味的澆汁中，被裝進了精致的小紅椒 “珠寶盒”裏。
5。甜點的序曲 - 這個Creme Brulee比較稀，還有點酸奶的味道。好可愛的小瓶罐與簽有Gordon Ramsay大名(此餐廳的logo)的瓶蓋！
6。桃子與杏子漿湯加杏仁露酒奶油，(還記得我的自創雙味冰沙嗎，看來我還有點兒天分。)這吸管好玩，是用玻璃做的。
7。蜂蜜青蘋果凍糕與巧克力卷，再加焦糖片與椰茸。另叫了德國的Eiswein，酸甜的凍糕與甜洌的冰酒，相得益彰，解膩醒人，晚餐就此完美閉幕。
我們吃得非常盡興，深感不虛此行。餐館的Maitre D'是位彬彬有禮的法國紳士，還有幾位靚麗的法國MM服務生，不時過來詢問，熱情周到的服務讓我和饕哥讚不絕口。這次不是一次尋常意義上的晚餐，更是一種經曆，除去以往在巴黎的幾次晚餐之外，上次類似的經曆是在布魯塞爾的Comme Chez Soi(比利時唯一的一家米其林三顆星餐館，熟人幫我們訂上位的)，那次的同樣是一頓令人難忘的晚餐。再比起上次的紐約頂級餐廳Per Se，我們更鍾情於這裏，相約下次重遊倫敦，一定還要再來。
其實這次我最想去的是St. John，主廚Fergus Henderson是把牛羊魚肉“從頭吃到尾”的倡導者，這裏最著名的就是烤小牛骨髓，烤全乳豬(需提前四十八小時預訂)，豬頭肉，牛腰花派餅，聽起來就令人向往，好像紐約還沒有這麽大膽前衛的廚師呢。事先知道這裏的裝修很簡單，但到了那兒還是對其簡陋的程度吃了一驚: 普通的木桌木椅，一排排很擁擠，天花板上垂下單調的照燈，白牆白頂的沒有任何裝飾，就像以前的學校食堂，我同饕哥開玩笑說，我們這不都成了“Oliver Twist”了嗎？可惜菜單每日更改，食評家推薦的隻吃到了烤小牛骨髓，還險點賣完了，不過單為這一道菜也來值了，一下叫了兩份，又點了Bordeaux的紅葡萄酒，還有其它主菜。在這裏真正是體驗到了大碗喝酒，大塊吃肉的豪爽。
把骨髓用小勺挖出來，抹在烤麵包上，再撒上parsley碎葉與粗海鹽粒，吃得酣暢淋漓，唇齒生香，卡路裏及膽固醇的擔心就暫時顧不上了。
在美國幾乎見不到的Langoustine小龍蝦(開胃菜)，沾美乃滋，燒法簡單卻鮮極了。
食評家提過他吃的最好的一頓飯是在Arbutus，我們當然不能錯過。餐館在Soho Square附近，那裏曾有過Arbutus樹(俗稱草莓樹)，開張一年多的餐館因此得名。這裏的菜式是創意菜，用料講究新鮮，價格也頗為合理，用餐環境簡潔現代，舒適隨意，被多項權威機構評為2006年最佳新餐館，在好餐館為數不多的Soho地區鶴立雞群。
這道開胃菜是食評家強力推薦的。豬頭肉在Port葡萄酒中過夜慢燉而成，做成了糕狀，香氣撲鼻，入口即化，加上細膩的土豆泥，綿軟的焦糖洋蔥，真是絕配。著名廚師Anthony Demetre的創意與功力在此顯現無餘。叫了果香馥鬱的Gerwurztraminer白葡萄酒，稍稍化解了豬肉的油膩，更是錦上添花。我和兒子點了此菜，饕哥與女兒不時要求分一瓢羹。那天叫的別的菜與一瓶澳大利亞Victoria的Pinot Noir，卻令我們略為失望，好在饕哥要的馬賽魚湯賣像雖一般，但湯汁味道純正，異常鮮濃，配了一杯Riesling，讓專嗜Bouillabaisse的饕哥直呼過癮。
食評家對位於Soho的改良廣東餐館Yauatcha丘記茶苑讚譽有加(享有米其林一顆星)，令我們迫不及待地前往一探究竟。一進大門，時髦現代的裝璜就令我們眼前一亮，據說這裏的茶葉有上百種，那一麵牆的架子上擺滿了古樸的茶罐，茶苑叫得真是名副其實。
這是從網上找到的照片
這裏的餐點做得精致地道，堪與香港的高級廣東餐館媲美，又稍做了些許改良。這道Duck Salad，用了嫩豆苗作Salad，又加了石榴粒與小洋蔥醋汁，脆香苦甜酸味俱全，鳳爪做得也是味正肥美。最好吃的是滑嫩又有咬勁的黑椒鴕鳥蒸餃，我們一下要了兩客都欲罷不能。這裏的價格比起其它中餐館來要高許多，但能在中國以外能找到這麽好的用餐環境，這麽地道可口的中國菜，也是物有所值了。而且為什麽中國菜(那些不中不洋迎合外國人的中餐館不在此列)通常就意味著廉價呢？為什麽西方人開的所謂的中餐館的價位一下就高出許多呢？不用猜就知道這裏的老板是中國人(台灣華人)。紐約trendy的新酒店Gramercy Park Hotel的老板幾乎與他合作，在一樓開一家中餐館，結果沒成功，真是紐約饕友們的一大損失。後來那老板與日本人廚師合作開了新中餐館Wakiya(也是廚師的名字)，結果是可想而知的，評論很差，我們本來是要前往一試的也作罷了。真希望全球能出現更多更好的類似Yauatcha的中餐館，提升中餐在海外的形象，弘揚真正的中華美食。
到了英國一定要去Pub特別是Gastropub體驗一下，Anchor and Hope就是食評家推薦的一家Gastropub。實在沒法擠時間安排晚餐，我們決定去吃午餐，因這裏不接受訂位，叫上了出租車就興衝衝地去了。沒與出租車司機溝通好，他帶我們來到了這家叫Anchor的Pub，是南岸曆史最悠久的Pub，我們還是決定去Anchor and Hope，到了後吃了閉門羹 - 原來餐館休息關閉一周。真想象蘇格蘭的牧民一樣，灑脫爽氣地吃上蘇格蘭傳統的Haggis，這裏摒棄了一般比較油膩的作法，Haggis是其有名的招牌菜。真是鬱悶，這個遺憾就留待下次彌補吧。
趕著去看Notting Hill Carnival，決定在那兒附近吃午飯。看見這家Pub不錯，實際前麵是喝酒的地方，後麵吃飯的地方竟是簡單的泰餐，被忽悠了一下。
不屈不撓地又找到了吃Fish and Chip的名店Geales，一波三折後，還是在這兒安頓下來吧。兒子叫的這Fish and Chip真是正宗鮮美。
好好地補償一下自己吧，又要了吃過多次的English breakfast，這裏的black pudding豬血腸做得真好。
眾所周知，印度菜在英國的享譽是很高的，我們去了兩家著名的印度餐館，印象不錯，但與想象中的精美還是有些距離。
印度菜。那個印度麵包Naan比美國的好吃多了。
吃遍倫敦後，我們的結論與紐約著名食評家的基本相同: 總體上紐約的餐館還是比倫敦的好，紐約的選擇性更大，中間價位的餐館更多，但倫敦最好的餐館的用料更講究更新鮮更廣泛。這一個多星期的美食經曆，讓我們對彼岸飲食的劇變刮目相看。是啊，人們都應意識到這個事實了 - The food in England finally becomes edible！
饕嫂和饕哥真的很會享受生活（偶覺得熱愛食物的人肯定熱愛生活）
謝謝饕嫂的時間。非常有見地的美食點評。下一個問題就是中國菜需不需要現代化國際化。
祝中秋快樂！
饕嫂
我非常讚同在享受美食的同時，也把它當成一種文化來欣賞。法國菜享譽盛高，就是因法國人將食不厭精發揮到了極致。米其林星級評審製度(本來就是法國人發明的嗎)極其嚴格又非常公正，也隻有對烹飪熱衷到幾乎癡迷的廚師尤其是法國廚師，才能得到承認，加上法國菜肴的曆史悠久與法國廚師的創意，所以大多頂端星極餐廳大多是以法國菜為主的，就如同頂尖的服裝等時尚產品都出自法國一樣。前幾年普羅望斯的一個著名廚師，就因丟掉了兩顆星之中的一顆，懊喪之際自殺了(也有猜測是普羅望斯的Mistral風讓那廚師的心情更加blue的緣故)。類似的廚師真是精益求精的藝術家，能不令人尊重嗎？
我也同意部分中餐中有時調味料過重，食物失去了原有的味道。法餐滋味精細在於其多使用天然原料及作料，很多的澆汁都是精熬細燉的，沒有專業的訓練是達不到水準的。就象你喜歡的第三道菜中的豌豆汁veloute，是高湯再加工再與豌豆醬混合的。就連我平時常做的一款法式三文魚，隻是那澆汁都要用幾種材料，頗費周章。好的西餐中配料也很講究，注重相得益彰，避免味道的衝串，盡管沒有一定之規，但基本原則還是有的。就比如那鵝肝醬，配了sun dried tomato and pickled vegetables，而沒有用慣常的無花果，蘋果等甜度較高的水果，但這樣新吃起來更爽口，又沒有太多偏離傳統。
多出去用餐比較，再參考食評家等的介紹，就會吃出好壞，吃出心得來。我自己認為，出色的廚師就是藝術家，經其演繹出的作品，會各有千秋，沒有一定的功力是很難去模仿的。現在國內的報刊雜誌對西方美食美酒的介紹，越來越多，年輕一代
也越來越跟得上全球化時代的潮流。我們身在海外更是近水樓台，有更多的機會去嚐試享受美食美酒，真希望大家象熱愛西方藝術音樂文學一樣，以開放的態度擁抱西方美食文化。也希望我們的經曆經驗，能給予大家帶來有用的借鑒。
我訂閱的紐約雜誌是New York Magazine，食評家Adam Platt的文采也好，經常讓我看到Peter Mayle的影子。我的Sorbet在博客中的簡易法式晚餐一貼中。
你問的認真，也希望我答的夠認真。這些看法隻是我多年實踐的心得體會，我畢竟沒有上過專業課(以後要去歐洲小住一陣，好好取取經)，隻是在此互相交流學習。
Thank you!
一定會再去的，也望你與我們共享美食經驗。謝謝！
饕嫂
改日要請教一下對美食的研究了！
歡迎下次再來，嗬嗬~