饕哥饕嫂
西皮原板：十載奔伐龍虎鬥，稻梁謀定始自由。飲遊四(呐)海誇緣受，愉樂心神莫要馬牛。此一(呀)番怡情來會友，臨風近雅意悠悠。
正文
by 饕嫂
七年前純屬意外在倫敦遊玩了一天，並未留下很深的印象，當時隻記得倫敦新舊建築混雜，街道布局很不規則，對那些地標式的建築物也是匆匆地驚鴻一瞥。這次計劃去英國從去年秋天拖到今年春天，孩子們春假時原本要去的，但女兒那時要準備鋼琴比賽，就又拖到了夏末。不過這漫長的等待，更加深了我們的向往。女兒好友的父親與兒子好友的父母都是英國人，還有其他熟悉英國的朋友們，在我們臨行前給了我們許多寶貴的tips，我也就是在他們的建議下安排好了此行的日程。
這次訂機票時再也不敢用British Airway，幾年前去尼斯托運行李被耽擱了兩天的慘痛經曆至今仍記憶猶新，而且他們的服務水準也不高。這次飛Virgin Atlantic是個意外的收獲，服務餐飲娛樂都堪稱一流，機上還提供周到的按摩服務，讓我們全家渡過了極為愉快的旅途。
剛到的那兩天氣溫很低，但瑟瑟的寒意並未降低我們的期許與熱情。叢叢束束迎風招展的鮮花，隨處可見的公園綠地，繁忙的街道，熙熙攘攘的人群，使這個歐洲名城充滿了生機活力，令我以另樣的心情再次欣賞這座久違了的，與紐約一樣近年經曆著蛻變的城市。倫敦的公園綠地幾占整個城市中心的四分之一，應在世界各大城市中獨占鼇頭，二戰後建的現代建築物大多與周圍環境協調，立體感強，風格也很獨特。巴黎永遠是我心目中的摯愛，那種細致精雅浪漫的風情是任何城市都難以相比的，但倫敦卻獨有其雍容莊重大氣的韻味，沒有歐洲其它大城市沉悶略帶傷感的氣息。我在英國的一個多星期裏，每天快樂得心都象在歌唱，每過去一天，都帶給我絲許黯然與不舍，這個假期是我們近年中一次遠超過預期的旅行。
街頭巷尾的Pub是倫敦一景 (*這次的照片全部用小DC抓拍)
愛煞了這帶有濃濃倫敦味的咖啡廳。古老厚重的木門搭配簡潔平滑的玻璃牆，對比效果強烈，加上陳舊的磚牆與略帶誇張的樹，令我駐足觀賞良久。
城內的名勝古跡中我較喜歡倫敦塔。它變遷的曆史，獨特的構造，奇異的故事與傳說，都深深地吸引著我，我真像是在身臨其境尋幽訪古。裏麵的珍寶館更是令人大開眼界，我們去的時候快要閉館了，非常清靜，我們樂得仔細觀賞那些熠熠閃光的各式皇冠與權杖，真是華貴精美得近乎不真實。陳列的曆屆皇帝與女王加冕的袍子也大有講究，絲絲縷縷的金線彩線編織著曆史 - 綠色的葉子代表著愛爾蘭，淺藍色的花代表著蘇格蘭，而粉色夾紅絲的花代表了曆史上公國之間的紛爭契合。。。真不知查爾斯還要等上多少年(或許沒希望了)才能披上那袍子。
醒目的英國藍壁燈，點綴著石牆
以前運送死囚的船都要經過這道門進入London Tower。過了這門，他們就與地獄(抑或天堂)近了一大步。這橋下曾回響起多少次絕望的歎息與哀號？
出了倫敦塔，很幸運正趕上倫敦塔橋(是個draw bridge)在開啟。
現在是不是離曆史太近了一點兒？- 這是倫敦最古老的城牆，離倫敦塔不遠。紅磚以下是古羅馬時代時建的，紅磚以上是中世紀時建的。
又見“魂斷藍橋”。從London Eye上拍的，上倫敦眼參觀最好買Fast Track的票(事先在酒店等訂好)，能節省許多等待時間。坐出租車在這橋上路過了三次，每次心中總有一絲悵然，但實在難將其與費雯麗那淒絕的眼神和那哀婉的愛情故事聯係起來。
在London Eye上看到的這一景還算值此一行。
這次正好趕上每年八月最後一個周末的Notting Hill Carnival，當然不能錯過。這是歐洲最大的狂歡節，每年吸引兩百多萬人參加，場麵壯觀。在我看來就是更大規模的紐約Street Fair與Parade的結合版。
人山人海，大多是年輕人。隨著四起的音樂，人們載歌載舞，名副其實的狂歡節。
遊行隊伍的主力大都是加勒比海的黑人移民。
倫敦的警察很有耐心，很紳士地為遊人答問指路，值得NYPD好好學習。我們最後想殺出重圍找出租車，警察幫了很大的忙。順便提一下，倫敦的出租車司機基本上是英國本地人，非常友好善談，經常自告奮勇地向我們介紹路邊的景觀名勝。
Notting Hill附近的住宅區閑舒幽靜，雅致的房屋與庭院吸引著我的視線。
舉世聞名的Harrods百貨店一樓的 Food Hall早就令我向往已久，去了之後發現果然名不虛傳。我最喜歡的Time Warner樓下的Whole Foods，與Harrods的 Food Hall相比，真是小巫見大巫。這裏各種各樣的奇珍異食，讓我目不暇接，真是長了見識。
這蘑菇的種類也太齊全了吧？
還有這麽多種的terrine。
終於一睹法國Bresse雞的廬山真麵目，旁邊的是乳鴿，鵪鶉，兔肉等。
這些小籃子裏的加侖子等莓果的組合真是貼心的設計，如拿回家搭配甜點既方便又漂亮。
Harrods樓上就令人失望了，當然所有的名牌產品應有盡有，但購物的選擇性與環境還比不上紐約的Saks Fifth Avenue。老法耶德在樓梯廳中修建了Diana 與Dodi的巨大雕塑，還備有厚厚的一本留言簿，我很理解他擁有此百貨店有權做任何事，選擇了這種紀念Diana 與Dodi的方式，但我還是感覺怪怪的。我很同情戴安娜的不幸遭遇，更同情老年喪子的老法耶德，盡管他富可敵國，但卻買不來英國傳統上流社會的承認與尊敬，又值此變故，那打擊是可想而知的。其實戴安娜與查爾斯的婚姻，一開始就不是個王子與公主的美麗神話，兩個愛好興趣與學識南轅北轍的人結合在一起，其結局必是童話的破滅，隻是戴安娜的最終歸宿太富有悲劇性了。
博物館中我比較喜歡Tate Modern，整個博物館就像是一個巨大的開放式畫廊，可惜時間太緊隻能匆匆地瀏覽，下次要花上更多的時間欣賞。這次正好趕上“Global Cities ”展覽，介紹倫敦，上海，東京，洛杉磯等大城市幾十年的變遷，除去照片，還有短片，模型及許多統計數字等，知識性很強，我們收益甚豐。很難想象的到，老牌帝國的首都人口中，竟然百分之二十七是外國移民，而洛杉磯的也才不過百分之三十六(紐約沒有在此展之列)。與紐約的曼哈頓一樣，這幾年倫敦市中心的地產價格瘋漲，許多外國富人的參與購買，起了推波助瀾的作用，把城市裏再也負擔不起的一些居民，推向城市的外緣地區。有人開玩笑說倫敦大眾分兩組，那些在九七年以前購置房產的幸運兒們，其擁有的地產價格已翻了三倍，剩下的人們不是背著沉重的貸款負擔，就是無可奈何地租房度日。
這次參考了幾位劇評家的評論，我們提前訂了West End Show中的 Billy Elliot的票，布景與編舞都頗具創意，主角十二歲小演員的表演也可圈可點，連一向不太喜歡歌舞劇的饕哥也連聲叫好，全家人渡過了一個美好的夜晚。
從過去走向未來。。。猜猜這是在哪裏拍的？
倫敦附近最美的的鄉間景色就數Cotswold了。馳車行駛在鄉間小路上，映入眼簾的是一幅幅絕妙的田園風情畫。連綿起伏的綠野上，時不時看到一群群悠然吃草的羊群，胖乎乎圓融融的可愛極了，遠遠望去真似朵朵綿綿的白雲墜落田間，再加上Cotswold 特有的趣致古樸的淺黃石農舍，一切都那麽令人心醉。在迷人的小鎮Stow-on-Wold， 我們午飯停留在一小酒館，據說國王幾百年前曾光顧過。飯菜倒很一般，但我很喜歡餐館裏那份慵懶閑散的氛圍，暖暖的陽光透過窗欞斜照在我們身上，愜意地細飲著午後紅茶，真想一個下午就消磨在那兒。。。
Blenheim Palace座落在Woodstock，是曆代Marlborough公爵的宅邸，也是丘吉爾的誕生地。巴洛克建築風格的宮殿富麗恢宏，周圍有山坡湖水環繞。可能是陰沉沉的天氣的緣故，我在這裏時時感受到一種沒落貴族的蕭瑟之氣。從上個世紀初，歐洲世襲貴族與美國新貴聯姻就屢見不鮮，一方要財力支撐，另一方需顯赫聲名，各取所需，名符其實的convenience marriage。這裏的第八及第九代公爵也不能免俗，那Vanderbilt 家嫁過來的Consuelo可真是美豔絕倫，無論是她的頭部雕塑還是全身畫像，都美的令人讚歎，當年的那位公爵(第九代)除了豔福不淺外，還用新娘的豐厚嫁妝裝修宮殿，添置家私。現在的公爵生財有道，部分宮殿除收費對外開放外，特殊的場合還租出去，連附近的礦泉水也被裝瓶售賣。那天正好在拍攝新電影“Young Victoria”，年輕的維多利亞女王由英國冉冉升起的新星Emily Blunt飾演。曾經看過她演的英國電影“My Summer of Love”，她把劇中富家女孩的狡黠聰慧演繹地入木三分，一顰一笑拿捏地恰到好處。可惜她的演藝光華在“Devil Wears Prada”中，被她厚厚的煙熏化裝，一套套時髦的服裝，還有那亮麗的Anne Hathaway掩蓋住了。這次新電影一出來，我會一睹為快，希望能再次欣賞到她精湛的演藝。
Blenheim Palace中有丘吉爾生平展覽館，第一次知道他原來還是頗有成就的繪畫家， Hallmark曾以他的畫作出版了幾套聖誕卡片。丘吉爾家族的墓地就在宮殿附近的小村裏。丘吉爾身後如在西敏寺占據一席之地，那應是無可非議的。但丘吉爾生前聲明，他去世之後第一不想在西敏寺擠占地方，第二他不想去世後再與那些熟識的麵孔朝夕相處。以前就知道挪威人與英國人情誼深厚，倫敦Trafalgar廣場著名的聖誕樹每年由挪威政府贈獻。在這裏真是眼見為實 - 那三個紅花圈由一位挪威的annual visitor所獻，日期注明為今年五月底。
沒去倫敦以前，滿以為一個星期的時間足夠了，這次才意識到這個紐約的rival城市，與紐約一樣 - It has so much to offer！我們都覺得這次旅行，開闊了我們對英國的新認識，倫敦也成為了我們幾個最愛城市中的新成員。
七年前純屬意外在倫敦遊玩了一天，並未留下很深的印象，當時隻記得倫敦新舊建築混雜，街道布局很不規則，對那些地標式的建築物也是匆匆地驚鴻一瞥。這次計劃去英國從去年秋天拖到今年春天，孩子們春假時原本要去的，但女兒那時要準備鋼琴比賽，就又拖到了夏末。不過這漫長的等待，更加深了我們的向往。女兒好友的父親與兒子好友的父母都是英國人，還有其他熟悉英國的朋友們，在我們臨行前給了我們許多寶貴的tips，我也就是在他們的建議下安排好了此行的日程。
這次訂機票時再也不敢用British Airway，幾年前去尼斯托運行李被耽擱了兩天的慘痛經曆至今仍記憶猶新，而且他們的服務水準也不高。這次飛Virgin Atlantic是個意外的收獲，服務餐飲娛樂都堪稱一流，機上還提供周到的按摩服務，讓我們全家渡過了極為愉快的旅途。
剛到的那兩天氣溫很低，但瑟瑟的寒意並未降低我們的期許與熱情。叢叢束束迎風招展的鮮花，隨處可見的公園綠地，繁忙的街道，熙熙攘攘的人群，使這個歐洲名城充滿了生機活力，令我以另樣的心情再次欣賞這座久違了的，與紐約一樣近年經曆著蛻變的城市。倫敦的公園綠地幾占整個城市中心的四分之一，應在世界各大城市中獨占鼇頭，二戰後建的現代建築物大多與周圍環境協調，立體感強，風格也很獨特。巴黎永遠是我心目中的摯愛，那種細致精雅浪漫的風情是任何城市都難以相比的，但倫敦卻獨有其雍容莊重大氣的韻味，沒有歐洲其它大城市沉悶略帶傷感的氣息。我在英國的一個多星期裏，每天快樂得心都象在歌唱，每過去一天，都帶給我絲許黯然與不舍，這個假期是我們近年中一次遠超過預期的旅行。
街頭巷尾的Pub是倫敦一景 (*這次的照片全部用小DC抓拍)
愛煞了這帶有濃濃倫敦味的咖啡廳。古老厚重的木門搭配簡潔平滑的玻璃牆，對比效果強烈，加上陳舊的磚牆與略帶誇張的樹，令我駐足觀賞良久。
城內的名勝古跡中我較喜歡倫敦塔。它變遷的曆史，獨特的構造，奇異的故事與傳說，都深深地吸引著我，我真像是在身臨其境尋幽訪古。裏麵的珍寶館更是令人大開眼界，我們去的時候快要閉館了，非常清靜，我們樂得仔細觀賞那些熠熠閃光的各式皇冠與權杖，真是華貴精美得近乎不真實。陳列的曆屆皇帝與女王加冕的袍子也大有講究，絲絲縷縷的金線彩線編織著曆史 - 綠色的葉子代表著愛爾蘭，淺藍色的花代表著蘇格蘭，而粉色夾紅絲的花代表了曆史上公國之間的紛爭契合。。。真不知查爾斯還要等上多少年(或許沒希望了)才能披上那袍子。
醒目的英國藍壁燈，點綴著石牆
以前運送死囚的船都要經過這道門進入London Tower。過了這門，他們就與地獄(抑或天堂)近了一大步。這橋下曾回響起多少次絕望的歎息與哀號？
出了倫敦塔，很幸運正趕上倫敦塔橋(是個draw bridge)在開啟。
現在是不是離曆史太近了一點兒？- 這是倫敦最古老的城牆，離倫敦塔不遠。紅磚以下是古羅馬時代時建的，紅磚以上是中世紀時建的。
又見“魂斷藍橋”。從London Eye上拍的，上倫敦眼參觀最好買Fast Track的票(事先在酒店等訂好)，能節省許多等待時間。坐出租車在這橋上路過了三次，每次心中總有一絲悵然，但實在難將其與費雯麗那淒絕的眼神和那哀婉的愛情故事聯係起來。
在London Eye上看到的這一景還算值此一行。
這次正好趕上每年八月最後一個周末的Notting Hill Carnival，當然不能錯過。這是歐洲最大的狂歡節，每年吸引兩百多萬人參加，場麵壯觀。在我看來就是更大規模的紐約Street Fair與Parade的結合版。
人山人海，大多是年輕人。隨著四起的音樂，人們載歌載舞，名副其實的狂歡節。
遊行隊伍的主力大都是加勒比海的黑人移民。
倫敦的警察很有耐心，很紳士地為遊人答問指路，值得NYPD好好學習。我們最後想殺出重圍找出租車，警察幫了很大的忙。順便提一下，倫敦的出租車司機基本上是英國本地人，非常友好善談，經常自告奮勇地向我們介紹路邊的景觀名勝。
Notting Hill附近的住宅區閑舒幽靜，雅致的房屋與庭院吸引著我的視線。
舉世聞名的Harrods百貨店一樓的 Food Hall早就令我向往已久，去了之後發現果然名不虛傳。我最喜歡的Time Warner樓下的Whole Foods，與Harrods的 Food Hall相比，真是小巫見大巫。這裏各種各樣的奇珍異食，讓我目不暇接，真是長了見識。
這蘑菇的種類也太齊全了吧？
還有這麽多種的terrine。
終於一睹法國Bresse雞的廬山真麵目，旁邊的是乳鴿，鵪鶉，兔肉等。
這些小籃子裏的加侖子等莓果的組合真是貼心的設計，如拿回家搭配甜點既方便又漂亮。
Harrods樓上就令人失望了，當然所有的名牌產品應有盡有，但購物的選擇性與環境還比不上紐約的Saks Fifth Avenue。老法耶德在樓梯廳中修建了Diana 與Dodi的巨大雕塑，還備有厚厚的一本留言簿，我很理解他擁有此百貨店有權做任何事，選擇了這種紀念Diana 與Dodi的方式，但我還是感覺怪怪的。我很同情戴安娜的不幸遭遇，更同情老年喪子的老法耶德，盡管他富可敵國，但卻買不來英國傳統上流社會的承認與尊敬，又值此變故，那打擊是可想而知的。其實戴安娜與查爾斯的婚姻，一開始就不是個王子與公主的美麗神話，兩個愛好興趣與學識南轅北轍的人結合在一起，其結局必是童話的破滅，隻是戴安娜的最終歸宿太富有悲劇性了。
博物館中我比較喜歡Tate Modern，整個博物館就像是一個巨大的開放式畫廊，可惜時間太緊隻能匆匆地瀏覽，下次要花上更多的時間欣賞。這次正好趕上“Global Cities ”展覽，介紹倫敦，上海，東京，洛杉磯等大城市幾十年的變遷，除去照片，還有短片，模型及許多統計數字等，知識性很強，我們收益甚豐。很難想象的到，老牌帝國的首都人口中，竟然百分之二十七是外國移民，而洛杉磯的也才不過百分之三十六(紐約沒有在此展之列)。與紐約的曼哈頓一樣，這幾年倫敦市中心的地產價格瘋漲，許多外國富人的參與購買，起了推波助瀾的作用，把城市裏再也負擔不起的一些居民，推向城市的外緣地區。有人開玩笑說倫敦大眾分兩組，那些在九七年以前購置房產的幸運兒們，其擁有的地產價格已翻了三倍，剩下的人們不是背著沉重的貸款負擔，就是無可奈何地租房度日。
這次參考了幾位劇評家的評論，我們提前訂了West End Show中的 Billy Elliot的票，布景與編舞都頗具創意，主角十二歲小演員的表演也可圈可點，連一向不太喜歡歌舞劇的饕哥也連聲叫好，全家人渡過了一個美好的夜晚。
從過去走向未來。。。猜猜這是在哪裏拍的？
倫敦附近最美的的鄉間景色就數Cotswold了。馳車行駛在鄉間小路上，映入眼簾的是一幅幅絕妙的田園風情畫。連綿起伏的綠野上，時不時看到一群群悠然吃草的羊群，胖乎乎圓融融的可愛極了，遠遠望去真似朵朵綿綿的白雲墜落田間，再加上Cotswold 特有的趣致古樸的淺黃石農舍，一切都那麽令人心醉。在迷人的小鎮Stow-on-Wold， 我們午飯停留在一小酒館，據說國王幾百年前曾光顧過。飯菜倒很一般，但我很喜歡餐館裏那份慵懶閑散的氛圍，暖暖的陽光透過窗欞斜照在我們身上，愜意地細飲著午後紅茶，真想一個下午就消磨在那兒。。。
Blenheim Palace座落在Woodstock，是曆代Marlborough公爵的宅邸，也是丘吉爾的誕生地。巴洛克建築風格的宮殿富麗恢宏，周圍有山坡湖水環繞。可能是陰沉沉的天氣的緣故，我在這裏時時感受到一種沒落貴族的蕭瑟之氣。從上個世紀初，歐洲世襲貴族與美國新貴聯姻就屢見不鮮，一方要財力支撐，另一方需顯赫聲名，各取所需，名符其實的convenience marriage。這裏的第八及第九代公爵也不能免俗，那Vanderbilt 家嫁過來的Consuelo可真是美豔絕倫，無論是她的頭部雕塑還是全身畫像，都美的令人讚歎，當年的那位公爵(第九代)除了豔福不淺外，還用新娘的豐厚嫁妝裝修宮殿，添置家私。現在的公爵生財有道，部分宮殿除收費對外開放外，特殊的場合還租出去，連附近的礦泉水也被裝瓶售賣。那天正好在拍攝新電影“Young Victoria”，年輕的維多利亞女王由英國冉冉升起的新星Emily Blunt飾演。曾經看過她演的英國電影“My Summer of Love”，她把劇中富家女孩的狡黠聰慧演繹地入木三分，一顰一笑拿捏地恰到好處。可惜她的演藝光華在“Devil Wears Prada”中，被她厚厚的煙熏化裝，一套套時髦的服裝，還有那亮麗的Anne Hathaway掩蓋住了。這次新電影一出來，我會一睹為快，希望能再次欣賞到她精湛的演藝。
Blenheim Palace中有丘吉爾生平展覽館，第一次知道他原來還是頗有成就的繪畫家， Hallmark曾以他的畫作出版了幾套聖誕卡片。丘吉爾家族的墓地就在宮殿附近的小村裏。丘吉爾身後如在西敏寺占據一席之地，那應是無可非議的。但丘吉爾生前聲明，他去世之後第一不想在西敏寺擠占地方，第二他不想去世後再與那些熟識的麵孔朝夕相處。以前就知道挪威人與英國人情誼深厚，倫敦Trafalgar廣場著名的聖誕樹每年由挪威政府贈獻。在這裏真是眼見為實 - 那三個紅花圈由一位挪威的annual visitor所獻，日期注明為今年五月底。
沒去倫敦以前，滿以為一個星期的時間足夠了，這次才意識到這個紐約的rival城市，與紐約一樣 - It has so much to offer！我們都覺得這次旅行，開闊了我們對英國的新認識，倫敦也成為了我們幾個最愛城市中的新成員。
Bill Bryson的“Notes from a small island"把英國的性格寫的很到位。
另外，看了你的在南非的聖誕節，又讓我回憶起了去年我在Okavango Delta度過的幾天。。。。。
希望你們筆耕不綴（錯別字？）