不該被遺忘的冰川國家公園（Glacier NP）

冰川公園算是這次遠行的一個驚奇。

去冰川公園的人不多，可能是其所處的位置比較尷尬吧。每年夏天，三百萬人蜂擁至黃石，但大部分人都不會把冰川公園計劃在行程內，因為其名聲不夠響，更因為其偏居一偶，從黃石到冰川還要開車七八個小時。風情壇上去Banff 的人不少，但有幾個繞道遊冰川呢？大都認為二者風景類似，而且冰川的風景不如Canadian Rochies。

這次我也是把加拿大落基山作為重點，黃石是中途休息，冰川隻是路過。沒有想到自己一大把年紀了會對冰川公園一見鍾情，更為嚴重的是見異思遷，喜新厭舊，把以前認為很美的Grand Teton打進了冷宮。

我們是七月二號開了多半天車，傍晚時分趕到了冰川公園東入口（East Glacier）。冰川公園主要分三部分：50 miles long Going-to-the-Sun Road, Many Glacier, Two Madicine。後兩個地方主要是hiking，因為時間短暫，所以我們準備隻遊覽Going-to-the-Sun Road。其景點更多集中在東段，我們就在St. Mary紮下了帳篷。

露營的好處是可以住在距離景點近的地方，這樣可以利用早晚的“業餘”時間去拍照片，白天就可以給大小領導作專職司機兼導遊。

這就是冰川公園就有名的景點：St. Mary Lake中的Wild Goose Island。那天晚上沒有晚霞，天色也不夠純淨，如果是深藍偏淡紫色就好了，哈哈，貪心不足。

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第二天清晨被鳥叫聲吵醒。幾天來露營已經習慣了這種田園生活，沒有表，手機也沒有信號。但夜裏隻要聽到此起彼伏的鳥叫，過一會兒起床就正好能趕上拍日出。但願冰川這裏沒有周扒皮學鳥叫：）

趕到野鵝島，看見兩個人已經支起了三角架在等光線。其中一個壯壯的來自達拉斯，小的時候就在蒙塔拿長大，用萊卡相機；另外一個5D mark 2, 人長得很帥，來自芝加哥，在一所小學校教書，有大把的時間外拍。萊卡昨天晚上在這兒拍了一夜星際線，略顯疲憊。他說半個小時前還是晴天，這會兒已經是烏雲密布了。風光攝影靠天吃飯，既來之則安之，耐心等待吧。他們談了很多外拍的趣事，一個說在Canyonlands 拍Mesa Arch的時候，幾十個三角架排在一起，很是壯觀。那個帥哥說他明天就要去黃石旁邊的Bear Tooth拍了，因為我剛開過Bear Tooth National Scinic byway，聊了一些那裏的景色。

日出時間已經過了，太陽還沒有露臉，雲層越來越厚。因為太陽從身後升起，而我們身後的山坡上長滿了鬆樹林，所以也不知道老天是否給我們留下一個窗口。這時又來了幾個攝影愛好者，大家好像早已認識一樣，有說有笑，似乎沒有人擔心今天是否有光線，好像大家起個大早就是來聊天，而不是來拍照的。

忽然，一個人說：快看，山上的紅色。真是老天有眼，沒有白等。

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3）兩分鍾後


上午，天色依然陰沉，昨天還峻拔的山峰現在隱沒在雲霧之中。預報天氣說今天多雲，希望稍候雲層能散去。陰天正好hiking , 也是拍瀑布的好時機。我們選了一條沿著湖邊樹林中的trail: Hidden Lake Natural Trail，單程3.8 miles，會看到三個瀑布。我帶著兩個小孩兒就上路了。這兩個崽子對風景不感興趣，但hiking起來像兔子一樣，在Lake O’hara老美說這是兩隻mountain goat。一會兒看女兒沒了蹤影，路扳指示牌提醒遊人小心熊，最好不要單獨行動。忙喊住小丫頭，讓她慢點。小丫頭一臉不屑地說：hurry up。想讓俺跟他們拚速度，哼，不上這些小鬼子們的當。

4）第一個瀑布，忘了名字。


5) St. Mary Fall，水很藍，有點像冰川湖的顏色。


6) Virginia Fall


這個季節，整個冰川公園就是個大花園，大道邊，小徑旁，山坡上，開滿了各種野花。有些別處不容易看到的品種。

7) Parsley, Indian Painbrush


8) Bear Grass 9）Glacier Lily (冰川百合)


好像一般的百合是根生，這種冰川百合是球莖根生，根部儲存了很多營養，這樣可以適應這裏短暫的夏天，以便快速生長，開花。

10) Lewis Monkey Flower? 11) 名字？


12) Don’t Forget Me（勿忘我），喜歡這種花的色彩，花朵極小，很cute。


Logan Pass是Going-to-the-Sun Road的最高點，這裏山高溝深。

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公路就修在半山腰，路很窄。據說這條路是三十年代大蕭條時與Hoover 大壩同時修建的，很大程度上是手工開鑿的。工人們一上去就是半個月，那才叫風餐露宿。雖然開過很多山路，但在這樣的山路上開還是有點緊張，告誡自己：隻管往前走，不要往一邊看。

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路邊的積雪。我們去之前的星期四，也就是六月二十五號這條路才剛剛開通，去年冬天雪多，清理積雪花了比往年更多的時間。

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走到這裏才走了不到一半路程，但我們必須返回了，因為傍晚要趕到Calgary跟同學會麵。畢業後多年沒有見麵，同學盛情相約，不好失約。雖有美景在前，也隻好忍痛割愛了。

17) 這張照片的前景是大片的勿忘我花，提醒遊人不要遺忘冰川美景。不會忘的，雖然你遠沒有傾盡所有的風采，但你已經成為我一生的回憶。我想我還會再來的。



在banff聽到了一個不幸的消息：謝兄走了！雖然跟謝兄交往不多，也談不上了解。但是看著認識的朋友在死亡線上掙紮，一步步遠去，感覺很傷感，無助。在banff的幾天，天氣就如我的心情一樣，陰沉沉的，細雨霏霏。無奈隻好提前返回，短短六天後又回到了冰川公園。

過美國海關的時候，一個黑人邊警問：

What brought you to Montana?

我一指二十哩外綿延的群山說：

That guy, Glacier Natioanl Park.

他例行問到：

“Do you bring more than 10000 Canada $?”

“I broke. I would spend another month in Banff if I had that money.”

他笑著說：I understand. Buy a boat and boating in Lake Luise.

說說笑笑，把朋友給的一盆花帶過來了，也不知道是否符合規定。先鄙視一下自己。

這次在Sun Rising 露營，環境很好。營地是在一個山凹裏，感覺不到外邊的風雨。帳篷旁就是不知名的野花，巨石上有隻小山羊：）

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第二天清晨再一次來到湖邊，空無一人。天上一輪殘月掛在山頂，晨風吹過猶如一支清冷的笛。上次一同外拍的那兩個夥計不知道現在在什麽地方等光線。這樣想來，心中湧過一絲傷感。我總覺得清晨比傍晚更容易牽動人的情緒。“日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁”，夜晚的傷感如一杯紅酒，淡淡的綿延不絕；“今宵酒醒何處？楊柳岸，曉風，殘月。”，清晨的傷感如烈酒，讓人肝腸寸斷。

今早的朝霞還算絢麗，遠處雪山上的一抹紅暈如一張笑臉。今天風太大了，讓人有流淚的感覺。收起相機走人，才注意到周圍已經支起了好幾個架子，也沒有心思跟他們閑聊了。

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車子在山路上漫無目的的走著，轉彎，上坡，下坡。想了很多，其實也許什麽都沒有想，因為過後一概不記得了。

20) Weeping Wall


21) 還是野鵝島


22) 公園西入口處的LakeMcDonald


白天又是陰天，我們走了兩條trails。

這是Logan Pass附近的Hidden Lake trail。小路上還有很多積雪。

23) 這張照片的前景是冰川百合


24）你能看到峭壁上的Bighorn sheep嗎？



25）Mountain goat, 老山羊護犢心切，要攻擊我。我一邊後退，一邊平端相機拍了這張，照片還算清楚。


26）冰雪覆蓋的湖麵，Hidden Lake


下午我們走了Avalanche Creek trail，單程4 miles。我帶著小孩兒走的。

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Avalanche Lake，天氣不好，所以效果不理想。Quinster說過："有人說風光攝影像農夫，早起晚歸，還得靠老天爺吃飯。。。。早起晚歸我可以做到，但人不一定能勝天。" 我不但勝不了天，從這個湖返回時還被大雨澆成了落湯雞：（ 把相機揣在懷裏，就隻當是啤酒肚吧：）不過，天色已晚，小路上很少有人就是了。

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夜幕下在雨中翻過了Logan Pass。車燈所照之處，紅色的Indian Painbrush 和白色的Parsley交相輝映，猶如紅白相間的欄杆，提醒著行人：我身後就是懸崖。為了趕在九點商店關門前返回營地洗個熱水澡，一路超車。過後想想不值得這樣冒險。

第二天，天高雲淡，難得的好天。不過，我們不得不離開了。這次遠行，共十七天，6300 miles。

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我要說的是我看到的隻是冰川一角；貼在這裏的照片遠沒有實景壯觀。真正的冰川公園還有待你我去探索。

如果非要拿Glacier NP跟Canadian Rockies作個比較，那我覺得Glacier 更險峻，植被更豐富，遊人更少，也就更清靜；但其冰川數量和規模，冰川湖都不如Canadian Rockies。冰川公園現有二十五條冰川，預計這些冰川將會在2030年全部消失。也許到時候該改名為Lost Glacier 。

我沒有在其它季節去過冰川公園，說不好什麽時候去最好。我個人覺得也許七月初最好？再早，可能路還沒有完全開通；再晚，山上的雪都化了。七月初野花遍地，整個Glacier就是一個大花園。

謝謝閱讀。