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四、可卡峽穀徒步：第一天
戀戀不舍地告別了滿天翱翔的鷲們，我們繼續前行到今天可卡峽穀徒步的起點Cabanaconde村。這次的徒步是通過Alex介紹的Land Adventures (landextramile@hotmail.com) 3日2夜可卡峽穀徒步旅，包食（在沿途農家做飯）、宿（一夜農家、一夜旅館）、車（空調大巴阿瑞奇帕往返）、英語導遊（嚴重的西班牙口音）、還順帶沿途景 點：觀鷹台、溫泉、4900米高地等。猜猜看多少錢？$55！簡直太便宜了，幾乎隻有印加小道的10分之1（印加小道4天3夜，加腳夫的話要$480)！ 不過這3天的衣物要自己背。
可卡峽穀從國家公園入口的Chivay（奇維）起到懸崖上的村子Cabanaconde止，共長約40公裏。峽穀底是奔騰的可卡河，河兩岸是陡峭的懸崖。 Chivay是穀裏最大的村子，公園門票每人35索，不包括在徒步費用裏。徒步路線的起點是海拔3200米的Cabanaconde村，是個還沒有被旅遊 業汙染、典型的安第斯山中的小村莊。站在懸崖邊的路頭（trail head)，看對麵雪山腰上的小村莊們，閃閃發光的洋鐵皮屋頂在高原的陽光下有點耀眼。中間隔著那深不見底峽穀，好像伸手可及。那裏就是我們今晚的宿營 地。我們的導遊Calos(卡羅斯）是個典型的西班牙後裔：一頭長長的黑色卷發、高高的鼻梁、狹長的臉上常帶著燦爛的笑容，笑起來大嘴一咧露出一口整齊的 白牙。卡洛斯看起來很年輕，20出頭的樣子吧。在這條線上跑了一年了。通常一隊人馬不過3、4個人，這次一下子來了9個，年輕的卡洛斯看上去有點緊張。按 他的說法，我們這次的徒步全長20公裏，從這裏下去1200米過可卡河邊的橋，8公裏，再往上爬300米，2公裏的距離，就到了。明天再從另外一條路登高 1200米，返回Cabanaconde，還是10公裏。
哈哈，第一天不過8公裏的下坡路啊，piece of cake! 我們一行人將大行李留在Cabanaconde的旅館裏，悠悠閑閑地在村裏吃完午飯，下午12：30，背著兩天的換洗衣物、一瓶水，漫不經心地出發了。
1.典型秘魯午餐：第一道湯--土豆、南瓜、小米等，第一次嚐到，很合咱們老中的胃口，大家齊聲叫好。
2.第二道主食：米飯--對高原人民來說是比較奢侈的主食，為了招待我們這些遠方的客人，特意煮的。可是、可是、因為高原氣壓低，米飯全是夾生，對於我們 這些從大米王國來的，真是非常難以下咽哎，可惜了珍貴的食品；肉類--alpaca(羊駝)或雞肉；大塊土豆作蔬菜，基本上沒有綠葉蔬菜。
3.最後是茶：大家一般都喝Coca 葉泡的茶，再加一點糖，據說可以減輕高山反應。但是我們喝了幾天以後，覺得隻有提神作用，像西洋參或紅景天，晚上喝了睡不著覺。
4.茶足飯飽後，俺們一行人馬出了村前的大牌坊，沿著村外的大路、朝著懸崖走去：
5.路邊看到村裏的女人們準備搭車進城去。秘魯山裏人服裝鮮豔，頭上戴的帽子繡滿了複雜的花紋。據說西班牙人來之前，這裏不同村子居民用頭的形狀來區分：嬰兒一落地，就用木板將頭壓成長型或扁形。如今他們卻戴不同風格的帽子來劃分：
6.到了懸崖邊上，看對麵今晚宿營的小村莊Coshinihua，似乎觸手可及，打聲吆喝對岸都可以聽得見。不就是8公裏的下坡路嘛，咱一陣小跑，2個小時準到。
7.動身了，右邊的小路就是下到穀底的路
8.穿黃色夾克的就是我們的導遊卡羅斯；隔著峽穀對麵屋頂發白的小村莊就是今晚的宿營地，多近啊 ：)
9.誰知好景不長，道路變得越來越陡，滾動的碎砂石路麵，讓人一步一滑溜。靠著竹棍的支持，我們相互扶持著、一步一顫悠、艱難地往下走：
10.連滾帶爬地往下挪：
走著走著，年輕的小弟突然臉色蒼白，哇的一聲，將午飯吐了一地。後來才知道，小弟天生的高山反應，一過3000米就發作。可可茶葉、紅景天、等等吃什麽都 沒用。到了3點多鍾，遠遠地可以看到底下可卡河上的吊橋，卡洛斯說：還有半個小時就該到了。可是再看看走在我們前麵的徒步者們，在幾乎筆直下垂的之字形道 路上沒完沒了地巡回。半個小時過去了，一個小時過去了，又是半個小時過去了，那橋還是那樣遙遠地可見不可及。
11.終於來到了橋邊，此時已經快5點了：
11.過橋後再看一眼我們剛才下來的小路：
12.橋頭有4、5個本地人等著我們這最後一批旅客，在卡洛斯的建議下我們一人買了他們一瓶水，算是支援山區建設吧。做完這最後一筆生意，她們也收拾回家了：
根據卡洛斯的判斷，按我們的速度過了橋到原定宿營的村子還要走一個多小時。回頭看看，走在後麵的小弟一家渺無蹤影。卡洛斯有點急了，山裏太陽6點下山，太 陽一下山就是伸手不見五指的黑。剩下的路雖不多，卻是沿著懸崖走，還要再爬一節山。最後卡洛斯當機立斷，今晚到不了位於3個村莊（Coshinihua） 中間的預定的宿營地了，就在第一個村莊（San Juan)l過夜。一進村就看到這家家庭旅館，住房很原始簡陋，每房5-6個床，男女分房睡。沒有電燈，每個房間發一個小蠟燭照明，沒有桌子，甚至沒有椅 子，也沒有熱水。可草房外卻有漂亮的鮮花，飯堂也像模像樣的。
13.夕陽下的室外飯廳：
14.從俺們的意大利麵晚餐盤子上看出去的風光，今天俺們就是從那邊過來的：
原來卡洛斯背上那個巨大的背包裏背著我們13個人兩天的食物。同行的另外一個女孩導遊帶的4個年輕徒步者，已經到預定的宿營地 Coshinihua去了。卡洛斯將我們在San Juan這家旅館安頓好，馬上跑步去Coshinihua給他們送食物。來回2個小時的路程，卡洛斯30分鍾就跑到了。可憐的卡洛斯，來回奔忙之後，還要 給饑腸轆轆的我們做晚飯。
眼看著天黑了，咱們的後繼部隊終於趕到。臉色蒼白的小弟一頭栽到床上，再也不想動彈了。太陽一下山，氣溫就飛快的下降，不到半小時，已經到零度了。高山反 應加寒冷是高原旅行的最大殺手。我們不敢怠慢，一個個將所有的衣物穿上，坐在四處通風的飯廳裏，回顧這艱難的第一天。今天出師就不利，眼下已經一重傷（小 弟）、一輕傷（大姐的膝蓋舊傷複發）。看來這兩天的路程不但對平時爬山不多的小弟是嚴峻考驗，即使是對久經考驗的老山友們也是個挑戰。明天，還要往上爬 1200米、、、、、、行嗎？
戀戀不舍地告別了滿天翱翔的鷲們，我們繼續前行到今天可卡峽穀徒步的起點Cabanaconde村。這次的徒步是通過Alex介紹的Land Adventures (landextramile@hotmail.com) 3日2夜可卡峽穀徒步旅，包食（在沿途農家做飯）、宿（一夜農家、一夜旅館）、車（空調大巴阿瑞奇帕往返）、英語導遊（嚴重的西班牙口音）、還順帶沿途景 點：觀鷹台、溫泉、4900米高地等。猜猜看多少錢？$55！簡直太便宜了，幾乎隻有印加小道的10分之1（印加小道4天3夜，加腳夫的話要$480)！ 不過這3天的衣物要自己背。
可卡峽穀從國家公園入口的Chivay（奇維）起到懸崖上的村子Cabanaconde止，共長約40公裏。峽穀底是奔騰的可卡河，河兩岸是陡峭的懸崖。 Chivay是穀裏最大的村子，公園門票每人35索，不包括在徒步費用裏。徒步路線的起點是海拔3200米的Cabanaconde村，是個還沒有被旅遊 業汙染、典型的安第斯山中的小村莊。站在懸崖邊的路頭（trail head)，看對麵雪山腰上的小村莊們，閃閃發光的洋鐵皮屋頂在高原的陽光下有點耀眼。中間隔著那深不見底峽穀，好像伸手可及。那裏就是我們今晚的宿營 地。我們的導遊Calos(卡羅斯）是個典型的西班牙後裔：一頭長長的黑色卷發、高高的鼻梁、狹長的臉上常帶著燦爛的笑容，笑起來大嘴一咧露出一口整齊的 白牙。卡洛斯看起來很年輕，20出頭的樣子吧。在這條線上跑了一年了。通常一隊人馬不過3、4個人，這次一下子來了9個，年輕的卡洛斯看上去有點緊張。按 他的說法，我們這次的徒步全長20公裏，從這裏下去1200米過可卡河邊的橋，8公裏，再往上爬300米，2公裏的距離，就到了。明天再從另外一條路登高 1200米，返回Cabanaconde，還是10公裏。
哈哈，第一天不過8公裏的下坡路啊，piece of cake! 我們一行人將大行李留在Cabanaconde的旅館裏，悠悠閑閑地在村裏吃完午飯，下午12：30，背著兩天的換洗衣物、一瓶水，漫不經心地出發了。
1.典型秘魯午餐：第一道湯--土豆、南瓜、小米等，第一次嚐到，很合咱們老中的胃口，大家齊聲叫好。
2.第二道主食：米飯--對高原人民來說是比較奢侈的主食，為了招待我們這些遠方的客人，特意煮的。可是、可是、因為高原氣壓低，米飯全是夾生，對於我們 這些從大米王國來的，真是非常難以下咽哎，可惜了珍貴的食品；肉類--alpaca(羊駝)或雞肉；大塊土豆作蔬菜，基本上沒有綠葉蔬菜。
3.最後是茶：大家一般都喝Coca 葉泡的茶，再加一點糖，據說可以減輕高山反應。但是我們喝了幾天以後，覺得隻有提神作用，像西洋參或紅景天，晚上喝了睡不著覺。
4.茶足飯飽後，俺們一行人馬出了村前的大牌坊，沿著村外的大路、朝著懸崖走去：
5.路邊看到村裏的女人們準備搭車進城去。秘魯山裏人服裝鮮豔，頭上戴的帽子繡滿了複雜的花紋。據說西班牙人來之前，這裏不同村子居民用頭的形狀來區分：嬰兒一落地，就用木板將頭壓成長型或扁形。如今他們卻戴不同風格的帽子來劃分：
6.到了懸崖邊上，看對麵今晚宿營的小村莊Coshinihua，似乎觸手可及，打聲吆喝對岸都可以聽得見。不就是8公裏的下坡路嘛，咱一陣小跑，2個小時準到。
7.動身了，右邊的小路就是下到穀底的路
8.穿黃色夾克的就是我們的導遊卡羅斯；隔著峽穀對麵屋頂發白的小村莊就是今晚的宿營地，多近啊 ：)
9.誰知好景不長，道路變得越來越陡，滾動的碎砂石路麵，讓人一步一滑溜。靠著竹棍的支持，我們相互扶持著、一步一顫悠、艱難地往下走：
10.連滾帶爬地往下挪：
走著走著，年輕的小弟突然臉色蒼白，哇的一聲，將午飯吐了一地。後來才知道，小弟天生的高山反應，一過3000米就發作。可可茶葉、紅景天、等等吃什麽都 沒用。到了3點多鍾，遠遠地可以看到底下可卡河上的吊橋，卡洛斯說：還有半個小時就該到了。可是再看看走在我們前麵的徒步者們，在幾乎筆直下垂的之字形道 路上沒完沒了地巡回。半個小時過去了，一個小時過去了，又是半個小時過去了，那橋還是那樣遙遠地可見不可及。
11.終於來到了橋邊，此時已經快5點了：
11.過橋後再看一眼我們剛才下來的小路：
12.橋頭有4、5個本地人等著我們這最後一批旅客，在卡洛斯的建議下我們一人買了他們一瓶水，算是支援山區建設吧。做完這最後一筆生意，她們也收拾回家了：
根據卡洛斯的判斷，按我們的速度過了橋到原定宿營的村子還要走一個多小時。回頭看看，走在後麵的小弟一家渺無蹤影。卡洛斯有點急了，山裏太陽6點下山，太 陽一下山就是伸手不見五指的黑。剩下的路雖不多，卻是沿著懸崖走，還要再爬一節山。最後卡洛斯當機立斷，今晚到不了位於3個村莊（Coshinihua） 中間的預定的宿營地了，就在第一個村莊（San Juan)l過夜。一進村就看到這家家庭旅館，住房很原始簡陋，每房5-6個床，男女分房睡。沒有電燈，每個房間發一個小蠟燭照明，沒有桌子，甚至沒有椅 子，也沒有熱水。可草房外卻有漂亮的鮮花，飯堂也像模像樣的。
13.夕陽下的室外飯廳：
14.從俺們的意大利麵晚餐盤子上看出去的風光，今天俺們就是從那邊過來的：
原來卡洛斯背上那個巨大的背包裏背著我們13個人兩天的食物。同行的另外一個女孩導遊帶的4個年輕徒步者，已經到預定的宿營地 Coshinihua去了。卡洛斯將我們在San Juan這家旅館安頓好，馬上跑步去Coshinihua給他們送食物。來回2個小時的路程，卡洛斯30分鍾就跑到了。可憐的卡洛斯，來回奔忙之後，還要 給饑腸轆轆的我們做晚飯。
眼看著天黑了，咱們的後繼部隊終於趕到。臉色蒼白的小弟一頭栽到床上，再也不想動彈了。太陽一下山，氣溫就飛快的下降，不到半小時，已經到零度了。高山反 應加寒冷是高原旅行的最大殺手。我們不敢怠慢，一個個將所有的衣物穿上，坐在四處通風的飯廳裏，回顧這艱難的第一天。今天出師就不利，眼下已經一重傷（小 弟）、一輕傷（大姐的膝蓋舊傷複發）。看來這兩天的路程不但對平時爬山不多的小弟是嚴峻考驗，即使是對久經考驗的老山友們也是個挑戰。明天，還要往上爬 1200米、、、、、、行嗎？
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