1.家庭肖像攝影小技巧
在家庭攝影中，絕大多數都是屬於“紀念照”一類，而“紀念照”的主體絕大多數又是人，因此，肖像攝影往往占據著家庭相冊的主要篇幅。但很遺憾的是，其中的大部分照片象是警察局裏的檔案一般，每個人都靠著牆，構圖死板，表情生硬。如果你能適當地學習一些肖像攝影的話，相信一定能使你的家庭相冊“藝術”起來。下麵是幾個基本的操作技巧。
保持眼睛水平線的拍攝位置
改善肖像攝影的最簡易方法是從被攝者的眼睛水平線開始。比如，給小孩子拍照時，你就要彎下膝蓋甚至腹部，使相機與小孩的眼睛大體上處於同一水平上。無論朝上還是朝下拍攝都會使被攝者失真變形，而且相機靠得越近，失真就越厲害。以眼睛水平線拍攝被攝者時，拍攝的照片會顯得更加“親切”，這是因為觀眾會感覺到他們觀察的被攝者的“眼睛”，而眼睛往往是一個人最生動的地方。
先背景，後人物
如果不當心的話，背景可以影響整張照片的效果。明亮的色彩、閃亮的物體或被攝者身後的一大群人都會影響整張照片的視覺感受。因此，在拍照前，你應該先將注意力集中在背景的處理上，先選擇背景，再考慮人的神態和位置。選擇背景可以從以下三個方麵入手：
靠近被攝者：靠近被攝者，並讓被攝者而非其它東西占滿整個取景器。當使用能進行變焦或可使用可互換鏡頭的相機時，你可以使用切換到長焦端，以放大取景器中被攝者的大小。
改變角度：向左、右、上、下變換拍攝角度都可產生不同的背景，因而在通過取景器進行取景時，應盡量多變換角度，以選擇最好的拍攝位置。
大光圈：一些專業攝影師都願意投資大量資金，購買可調節光圈的單反相機，這樣，就可以選擇大光圈使背景位於焦點之外，以使模糊、顯得緩和而不會太引人注目，從而強調被攝者。
注意防止“紅眼”
使用帶內置閃光燈的相機尤其是傻瓜相機時，往往會產生紅眼這一令人不悅的現象。它是在被攝者的瞳孔放大、而內置閃光燈照亮眼睛的血管時產生的。解決這一問題的一種方法是提高室內照明情況，以縮小瞳孔或使用相機的紅眼減輕閃光模式――在這種模式下，相機在正式曝光前會預閃一次，從而使瞳孔縮小，減輕紅眼程度。
用強製閃光完善光影平衡
一些具有內置閃光燈的相機和單反相機的閃光配件都具有“強製閃光”模式，“強製閃光”是指即使在光線充足的情況下，相機也能進行閃光。強製閃光用於照亮陰影，並將光滑表麵反射的光線“添加”到被攝者的眼睛上（這能使被攝者的眼神更加吸引人），它對於去除在正午高照的太陽在眼睛或鼻子下留下的陰影非常有用。
自拍也是很有用的
現在的大部分相機都有內置自拍器，該功能可讓快門釋放延遲10秒，這段時間可讓攝影師離開相機進行其它活動，一般來說，你要用三腳架來固定相機以獲得最佳效果。沒有三腳架的話，你可以將相機放在穩固的物體上。自拍還可減少相機的輕微振動，從而提高成像的精細度。
好構圖帶來好效果
好的構圖是影響肖像攝影是否成功的一個重要因素。人的身體是垂直的，因為當你想拍攝被攝者的全身時，最佳構圖應該是豎構圖。其中最基本也是最有效的規則是“三三構圖法”。在攝影構圖方麵，《數碼學院》已有專門介紹，你可參閱《攝影的構圖規則》一文。
人像攝影並不僅僅是拍攝人像
既然家庭相冊是紀念照片集，那麽你的家庭人像拍攝也不應隻局限於外出時拍攝，你可以在生活中隨時拍攝一些富有生活情趣的日常生活照，這些除了攝影的內涵外，更重要的是照片背後的有趣故事，比如你的爺爺在廚房中頭發被灼了一塊時，你可以拍下一家人的態度。
要使你的家庭相冊成為含金量很高的珍藏品，那麽拿起你的相機，隨時準備拍攝！
2.搞定數碼相機的延時拍攝
用過數碼相機的朋友或許都有種感覺，那就是在按下快門後，需要一小段時間的間隔才能繼續拍攝下一張。那麽這種現象究竟是何原因呢？
其實對於目前的數碼相機來說，都會有這種現象——拍攝延時。所謂“拍攝延遲”，就是拍攝完第一張後，要隔一段時間才能拍攝第二張。這在傳統相機中是不存在的，但數碼相機幾乎都有這種間隔，有些機型甚至在按下快門到相機真正動作之間也有延遲。由於數碼相機拍攝記錄具有延時性，所以在目前的情況下，並不是所有的數碼相機都適合快速連續拍攝。
那麽這種拍攝延時的原因何在呢？原來在按下快門後，相機需要花幾秒的時間進行內部處理，生成圖像，進行壓縮，然後把圖像保存在內部存儲器中，CCD清除電荷，最後相機內部進行重新設置。也就是說數碼相機拍攝要經過“光信號→模擬電信號→數字電信號→記錄在存貯介質上”的過程，轉換、記錄都需要花費時間，尤其是記錄耗時較多。由於數碼相機中的存貯緩衝器比較小，所以目前所有的數碼相機的連拍速度都不是很快。等所有的工作都處理完成後，就可以拍攝下一張了。不過隨著相機內部存儲器的增大和壓縮技術的改進，這種延時將會越來越短。
雖然許多數碼相機提供了連拍功能，而且也出現了一些支持高速連拍的數碼相機，可以一次拍攝幾幅連續圖像。但您不難注意到，在普通數碼相機中，大多隻能連拍低分辨率的照片，因為高分辨率照片的數據量是很大的，必須要有一定的時間去處理。不同型號數碼相機的拍攝延遲時間不等，從幾分之一秒到幾秒甚至十幾秒。當然，為了不錯過拍攝時機，這種延遲越短，響應越快越好。而且部分廠家提供的連拍數據，實際操作中並無法達到，因而在實際購買時，您應該自己使用一下，感覺一下延遲時間——須用同樣的分辨率。這才是最好的辦法。
3.數碼相機攝影技巧縱橫談
攝影時，我們通常這樣來判斷快門速度：
１．環境抖動，例如在車子內拍照，最好用快速快門。通常必須1/500以上。
２．拍運動類照片，通常也必須用1/500以上。例如籃球、足球、排球。
３．用高速快門將被攝物固定。
４．想拍有動感的影像，使用慢速快門。例如拍水流，瀑布，車燈移動軌跡。
５．拍靜物，風景，希望有大景深時，使用慢快門，甚至手動控製快門。這種快門是隨拍攝者的需要而開關，曝光長短由拍者隨意調整，有些夜景，星光，曝光時間可長達數小時。
高速快門拍攝出的運動是十分清晰的
在一定的光圈的條件下，較慢的快門速度，可以使更多的光線衝擊圖像傳感器，使圖像亮度更大一點。較快的快門速度可以使更少的光線衝擊圖像傳感器，使圖像更暗一點。
數碼相機的光圈是相機內部互相重疊葉片的一個環狀物，它可以調整鏡頭打開的大小。光，是通過鏡頭傳遞到圖像傳感器上的。由此可見，光圈大小的改變，影響著圖像曝光率和景深。在一定時間內，光圈打開的越大，到達圖像傳感器的光就越多，光線越多，圖像就越清晰。
快門速度可以影響到圖像的清晰度，而光圈的改變，在攝影中所改變的就是景深。所謂景深，就是景物從前麵到後麵的深度。用數碼相機攝影，所用的光圈越小，景物的清晰部分就越多。比如，如果你需要拍攝出的照片由遠到近的物體都是清晰的，你就需要大的景深，這樣，你必須使用較小的光圈了；如果你想突出照片中的某個單獨的物體，這樣的情況通常發生在肖像攝影中，你就需要刻意模糊背景在達到突出主題的效果，這樣你就要使用大一點的光圈來減少景深，對象表麵就會非常清晰了。
數碼相機通常都有自動曝光控製。自動曝光控製可以很方便地自動測量光線的亮度，然後設置正確的快門速度和光圈。如果拍攝者沒有時間去估量實際情況，這種方式通常十分有用。但是，在有些情況下自動曝光係統通常會表現出能力不足。例如，當你拍攝很亮的物體時，比如大雪覆蓋曠野的獨特風景，自動曝光係統往往會以為當時的光線已經足夠強，這樣本身很明亮的景色在自動曝光係統的設定下就會顯得曝光不足，拍攝出來的效果會比實際的要暗；在黑暗的樹林裏，自動曝光係統會認為需要增加光線來數量，但有時候拍出來的圖像往往失去了其本身暗色的效果。所以，通常在攝影中，拍攝者都需要增加或減少曝光量來還原景物的真實光亮。
4.照片色差是怎麽產生的？
其實，色差是和彩虹一樣的現象。
還記得孩提時期學習光學棱鏡的情況嗎？通過棱鏡可以把光分成像彩虹那樣的顏色。
看起來無色透明的太陽光，實際上是各種顏色的光組成的。更準確地說，太陽光線是各種波長的電磁波的集合，波長越長(彩虹中紅色一側的光線)，其折射率就越弱，波長越短(彩虹中紫色一側的光線)，其折射率就越強。換句話說，通過棱鏡等器件，可視光線部分就會互相分離，從而形成彩虹般的光譜。
而相機所拍攝到的正是這種光線。相機鏡頭是由多枚鏡片組成的。鏡頭製造商都或者在鏡頭材料或形狀上下功夫，或者運用各種技術來盡量防止色差的發生。但是盡管如此，由於不同的場合，有時仍會出現這種色差現象。
盡管圖像縮小後，看起來沒有什麽問題，但是如果以實際大小來觀察就會發現，在左下角部分出現了明顯的色差。盡管好象基本上沒有什麽問題，但放大以後再看，就可以看到同樣受到了色差的影響。
當然，無論外部條件如何，色差越小，鏡頭就越好。不過，變焦鏡頭和長焦距鏡頭往往容易產生色差。也就是說，目前主流的3倍光學變焦的袖珍數碼相機可以說很容易產生色差。可將其縮小做網頁素材。
對於那些特別想拍攝漂亮照片的高級用戶來說，都希望在轉換鏡頭式相機的基礎上備齊那些單焦點鏡頭，其原因也正在於此。
5.切莫在初始設定下使用數碼相機--引言
焦距、抖動預防、閃光燈……掌握了數碼相機的七個基本設置，就可防止90%的照片拍攝失敗。不論是對於攝影初學者還是熟練者，數碼相機有很多方便的功能。這些功能大部分是為防止拍攝失敗而增設的。但若不能熟練應用，反而可能造成拍攝失敗。
● 牢牢掌握“七項設置”
目前的數碼相機除了麵向攝影初學者的價格低廉外，所附帶的功能也多得令人吃驚。不過，並不是說所有增設的功能都用於防止拍攝失敗，若在初始設定狀態下使用這些功能有時也無法拍出所需照片。重要的是弄清楚“真正應該熟練使用的功能”，確實掌握拍攝的訣竅。
如下所示，數碼相機的功能設置大體分為七種。為了避免拍攝失敗，拍出更加美麗的照片，本文特對七種設置進行分析，並收集了47個拍攝竅門，內容囊括絕對需要掌握的基本操作以及了解後就可方便拍攝照片的高級功能，但願能對讀者有所幫助。
功能一: 通過變焦改變畫麵。變焦不僅可將拍攝物放大，如果對望遠、廣角等基本知識有所了解的話，就可 以拍攝出更加生動的照片。
功能二: 使用閃光燈拍攝美麗照片。閃光燈僅在黑暗處使用還遠遠不夠，使用閃光燈完全能夠勝任夜景＋人 物、逆光修正、避免玻璃反光的要求。
功能三: 通過設置防止抖動。拍攝時出現抖動是初學者最容易失敗的原因。了解提高快門速度的設置方法 尤為重要。
功能四: 告別模糊照片。目前的數碼相機大多配置多功能AF鏡頭，但讀者是否知道正是該功能往往會導致照 片發虛模糊。
功能五: 色彩、光線更加生動鮮明。專業和業餘攝影的區別就在於色彩和光線的運用，關鍵要掌握曝光的變 換以及白平衡。
功能六: 省電和快速拍攝。讓電池使用時間更長、讓相機反應更迅速。通過消除多餘的操作，可以大大改善 拍攝環境。
功能七: 巧用多種道具，實現WEB攝影、煙花大會攝影、顯微攝影和水下攝影。
切莫在初始設定下使用數碼相機（1）
關閉自動模式，焦點更準確
自動對焦並非萬能，應該僅在需要時使用，不需要時則最好關閉。首先了解在各種狀態下的攝影技巧，然後就是現場磨練了。
● 關閉多餘的“自動模式”
按下快門，“自動模式”（AF）就會自動對焦，但是對準的焦點是否是你想要的那可就是另外一會事了。實際上有很多情況下，正因為AF太“聰明”，反而會導致對焦不準。
自動判斷拍攝物進行對焦的“3點測距”技術和“多點AF”技術以及易於拍攝手邊物體的“寬焦距區域”技術出現判斷失誤的情況有很多，因此最好先關閉掉。
將焦距區放在畫麵中心，這種傳統的對焦方法更容易將焦點對準要拍攝的物體。但是如果使用數碼變焦，即使焦距對好也會出現模糊的情況，所以數碼變焦最好也要事先關閉。
● 通過"預置焦點”拍攝移動的人和物
來回走動的小孩或移動較快的物體，利用AF難以對準焦距。先預測物體將會到達的位置――尋找與拍攝對象相同位置的景物――半按快門固定焦點――在此狀態下取景――拍攝對象到達預定位置後，按下快門攝影。這樣，就可以拍攝出對焦較好的照片。
● “早一拍”按快門
要拍攝移動的物體，首先半按下快門按鈕，固定AF是基本要領。不過按下快門按鈕至實際拍攝時，相機大約會有0.01至0.5秒左右的延時。所以要“早一瞬間”按下快門。
● 夜景用“無限遠”拍攝
黑暗的夜景難以通過AF獲得完美的拍攝效果。有的相機甚至根本無法對焦。此時，請選用無限遠模式（山峰標誌）。有的機器上的夜景模式也就是指無限遠模式。
● 近距離拍攝花朵務必設置為“近拍模式”
要拍攝近距離的物體時，務必按下花朵標誌的放大按鈕，采用“近拍模式”。不同的相機略有區別，不過拍攝近於50至70cm的物體，若不選用近拍模式，則焦距難以對準。
● 熟練掌握“半按快門”
帶AF的相機通過半按快門固定焦點。這是數碼攝影的基本技術。首先將要對焦的位置放在取景框（顯示屏）中心的焦點區域，然後半按下快門，再取景拍攝。事先要把3點測距等功能關閉。
切莫在初始設定下使用數碼相機(2)
準確設定防止“晃動” 人們經常碰到的拍攝者的“手抖動”和“拍攝體晃動”，這些都可以通過提高 快門速度來處理。
● 將設定改為高靈敏度模式
● 提高快門速度
晃動的最大原因就是快門速度太慢。要避免這種情況就要提高快門速度。在具有“運動模式”的相機中，選擇該模式就可提高快門速度。若設為“快門速度優先模式”，則速度要設為1/125秒以上。但是快門過快會導致光線不足照片過暗，此時就需要同時提高靈敏度。
要提高快門速度，需選擇“運動模式”或者在“快門速度優先模式”下將設定提高到1/125秒以上。
● 使用抗晃動的相機
要設定為高靈敏度，相機必須具備此功能。因此購入數碼相機時，需要仔細查看規格表。設置為高靈敏度狀態，不僅可防止晃動，而且景深加大，更適於拍攝夜景，優點很多。富士膠卷的FinePix F601（售價： 6萬9800日元）就具備此功能。
● 注意姿勢防止手晃動
如果姿勢固定，大多可以防止手晃動。比較穩定的姿勢就是“射擊姿勢”。將重心置於左腳，相機位於正上方。要點是收緊胳膊，使左肘靠在肋骨，重要的是不靠肌肉來支撐相機，而是靠骨骼都來支撐。
● 攜帶袖珍三角架
三角架最適於避免手晃動。但是大三角架移動起來很不方便。推薦使用袖珍三角架。500至1000日元的產品既小又輕。如圖所示各腳可自由彎曲，放置和取景也都很方便，還可放在桌上使用。
● 以動製動享受動感
若拍攝體為移動很快的物體，那麽采取跟隨拍攝物體移動的“移動拍攝法”也是一種辦法。初級用戶可能會感到這種拍攝方法很難，但如果拍攝成功的話，就會獲得很棒的效果。另外還可以對數碼相機拍攝的照片通過電腦進行處理。若照片稍有晃動，那麽可利用“Photoshop Element”等軟件進行修複。
切莫在初始設定下使用數碼相機（3）
確定“曝光和白平衡” 拍出美觀、逼真的照片關鍵在於光線和顏色。熟練進行曝光的增減和白平衡的 調節，那麽拍出的照片一定會美得令人吃驚。
● 淡色的花朵要增加曝光
使用自動模式近距離拍攝白色的花朵時，相機會判斷其為明亮的被攝體而減少曝光。因此隻要增加曝光就可拍出如實物般漂亮的照片。
● 不用天空來鎖定AF與AE - “啪”的一拍結果卻拍出黑暗的照片。原因是受到了明亮的天空的影響。
瞄準天空以外的景物半按快門，鎖定AF或AE（自動曝光），便可拍攝出明亮的照片。
● 店內拍攝時照片泛紅
照片受拍攝場所的光線影響很大。白平衡就是指對此進行調節的一種功能。在自動模式下顏色不自然時，根據拍攝場所的光線，選擇“晴”“電燈”“熒光燈”等模式進行拍攝會得到更好的效果。如果需要更逼真的色彩，則可以通過手動設置。
● 拍攝煙花需要定點測光 - 若以自動模式拍攝舞台或者煙花，則容易引起過亮或過暗的現象。通過 “定點 測光模式”， 得到更好的效果。
● 拍攝晚霞的紅色
要將晚霞拍得更紅，不能采用自動模式，而應該將白平衡設定為“陽光（白天）”或“陰天”模式。
● 改變白平衡，藝術化攝影
實景拍攝固然很好，但是偶爾改變色調進行藝術化處理也很有情趣。要改變色調，需要有意識地改變白平衡進行設定。將相機對準身邊的景物，通過手動調整白平衡，則可以獲得不可思議的色彩。藍色的照片通過調節白平衡，會得到泛黃的照片，紅色的也會變藍。
6. 使用微距鏡頭要注意些什麽？
1. 根據需要選擇相應的微距鏡頭
不同的不同焦距的微距鏡頭，應用特點有所不同，具體是：在同一像場比下，鏡頭的焦距越短則攝距越近；對同一攝距而言，焦距越長的鏡頭拍攝的畫麵越大；短焦距鏡頭可強調畫麵的透視感，長焦距鏡頭可壓縮畫麵、模糊背景、更好地突出主體。一般而言，要在鏡頭與主體之間留下較大的空間進行 照明、布光時，宜用長焦距的微距鏡頭，拍攝昆蟲或其他小動物時，也應選用焦距較長的微距鏡頭，在離昆蟲或小動 物較遠處拍攝，不致於使之受驚而錯過拍攝機會。
2. 適當的補償曝光
使用微距鏡頭近攝時，要根據拍攝倍率進行適當的曝光補償，一般微距鏡頭使用說明書上都推薦有相應的曝光補償數據，佳能幾種EF係列微距鏡頭所推薦的不同拍攝倍率下應補償的曝光量。現在單鏡頭反光式照相機多數具有自動曝光功能，當使用具有丌L功能的照相機的自動曝光檔拍攝時，就無須進 行曝光補償。
3. 注意微距功能下的拍攝質量
許多變焦鏡頭也有微距拍攝功能(嚴格意義上講應稱為“宏功能”或高倍拍攝功能，因為許多標MACRO字樣的變焦鏡頭，高倍率拍攝時拍攝距離並非很近)，但與定焦距鏡頭微距功能相比仍有差距。一是拍攝倍率較小，一 般隻為1：4，甚至於更小(如尼康一鏡頭在200mm焦距下的最大微距拍攝倍率僅為 1：5．9，在80mm焦距下僅為1：14)， 隻有極少數達到1：2；二是用變焦鏡頭微距檔拍攝的成像質量不如定焦距微距鏡頭高。不過美能達AF Macro Zoom 3x-lx f／1．7-2．8是變焦鏡頭在微距功能 方麵的特例，這是 一款微距變焦鏡頭，而微距功能比定焦距鏡頭的拍攝倍率還大，有1倍到3倍的 拍攝放大率(放大拍攝)，而且在高放 大拍攝倍率下拍攝時仍可進行自動聚焦，是世界上第一隻高 放大倍率的自動聚焦攝影鏡頭。
4. 精確聚焦
微距鏡頭給近距離拍攝較小物體提供了方便，但使用微距鏡頭進行微距拍攝時，景深很小，聚焦要十分仔細，並要 盡可能將照相機架在三腳架或翻拍架上拍攝。
7. 戶外攝影相關注意事項
a. 忌陽光直射
亮麗的陽光提供良好的照明條件，使景色有生氣，色彩飽和，並為使用高速快門和小光圈提供了條件。耀眼的光線會使被攝人物睜不開眼，在人物臉上造成濃重的陰影，顯出皮膚皺紋，損害人物的形象美。
b. 不要讓人物與有色環境過近
在明亮的光線照射下，物體的反光會增強，人物應盡量遠離那些色彩明豔的景物(如新油漆好的建築物的外牆等)，否則造成偏色。
c. 注意不能頂光時人物站在水泥地上拍照
因為水泥地表麵平整顏色淺淡，形成較強的反射。
d. 不要立於樹旁拍照
陽光時常會把樹葉投影到人物身上、臉上，造成斑駁的陰影，有 損於畫麵的美感。
e. 忌忽視濾光鏡
若想讓攝得的景色保持原有的色彩，就必須 在鏡頭前裝上相應的濾光鏡，在前一種情況下可選用 淡紅或琥珀色的濾光鏡，在後一種 情況下可選用淡藍色濾光鏡。
f. 不要胡亂補光
要掌握好分寸，既要避 免輔助光過亮，也要避免露出輔助光的痕跡。
g. 不要完全依賴自動曝光檔
不少攝影愛好者在戶外拍照喜歡使用自動曝光檔，殊不知這種自動曝光檔隻能處理一些普通的情 況，而遇到陰陽麵各半或逆光等情況便會變"傻"，所以還得見機行事，根據具體情況進行適當的曝光調整。
h. 不要逆光直衝鏡頭
在光線很強的情況下拍攝逆光照，要防止光線直衝鏡頭，否則很容易產生光暈現象。
i. 不要穿反光過強的服裝
這樣會變得雪白一片或產生大塊輝斑，使衣服質感難 以表現。
8. 談常見的閃光燈模式
以下我針對常見的閃光燈模式做一說明：
1) 自動閃光
由數字相機自動判斷是否使用閃光燈，若是光線不足，便會自動地激活內建或外部閃光燈。一般而言，「自動閃光」的模式可以適合大部份的狀況。
2) 強製閃光
無論如何都要求激活閃光燈，最常應用在背光時，利用閃光燈加以補光，以免拍攝的主題過於灰暗。
3) 消除紅眼
先讓閃光頻閃數次，待瞳孔適應之後，再執行主要的閃光同步，適用於正麵拍攝人像作品時。
4) 慢速閃光同步( Slow)
在微弱的光線環境下拍攝時，如果使用高速閃光燈，很容易造成主題明亮，但背景卻非常地暗，背景細節亦無法彰顯，若改用「慢速閃光同步」，數字相機會令快門的速度延遲變慢，便可以改善背景過暗的情形。在夜間同時拍攝人物與景致時，可使用慢速閃光同步。
5) 強製關閉閃光
要求相機不要激活閃光燈。當然，若光線微弱時，快門就會相對延長，此時需要使用腳架加以配合。在攝影棚中運用石英燈拍攝時，便常使用「強製關閉閃光」的設定。另有所謂的後簾模式 ( Rear )，指的是曝光快完成時，才激活閃光燈，此模式較少見於數字相機
9. 動力之源----談談數碼照相機的節電方案
對傳統相機而言，購買膠卷，衝印底片是主要的消費項目。使用數碼相機則不同，膠卷不要買，但電池消費卻占了主導。說起數碼相機的耗電．筆者想到了前些年使用的模擬手機，饅頭大的摩托羅拉900手機一塊厚電板充滿電後正常使用很少能超過過兩天，出差一兩天提包裏不是放著一兩塊備用電板就是要帶個體積龐大的充電器。進人數碼時代後，手機體積一天天變得小巧玲瓏，電池也更為持久耐用，一塊電板用上四五天已不是什麽稀罕事，人們對手機電池用時長短的擔心遠不如早年。再回過頭來看如今的數碼相機，以本人的富士相機為例，市價上超過十多塊的四節高容量堿性電池，如南孚，金霸王的，正常拍攝150張左右便提醒沒電了。1200mah的充電池，能拍上七八十張就很不錯了，中間還要盡可能的少用閃光燈，機子拿在手裏外出拍攝時生怕它突然沒電，我相信其它有數碼相機朋友和我的感受也差不了多遠。如何把它做得像當前的手機一樣更省電，廠商要多動動腦筋。針對目前相機的耗電現實，用戶隻能采取積極的應對方案了，歸結起來無外乎以下幾點
一、通過改進使用方法達到節電目的。
現今的數碼相機不是傳統相機那種以機械部件為主，電路部分為輔了的產物了。對數碼相機而言取而代之的是裏麵更多的電子電路，機中的LCD取景器，存儲記憶單元，CCD感光器件等，這些都是耗電的大戶，它們的正常工作都需要充沛的電能作後盾。從撥開電源開關的那一刻起，相機就要不斷的消耗電能，因此，要節省電力使用者首先必須先養成隨用隨開，用完關機的好習慣，這一點十分重要。其次是要管好LCD取景器，平時見不少使用者覺得背後的LCD取景器工作時有點意思，相機上配備的老式光學取景器不用而單純的依靠它來取景，並一直讓它開著，須不知，LCD取景器好用但其耗電卻不小，用它一分鍾的耗電量完全可以用來拍一張照片(不帶閃光)，這一點在我的機上已證實過多次，況且在光線充足的陽光下，LCD取景器看起來是那麽的晴淡，倒不如在光學取景框裏看還舒服點。由此看來，合理掌握好LCD取景器的開啟是節省電力的一條有效途徑。除此之外，和傳統相機一樣，什麽時候用閃光燈也得注意，數碼相機的感光器件舶感光度遠不如膠片，拍攝時要有充足的光線，好在如今大多數數碼相機都有自動爆光設置，能視周圍光線強弱而自動調用閃光燈。建議使用者最好把它沒在自動檔，不然，烈日當頭，閃光燈卻在不知不覺的頻繁閃爍，不能不說是一種浪費。
二，要選用合適的外接電源和充電電池。
講究操作方法對省電固然重要，但根本的措施還是要從源頭上解決問題。這主要包括以下兩方麵的內容，一是要配個合適的外接電源，在室內拍攝和向電腦傳輸照片時完全可以使用外接電源。有些品牌的相機購機同時附帶有一個外接電源，有的卻要另外購買。筆者的富士2300相機便沒有這樣的好事，購買一個原裝的需380多遠。好在筆者勇於探索，發現天權2000掌上電腦所用充電器的輸出電壓和插孔完全可以與之匹配，用其作外接電源使用幾個月來效果一直挺好。在家用外接電源，出門攜帶電池卻少不了，一次性高容量堿性電池價格較高，除非應急，一般不宜使用。要選購好一點的充電池不是一件容易的事，市麵上的各款充電池有一大通病，那就是容量不均勻，同是購買的兩粒電池，充電相同的時間後再使用時其中的一粒必先放完，另一粒電池還有一定的剩餘電量，有的剩得多有的剩得少。用於數碼相機的電池，同一品牌與型號的容量差越小越好，一般說來相機廠方推薦的專用電池在這方麵處理較好，但價格較高。非專用充電池，價格便宜，可考慮多買幾組，外出拍攝時相機裏裝一組，口袋裏存一組，電池買回家後為便於管理，最好用小紙片編上號，用塑料膠帶將其粘貼在側麵。不同品牌的電池不宜混合使用，用充電器充電時電流要小，時間要長，電池的充電效果就好，要防止電池過充電。再有，從數碼相機上取下的電池不見得電量都已用完，因此不要急於拿去充，最好用小電珠測試一下，有電的就把它放到剃須刀或隨身聽上及時用完，這對防止鎳鎘或鎳氫電池產生記憶效應，延長電池的使用壽命很有好處。由於充電電池在數碼相機上的工作電流十分巨大，因而使用次數將大打折扣，正常充放電500次左右的鎳鎘電池能在相機上用上300次算不錯了。總的看來，數碼相機使用充電電池作動力還是最為合算的一種安排。
10. 讓我們一起來研究一下如何取景吧
取景的好壞會直接影響到觀賞圖像時的印象。"取景"就是指攝像機和被攝物體之間的角度。根據不同的拍攝角度就能非常明顯地看出拍攝時是怎樣在觀察被攝物體的，為此需要稍微留神一點。而取景可分為如下幾種。
這也叫"仰視"拍攝，即用攝像機向上仰視被攝物體。這種技巧經常采用於想將大樓等拍得高大一點的或者將人物拍得威風一點的時候。當用低角度拍攝人物的時候，利用台式三腳架就比較方便。因為一般的三腳架有時達不到理想的低角度，那時隻能用手來支撐攝像機。可以說，在這種場合，台式三腳架是最合適不過的工具了。如果用帶有彩色取景器或液晶顯示屏的攝像機進行拍攝的時候，就可將彩色取景器豎起來或者將旋轉式液晶顯示屏調到麵向上的位置，這樣一來就能便於拍攝。
將攝像機與被攝物體保持在相同的水平線上進行拍攝，這是最標準的拍攝方式，也是最穩定構景。
也就是從上向下地拍攝物體，也叫作"俯瞰"。如果要想同時體現出被攝人物的視線周圍的環境情況時，可用L.S(遠攝)或F.F（整體攝像）方式從高處以高角度進行拍攝。但如果從比被攝人物的視線略高一點的地方用B.S（胸部以上的攝像）或UP（放大）方式進行拍攝的話，其拍攝下來的圖像就會有一種"藐視被攝人物"的效果，這樣就不太理想了。尤其是在拍攝孩子的時候一定要注意，雖說是無意地站起來拍攝的圖像，但其結果構成了高角度攝像。這樣就會留下不好的印象。當用帶有液晶顯示屏的攝像機，以高角度進行拍攝時，可將旋轉式液晶顯示屏的麵向下，這樣就可以便於拍攝。
11. 淺談數碼相機拍攝技巧
隨著攝想像機的日益普及，接觸攝像的機會也越來越多，有時看著自己攝錄的東西，就是不如別人攝的好。“圖像怎麽這麽抖？看的都有點眼暈了！如果拍電視的都和我一樣，那簡直就甭看了”。其實，就像攝影一樣，攝錄還是要需要技巧的。掌握好攝錄的基本知識還是十分必要的。
w 開始拍攝第一個鏡頭時應用廣角的方式，這樣畫麵穩定，且不會因變焦出現模糊的現象。更容易讓別人了解畫麵中的整體環境。接下來在拍攝主題，這樣會更容易突出主題。
w 在需要時才變焦，過多使用變焦鏡頭會令觀眾難於了解畫麵，具備恰當的理由采用使用變焦，並習慣在變焦前先定鏡（固定在某一位置之鏡頭5秒）
w 保持攝像機處於水平，這樣拍攝出來的影像不會歪斜，盡量讓畫麵在觀景器內保持平衡。
w 切勿過分移動攝像機，許多初用者都習慣將攝象機過分移動，這樣會十圖像產生震動，重撥時會另觀眾頭昏眼花。其實，一個定鏡是拍攝優秀錄像的基礎。
w 拍攝另一鏡頭前，請先數5秒 為方便觀眾了解畫麵，轉拍另一場麵前讓鏡頭停留5秒時間。但是若是拍攝同一主體太長，錄象易於流域呆滯和沉悶。所以勿拍時間太長或太短的鏡頭，5秒至10秒是拍攝每個鏡頭的理想長度。
12. 數碼相機的拍攝技巧
拍攝照片是很容易的，但要拍一張好的照片卻是很難，有了數碼相機並不代表人人都能成為好的攝影工作者，隻有掌握更多的拍攝技巧，積累更多的拍攝經驗，那麽高質量的數碼照片才會層出不窮。
1. 突出主題
象一篇文章，有了鮮明的主題能讓讀者一目了然，拍攝照片突出主題，能讓觀者明白拍攝用意，看起來賞心悅目。可以說，主題突出是拍攝成功的第一重要因素。
2. 準確曝光
曝光對於拍攝一張好的照片來講是非常重要的，特別對於數碼相機更是如此。OLYMPUS數碼相機均提供自動曝光的功能。但在不同的天氣、不同的光照條件下，可利用曝光補償調節曝光率拍一些照片，然後評價所拍結果。
3. 減少背景幹擾
拍攝照片突出主題固然重要，但忽視背景的存在是不行的，特別是背景較雜亂時對於數碼相機來說更為重要，因為雜亂的背景會使感應器件難以正確調節前景圖像，造成拍攝失敗。
4. 正確使用閃光燈
OLYMPUS數碼相機閃光燈的設置通常有三檔：強閃，自動閃光和不閃光，大多數自動閃光都是在類似多雲天氣的光照下發生的。如將閃光燈關閉，增加其曝光量，也許會得到更好的效果。閃光燈不象曝光量那麽好控製，閃光燈射出的光線容易被附近的物體反射回來，在照片上形成不均勻的耀斑。所以將好的光照與閃光有機結合是很重要的。
5. 光照的控製
光照對於數字攝影來講，比傳統相機更為重要，需要了解光線的路徑及其反射，若光線沒有正確地照在主題物體上，就可能引起顏色的色調發生很大的變化，或是衝淡附近的顏色。正確布光後的拍攝與對準即拍所產生的效果是截然不同的。
6. 拍攝多張照片及各種角度
通常的拍攝是正對物體拍攝，但正麵的拍攝方法並不總是產生最好的照片，利用同一主題的多張照片和多角度拍攝總會獲得滿意的效果。
7. 人物要拍得自然
當拍人的照片，被拍的人總是做出拍照的架勢，也許是通常拍攝的誤區，而麵對相機，卻表現自然，仿佛相機不存似的，這樣拍出的照片是與前者不同的，這也許是體育照片能給人深刻印象的原因。
8. 特殊情況下的聚焦：等距離法。
13. 室內攝影的曝光
在室內拍攝的一個缺點就是光線不夠理想，在大部分情況下室內光線都會太暗。這時，閃光燈顯然是一種非常有效的人造光源，功能強大而且使用多樣化，但你也可以在拍攝時使用已有的現場有效光。
內置閃光燈的光往往太弱、太冷，拍攝的影像會破壞整個環境的氛圍。在3米以外拍攝時，你就必須使用曝光指數至少為36~40的外接閃光燈――你可以向了解閃光燈的朋友或攝影器材經銷商谘詢配合你的相機使用的閃光燈裝置以及它們的性能。需要柔和的照明時，你也可以將閃光燈放在相機的機頂或旁側，同時使用反光板和散射器以獲得柔各照明，這是因為這樣可增強有效的照明區域，用側光來照亮三維的物體。
在拍攝大房間時，你可以使用多個閃光燈或者打大光圈，在房間的不同位置釋放快門――這種方法會非常困難，尤其是你沒有攝影助手時。 也可以用持續的人造光來代替閃光燈，鹵光和鎢光都是不錯的選擇，如果相機的自動白平衡設置不能使你得到滿意的結果，你不妨嚐試使用幾種不同的白平衡設置，如果沒法使用額外人造光源，那麽你隻能使用所謂的有效自然光了，它們有可能是透過窗戶照射進來的光線，也可能是不會影響正常攝影的人造光。使用有效自然光的優點是房間照明很自然。
除非你買的相機非常便宜，否則你最好選擇曝光時間（由快門速度決定）在1/500~1或2秒之間的相機，同時還能選擇盡可能多的不同光圈值，這些相機本身具備的條件是使你在昏暗的室內進行拍攝成為可能，而且能拍攝出效果非常好的照片。
不過值得注意的是，室內拍攝時，最好是關閉閃光燈，同時將相機放在三腳架上，否則照片會變模糊。實在沒有三腳架，你也應盡可能找到穩定的支撐點，這些方法雖然沒有三腳架的效果好，但也能適當減弱因相機晃動造成的照片模糊。在釋放快門時，將相機靠在硬物體上――凳子，柱子或牆壁，隻有是穩固的東西就行，然後非常輕地撳下快門，釋放按鈕。有可能的話，還可用自拍器來釋放快門。
在光線不足或不穩定的環境下拍攝時（如禁止使用閃光燈的場所），唯一的選擇就是增加感光度，高檔相機都有強製增感功能，你可以從一係列的ISO值中進行選擇雙倍或四倍感光度。不過這種方法會大大影響到圖片質量。當然哪，這是避免因晃動導致的影像模糊的唯一方法，特別是在隨意拍攝照片或拍攝活動的被攝主體時，尤為有用。
在圖中，攝影者使用了透過窗戶照射進來的有效光線，光束照亮了本應該是昏暗的牆麵和物體上，表現出建築物古典的造型和細膩的色彩，使用外接光源照明（如閃光燈）不可能顯示出羅馬建築的特點，也就不能產生這張佳作。
夜景照片是廣大攝影愛好者都比較喜歡的拍攝主題，但我們卻發現按照測光表的讀數拍攝常常會建築曝光過度。這是怎麽回事呢？這該死的測光表又涮了我們一把！
當我們把測光表對準夜空中的城市時，它想幹什麽？一定又是想把漆黑天空和街上的霓虹燈光搞平均主義。我可不想要18％灰度的照片。取平均時，測光表過度補嚐了夜幕，得到照片裏的建築物當然會曝光過度。我們希望燈光就是燈光，夜色就是夜色。所以我們需要避免天空幹擾測光。
那麽我們該怎麽辦呢？我總不能爬到高樓上去近距離測量霓虹燈光的強度有多少吧？還好大多數數碼相機上都配備了點測光，我們可以利用這項功能直接測得畫麵中霓虹燈的曝光值。此時，燈光將得到正常的曝光，而不受天空的影響。
