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徘徊在曆史長廊(階梯金字塔與開羅博物館)(四)

(2004-12-11 04:43:05) 下一個
第三天:階梯金字塔與開羅博物館

去階梯金字塔的途中,在出租車司機的好心建議下,順便辦了一個所謂的國際學生證明,用此證明,所有的景點門票與火車票都可省一半的錢,辦國際學生證明需六十五磅,算了一下,今後可省二三百的門票錢。辦國際學生證明不用什麽證明,隻要對他們說你是學生,然後自己隨便填個學校,這個埃及的官方機構就可給你出具國際學生證明卡了。

辦好證明,車行半小時來到目的地。一路上花紅草綠,生機盎然,同中國的江南水鄉無異,但拐了個彎後,卻是幹燥而不見一片綠葉的無垠沙漠,綠洲與沙漠直接交接在一起,沒有過渡地帶,階梯金字塔就座落在沙漠邊緣,與綠洲交界的地方。

階梯金字塔是埃及曆史上第一座金字塔,由約瑟王(King Djoser)在公元前2650年所建,比胡夫王(King Khufu)在公元前2550年所建的金字塔早了一百年,世界上這第一座金字塔是由台狀石室墳墓(mastaba)堆壘成階梯而成,因此叫做階梯金字塔(Step Pyramid)。

階梯金字塔有兩座,並排在一起,據說一座是法老的,一座是皇後的,在風沙浸濁下,在漫漫近五千年的歲月裏,皇後的金字塔倒塌了,隻剩一推土丘,但法老的金字塔仍屹立在沙漠裏,外表的石塊與階梯的形狀仍清晰可辨。

金字塔旁是一古墓,也有近五千年曆史了,墓內牆壁上的畫像栩栩如生,色彩仍很鮮豔,隻是不能拍照。

司機為了讓我看得更多,回來時特意挑選了橫穿村莊的小馬路行駛,看看當地人民的生活風情,看看村邊放牧的羊群與騎驢趕路的村夫。

在途中,在司機的一再建議下,也去看了古埃及紙張的做法。在尼羅河流域,生長著一種名叫Papyrus的植物,五千年前的古埃及人就是取來此種植物莖幹,切開剝皮,皮做草船在尼羅河上航行,莖肉切成一片片,象編織草席一樣,按所需要的大小,編織成一張張席子狀的東西,然後壓幹曬幹,這就是古埃及人用的紙了。這種紙從法老的陵墓中挖掘出來,曆經五千年不爛。當然這種造紙法不象中國人發明的造紙術,先把植物搗爛做成紙漿,再撈起涼幹。當然後一種現在也一直在用的造紙術應用範圍更廣,所用的原料來源也更廣泛。

一般導遊或司機帶去參觀的店裏的東西都很貴,須經得起誘惑,萬不得已不要問價,如有時間可自己在街上買,我就是經不起誘惑,用一百磅買了一張畫有一神像的紙,後來知道同樣的東西,在其它店裏隻賣二十磅,在一些攤邊買更是二磅一張。

下午還要參觀開羅博物館,按計劃我一定要在當天參觀完,然後晚上十一點搭長途公交車去西奈半島的Dahab,去紅海潛水,再爬摩西領神諭的西奈山。從Papyrus店出來已近正午,十二點趕到博物館。博物館上午九點開門,下午二點四十分關門,也就是說我隻有二個半小時左右的時間參觀整個博物館。

開羅市中心的博物館,創建於1858年,在1902年遷移到現址,是世界最古老、也是規模最大的博物館,裏麵收藏了無數古埃及幾千年前的珍奇藝術品,各類物品的豐富程度,令每一位慕名而來的遊客嘖嘖稱奇。

博物館內嚴格禁止拍照,照相機不準攜入。如同進機場關口,大小包都要X光掃描,人體也要經一磁場門檢測是否有金屬物。我的相機忘在包裏給掃描出來,要到指定的地方寄存後才得進入。

進入大廳,第一映入眼簾的是兩樽威武的巨大石像,不知道是哪朝的,分立兩側,往前走一點是一橫躺著的棕黑色的男性石雕,雙手合疊放在肚子上,長胡須,在旁雕有一小孩,跪蹲著扶住他的頭。這男性雕像應是哪個朝代的法老吧,安詳而壯嚴,更神奇的這是個雙麵石雕像,反麵雕著一女性,體態苗條,臉龐秀麗,穿著一緊身長裙,如同現今的一標準模特兒,但古典古香,小巧玲瓏,總體形象更勝一籌,這也許是正麵所雕的法老的愛妻吧。四五千年前古埃及人的申美觀與現在的驚人一至。石像雕刻精細傳神,神奇非凡。

博物館有二層,分許多房間、展區,麵積龐大,就象我這樣腳不停,走馬觀花上下二層匆匆走一遍也化了整整兩個多小時,如果每樣物品都要仔細看,有人說至少需要一年的時間。

館裏占地麵積最大的展區是十九歲就夭折的Tutankhamun法老,其墓穴被發現時陪葬品極多且保存完好,其中最出名的是十九公斤純金製的金麵罩。據說他是被人謀殺的,現代人曾用X光透射他的木乃伊,發現他後腦有嚴重的擊傷裂痕,具體詳情怎樣,幾千年的恩仇也無從解了。不過在打開他的墓穴大石門時,一塊石碑上刻著一段古埃及文,經翻譯,上麵寫著“無論何人打擾了法老安寧,死神之羽將在他頭上展開” 。

這千年的詛咒好象是真的,因為凡是進入此墓穴的首一批十幾人中,除了一人,其餘的全在幾年內死於離奇的非命,連當時飛進墓穴的一隻鸚鵡也不例外,給貓吃了,這唯一不離奇而死,活到八九十歲壽終正寢的人就是發現並打開石門,第一個進入墓穴的英國人Howard Carter。按理說他才是罪魁禍首,更有理由受到詛咒的懲罰,難道象華人說的他祖上陰德深厚,以至古老的詛咒也對他無可奈何?真是全信也不是,不信也不是。

博物館裏的展物,數不勝數,每件物品,每樽雕像,後麵都藏著一個個或喜或悲的恩愛情仇故事。曆史的久遠,不散的靈魂,不知還會否在這些古物中閃現,不覺間,對館內的一切敬畏起來。

在木乃伊展區,存放著十幾具左右的木乃伊,用亞麻布包裹著全身,有的看不到一點身體部位,有的露著手與臉,而影象最深刻的是一具女性木乃伊,也許是某位皇後吧,臉骨骼勻稱小巧,態度安詳,模樣有些標致,發黑幹枯的臉龐上露著淡淡的微笑,看了沒有恐怖感。這安詳而標致的臉龐上的千年微笑,堪比蒙娜麗沙的神秘微笑,神奇萬分,真想穿越曆史時空,去看看她當時活著時的秀麗模樣。

看不完的古物,瀏覽不完的曆史畫卷,直到博物館要關門了我才出來。接著去到長途汽車站,買好晚上十一點半到西奈半島Dahab的車票後,回Hotel休息。開羅去Dahab的車程六百多公裏,需九個多小時,一整晚的夜車,將於明天早上九點多到。

注:

  1. 由於曆史久遠與覆蓋的範圍較廣,有錯的地方請各大俠們電郵指正。今後每天會上貼一小篇,謝謝!
  2. 1USD=6.4埃及磅
  3. 開羅博物館內的照片都是別處“拿”來的,其它都是自拍的

↑六階金字塔

↑風化了的金字塔及入口,入口已封住

↑六階金字塔旁漫漫的沙漠

↑沙漠邊上的尼羅河流域綠洲,右邊就是沙漠了

↑尼羅河畔的風光,與中國江南水鄉無二致

↑金字塔旁綠洲地帶放牧的半倌與他的羊群

↑從金字塔回來途中看到的,騎小毛驢趕路的村夫

↑如何製作古埃及紙的演示台,盆內青色的一條條東西是切短了的Papyrus。我經不起誘惑在此買了一張畫有神像的高價Papyrus

↑開羅博物館正門

↑圖特卡門(Tutankhamun)的黃金麵罩,三千多年了,是不是很傳神?似乎在注視著你

↑圖特卡門(Tutankhamun)黃金麵罩的側麵圖形

↑圖特卡門(Tutankhamun)黃金麵罩的背麵圖形

↑圖特卡門(Tutankhamun)的座椅,圖案都是純金的

↑圖坦卡門(Tutankhamun)的爸爸阿肯納頓(Akhenaten),他是最引人爭議的法老了,他推翻了傳統的多神信仰而改尊崇一神信仰。

↑一對恩愛的夫妻,可惜不知是哪朝法老及皇後

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