血色風情

外出度假，除了觀光休息娛樂拍照盡情享受沒有工作壓力的生活以外，了解當地自然風光背後的人文曆史，與我而言，更是旅途中的一大樂趣。盡管現在的資訊很發達，上網可以搜索到詳盡的資料，但是沒有身臨其境的體會和感受，這些人文曆史所帶來的震撼和感動，恐怕也就稍縱即逝了。

因此陌生人到陌生地，請位熟悉當地的人來導遊，很有必要，先不說這樣做對於提高自己的人文曆史知識，起了多大的作用，單說上岸就見到網上約定好的導遊舉著咱們的大名牌，用老朋友似的笑容來迎接，一掃咱先前兩眼一抹黑的惶恐，這種”可找到組織了“的感覺，即使產生不了熱淚盈眶的效果，也足以在心田裏綻放出歡樂的花朵。寫到這裏，不由想起咱們老祖宗說的“塞翁失馬，焉知非福？”，如果沒有“驚魂處女島”的經曆，恐怕這一路都在“按既定方針辦”，不知深淺地闖蕩江湖吧？

在多米尼卡，導遊奧茲，一邊開車一邊向我們講述著沿途小鎮的故事，從路過一個叫做“屠城”的小鎮開始，我對加勒比海有了不同於以往的認識。如果說蔚藍的海洋，翠綠的島嶼，金色的陽光，雪白的沙灘是萬種風情中的歡快和輕柔，那麽被加勒比海人的鮮血染紅了的河流，用黑奴血汗滋養的甘蔗地，則是萬種風情中最為厚重的悲壯和滄桑。

早在公元前五世紀，來自南美洲大陸的阿拉瓦克印第安人向北遷徙，登上了這些荒蕪人煙的島嶼，捕魚狩獵，耕種紡織，艱辛而平和地以島為家，安居樂業世代繁衍。公元十世紀左右，生性好戰的南美加勒比印第安人（caribs）也來到這裏居住。1493年，哥倫布第二次遠航，在加勒比海域，看到了這群風光無限的珊瑚島。

1624年，英國人登陸加勒比海的島嶼，同樣覬覦著加勒比海的法國人，也不甘落後，為了爭奪占領這些美麗的海島，開始了列強在加勒比海殖民的曆史。在對加勒比海的侵略中，互相廝殺的英法帝國，在對原著民進行鎮壓的這一點上，取得了一致，聯手對付反抗的加勒比人，進行了大規模的屠殺，聖凱茨的“血河“，就是因著 加勒比人的流血犧牲而得名的。

從十七世紀開始，加勒比海地區黑奴遍地，這是因為哥倫布在發現這些島國的同時，也成功地在島上引進了甘蔗的種植。那個時候，蔗糖是十分珍貴的奢侈品，在歐洲隻有王室、貴族和高級神職人員才配享用，餐桌上的糖成了炫耀財富的一種方式。歐洲人對糖的鍾愛，使加勒比海地區的甘蔗種植園如雨後春筍般的遍布全地，以巴巴多斯島為例，這個僅有430平方公裏的彈丸之地竟有900多個甘蔗種植園。為了享用甜蜜，殖民者從非洲大舉買進黑奴，從事十分艱苦的甘蔗種植，蔗田綿延到了哪裏，哪裏就有黑奴流灑的血淚。多美尼卡的小鎮屠城，曾經是處決黑奴的刑場，位於安提瓜東部的那塊海水衝刷成橋狀的崖石下，不知吞噬了多少黑奴的冤魂？

十九世紀後半葉，英國廢了奴，加勒比海地區的黑奴成為自由人，從上個世紀的中期開始，國家要獨立，民族要解放的滾滾洪流，席卷全球，渴求獨立自由的加勒比殖民地人民，踏上坎坷艱辛的建國之路，終於擺脫了宗主國的統治，宣布主權獨立，被剝削被壓榨的黑奴後裔們，帶著曆史的烙印，成為新興國家的主人。



如今原著民加勒比人在整個加勒比海地區不足千人，大多居住在依山傍海的多美尼卡東部Salibia，在政府設立的保留區內，過著漁牧生活，用祖傳的手藝紮茅草屋，挖空樹幹做獨木舟，采草製藥，編織工藝品，高興時，則打起小鼓唱起歌，男女老少來跳舞。