也無風雨也無晴
棹槳揚歌, 不醉不歸
介紹老城最好的辦法是先看一張老城示意圖，老城共有8門。老城區分四個區域，分別是穆斯林區，基督教區，猶太區和亞美尼亞區。著名景點有，Dome of the Rock (聖岩清真寺), Holy Speulchre (聖墓教堂- 耶穌釘上十字架受難地)，wailing wall (哭牆）和Via Dolorosa (苦路，耶穌背負十字架走向受難地的一條街道路線，遊客會按照順序，沿著耶穌當初的足跡一步步地走，一步步地祈禱，最後到達聖墓教堂）。 時值聯合國投票後第一天，安全起見，導遊沒帶去穆斯林區。隻能遠觀了。
進ZionGate（錫安門）
哭牆高約20米、長50米，這隻是哭牆開放給遊客的中間一段，埋在地下的還有至少10米，可見當初希律王建造第二聖殿的雄姿，哭牆也是據第二聖殿最近之處，讓猶太人扶牆哀悼。中間屏風相隔，男左女右。哭牆由大石砌成，在哭牆的另一邊是伊斯蘭教聖地岩石清真寺和阿克薩清真寺。牆這邊猶太人在哀悼，牆那邊的清真寺阿匍的布道聲通過高音喇叭廣播，形成很特別的氛圍。
石縫中塞心願小紙條。離開時要麵對著牆倒退而走，表示對離開的不舍。
中間這個建築裏麵就是聖墓，在一個石洞的基礎上蓋了這座建築，入口被希臘東正教派控製。整座教堂被7個教派分別控製或者說瓜分，給個教派紛爭厲害，爭鬥不已。 由於互不買帳，現在妥協地結果是基督教聖地的鑰匙掌管在一個阿拉伯人手裏。 也給跪了。
信徒圍拜的是二樓據說是當初釘耶穌十字架的孔，可以伸進手摸到
據傳耶穌死後，人們把他從十字架上解下來，安放在這塊大石上，準備入殮。許多人，把各種衣物放在大石上擦拭。 信徒們是要帶回家供起來，其他人是希望沾染些被祝福的聖靈氣吧.
老城區各種鋪子遍布幹道，以色列警察和安全部隊散布各處荷槍實彈嚴陣以待。走著走著忽然迎麵而來一撥撥阿拉伯人潮，導遊說他們是去清真寺作禱告的，一時間許多商販關了店門，加入其中。 身臨其境，才多多少少對伊斯蘭教的力量有些直觀的感受。
出Jaffa Gate 雅法門
死海裏試試躺著看書的感覺。死海逐年蒸發水麵下降，人們擔心若幹年後死海會消失不見。
記得千萬要穿拖鞋下海，深刻教訓，還好好心的同團的老美借我她的涼鞋才一償所願。海邊的鹽晶體堅硬無比，赤腳下去純屬自虐。
最後3天進入約旦境內，落地簽，入關處簡陋，像是我們國內以前的鄉鎮辦公所。 Jerash (傑拉什), 安曼以北40公裏, 意大利境外保存最完好的古羅馬城池。 古劇場中間紅色標記當你站上去發一聲喊，可以清清楚楚感受到聲音的回響，非常神奇。
佩特拉，古代阿拉伯部落納巴泰人在此定居，控製了重要的貿易通道，連接中國的絲綢，印度的香料都由此輸入大馬士革等地區。 納巴泰人可能有鑿岩開墓的風俗。也有專家認為他們把已故國王的陵墓視為神廟。 其中最大的一座是建於公元前1世紀的獨立式建築，可能是用來供奉佩特拉主神都薩爾斯的，該神的象征是一塊石頭。古城於1世紀為羅馬人所滅，於是又加入了羅馬式建築元素。
戈蘭高地。上次中東戰爭中以色列由北麵敘利亞奪得。 電視上常提到的巴勒斯坦約旦河西岸地區 West Bank 也在上次中東戰爭中由東麵約旦奪得。加沙地帶則是從南邊埃及手中奪取。
堡壘還在，路邊鐵絲網上的黃色標記說明這是雷區，莫入！
耶路撒冷街頭四處張貼的“God Bless Trump"， 和約旦河西岸巴勒斯坦控製區的張貼，針鋒相對。
10天的行程下來，經曆了兩個截然不同宗教的國家，途中和兩位導遊聊了聊。以色列導遊覺得自打1948立國後，敘利亞軍隊在戈蘭高地上動不動就居高臨下對以色列境內的任何目標發射炮彈，對人員和飼養的牲畜造成很大的傷害，所以哪怕戰後歸還了高地的80%土地，有戰略意義的20%當然要掌握在自己手中才有安全感。 巴勒斯坦地區自身巴解組織和哈馬斯爭權奪利，誰都不能代表所有巴勒斯坦人的利益，那讓以色列跟誰去談判？ 再說看看以色列控製區的經濟和非控製區的，人民生活水準誰高誰低一目了然。 戰後以色列和南麵的埃及和東麵的約旦都簽署了和平條約，就差北麵的敘利亞，現在看隻要雙方能夠維持現況也不錯。
約旦導遊對於近日美國公開認耶路撒冷為首都而要遷移其大使館而頗為氣憤。 自從一世紀猶太國被滅後，猶太人被迫逃亡世界各地。 這片土地就一直由阿拉伯人在此生活居住。 直至二戰後1947年聯大通過英國提出的分治計劃而開始巴勒斯坦動亂。 是猶太人的到來打破了在這裏生活近兩千年的阿拉伯人生活的平靜，阿拉伯人隻是要回屬於自己的家園。以色列還在約旦河西岸建立隔離牆，全長681公裏， 侵占巴勒斯坦於西岸9.5%的領土。 這筆帳怎麽算導遊覺得都是阿拉伯人被欺負。
巴以之間的和談與巴勒斯坦建國事宜在目前以色列政府強硬作風下陷入僵局。這片多難土地上的和平曙光希望總有雲開霧散見到陽光的一天。在其曆經千年的曆史上，這一天應該也隻是其中一段的句號，和新一篇章的開始。
