華西★車城
滿遭損，謙受益。
佛羅倫薩是意大利文藝複興之城，有文獻記載，佛羅倫薩從十四世紀到十六世紀，曾經是歐洲乃至世界的政治、經濟與文化最重要的城市之一。中世紀，價值兩先令的佛羅倫薩硬幣，金弗洛林，是歐洲工業化發展的金融支柱，佛羅倫薩的銀行家，在百年戰爭期間為英王提供了財政援助。
佛羅倫薩還是曆史上一個重要的貴族家庭，美蒂瑟，的故鄉。勞倫斯美蒂瑟，被認為是十五世紀末，意大利政治與文化的設計師。十六世紀初，還有兩個家庭成員，利奧美蒂瑟十世和克勒門美蒂瑟七世，成為了教皇。此外，凱瑟琳美蒂瑟高嫁法國亨利二世國王，並在亨利去世後，攝政法國國事，後來退位，受爵塔斯坎尼大公。正好我有個公司同事與朋友，他的姓氏就是美蒂瑟，以前隻知他是意大利後裔，卻不知他的家族如此顯赫。下次碰到剛剛退休不久的馬克，這一定是個可以和他好好嘮嘮嗑兒的話題。
去弗洛倫薩這一天，我們與大部隊結伴而行，兩輛麵包車在利沃諾港口接客，車上我們又認識幾位新朋友，一路交談，很快車至弗城郊外。其餘密西根同行者，則有計劃包車到更遠的地方，塔斯坎尼和一處皇宮舊址，一天的行程，時間倉促，總是不能兼顧。我們的原則是，著名的勝景或者勝地，一定要慕名而來，換句話說，需要事前了解，做足功課知其所然。第一次來，我們就想了解城市而已，真正可以說到過這裏。
這天的目的，就是文藝複興之城，佛羅倫薩。
進城之前，經驗老到的導遊司機，帶領隨行人等於城外一處高地，舉目一望，整座城市盡收眼底。
弗洛倫薩及亞平寧山脈
小學地理課曾經知道歐洲的名山阿爾卑斯和意大利亞平寧半島，這次發現佛羅倫薩就坐落在阿爾諾山穀，有亞平寧山脈為背景，自然就是一幅美麗的圖畫。
這個平坦的高地中央，矗立一尊大衛雕像。大衛，這尊代表聖經英雄的雕塑，是十六世紀文藝複興時期，雕塑巨匠米開朗基諾的名作，原本應該是雕塑係列作品，置於佛羅倫薩教堂屋脊線上，然而卻最終立於瑟紐厄亞宮殿外麵的公共廣場。原作由白色大理石完成，這裏的雕像應該隻是複製品而已，我們後續遊程，還是到了瑟紐厄亞宮廣場，欣賞到了米開朗基諾的原作。
城邊的大衛
米開朗基洛原作
麵包車進城之後，直接把我們帶到佛羅倫薩老城，這裏車輛管控嚴格，幾乎都市步行街，遊人可以漫步街頭，周圍全是意大利文複興時期所建的著名建築、教堂、宮殿和城市雕塑。
我們一行沿卡勒馬拉大街，走過聖瑪利亞，直至阿諾河上的龐維基歐老石橋。這座源於中世紀羅馬的拱橋，構成阿諾河上不可缺少的風景畫，橋上小型現代商店與藝術畫廊林立，金表名店櫥窗，也在吸引著朋友的眼球。
折返朗哥諾阿克瑟阿諾裏，沿河岸人行道上，地攤小販眾多，他們一字鋪開的油畫製品，很有講究，重疊有序，幾經觀察，方明白個中緣由。皆是商販們對付佛羅倫薩城管的妙招，可以從一頭推送，迅速打包，逃之夭夭。
其中的一對朋友夫婦，購得幾幅這樣的油畫製品，其中的另一對朋友夫婦，開始了關於這些製品的工藝製作方法的論戰，夫婦之間展開的嘴上交鋒，不是一時半會兒能夠停歇的。從別人買畫開始，直到參觀阿布盧烏菲茲廣場，他們一直在爭吵。好不容易進入瑟紐厄亞宮殿廣場，眾多雕塑與景觀終於分散注意力，開始平和下來。好事的朋友，開起了玩笑，說讓買畫的朋友，再另買一幅，好讓他們另外再吵半小時。
吵歸吵，夫妻情深才是最重要的，在廣場擁擠的遊人堆裏，總能看到他們夫妻兩人，擺譜造型，攥動快門，相互留影。這種旅遊花絮，團體觀光人多出眾才有意思，也更值得記憶。
老城大街邊，太太和與丈夫爭嘴油畫的太太，駐足一家皮貨店，在土耳其，兩位女士已有斬獲，估計他們隻是隨便看看，並無心真買。這店看起來不像名牌店，我與女店主隨便一聊，原來是烏茲別克斯坦倒爺，不成想他們的生意都做到了意大利，原以為隻有中國人跑得遠。
五光十色，一家冰激淩店麵，各種口味的冰激淋，著實讓走得有些乏了的人吊口水，抵擋不住的誘惑讓我們打開錢夾坐進店內，邊吃冰激淋邊觀街景。想上廁所的人趕緊，一歐元的入廁費又省了下來。
再往前，來到聖瑪利亞菲奧雷大教堂，教堂外觀華麗而又獨具一格，是本次所見眾多教堂中最有特點之一。參觀完畢大家席地而坐，掏出背包裏的食物，開始吞吞吐吐，稍事休息。還有精力的人不甘寂寞，我們要圍著著不小的聖瑪利亞菲奧雷轉一圈。來到拐彎處，爭過嘴的夫妻倆，又開始抬上了杠，一個說往東，一個說往西，互不相讓，為本次旅遊的情趣加油添醋。他們親熱的拌嘴，其實就像一麵鏡子，我們日常沒有少幹同樣的事情嗎，在別人的眼裏又是如何認為的呢，生活就是萬花筒，沒有這些調料，還真就難說乏味了不是？
聖瑪酈亞菲奧雷大教堂
按時回到城中心的廣場，找到導遊司機，兩輛麵包一前一後，我們前往比薩。窗外開始落雨，借助麵包車所提供的無線網絡信號，我打開了艾豐，屏幕上全球定位係統的藍色小圓點顯示著我們這輛麵包的行進狀況。
兩隻麵包停在比薩斜塔觀光處，這時的雨滴也大了起來，可是並不少見遊人，大家麵對斜塔，冒著風雨，舉起相機，擺出各種低檔古塔傾斜的姿勢，雖然雷同，但仍止不住要仿效。
比薩斜塔
上塔參觀則要另購門票，並且有預定的時段，大約是為了限製燈塔人數，門票收入則是用於古塔維修之需。十八歐元一張門票，我們的時段四點三刻。所有大小背包均不能登塔，統統需要寄存在售票處的電子儲櫃裏。
進入斜塔，登頂之前，有一段古塔的介紹，工作人員詳盡敘述斜塔的曆史，也算是十八歐元中的服務費用。
比薩托雷蒂塔，原來是為比薩城市大教堂修建的一座鍾樓，因為塔樓土壤偏軟一端的地基不夠堅實，修建第三層過程中就開始傾斜，偏移持續數十年，直到完工都未停止。一切皆因土質調查不夠，地基強度設計錯誤所致。
建築師是誰？迪奧德薩維，一個在同時期設計了比薩城內聖尼古拉和巴特斯萃鍾樓，老愛在自己作品上簽名的十二世紀比薩建築師，被後來的學者研究認為是他的作品。然而人們並未發現比薩托雷蒂塔有迪奧德薩維的簽名，這不合他的行事風格，因而原設計作者是誰，還要打個問號。
鍾塔一度傾斜五點五度，後經現代技術處理，傾斜度目前保持在三點九九度，塔內共有二百九十六，或者，二百九十四級階梯通至塔頂，七層之後，相差兩級，就看你從北向還是南鄉計數。塔頂平台中心與塔底中心，水平軸向位移三點九米。
石級登塔
比薩斜塔，成了替代托雷蒂鍾塔更加響亮的名字，可見不光成功能夠名流青史，失敗照樣可以！
沿室內石級攀登，到了七層石級便延伸至室外，繞塔成漸近線引致塔頂。太太恐高，有我伴隨外沿，她也不肯向上挪動半步，無奈先期折返。
比薩城
與其餘同仁會師塔頂，塔頂平台地麵則是水平，不同方向上懸掛七口吊鍾懸於塔頂。原始的吊鍾，從十三世紀到十八世紀延綿五百年才得以鑄就。站在百年老鍾旁邊，想象鍾聲響起，定會震驚比薩全城。
比薩鐘
