波城老鄉
我懶，不想刻意安排什麽，想到啥就寫啥吧!
這次的十三天Safari遊結合了肯尼亞和坦桑尼亞的主要野生動物公園和保護區。尤其是肯尼亞的馬賽馬拉和坦桑尼亞的塞倫蓋蒂，這兩個保護區是兩個國家各自的主要旅遊景點。也是我們這次東非兩國行的主要目的地。
因為都是野生動物保護區，所以每天出去看到什麽都是帶有隨機性的。這裏順帶回答一下前麵有位網友的問題: 既然Game drive帶有隨機性，是不是去了Safari幾天下來看不到什麽動物呢？我覺得這個大可不必擔心。其實絕大多數的動物基本都是能看到的，帶有隨機性也隻是指在食物鏈頂端的那些猛獸，他們是在Top of the food chain，自然數量上絕對是少數。而且這些猛獸神出鬼沒，行動敏捷，一旦出現也隻是稍縱即逝，哪怕是以前帶著獵槍出去狩獵的也不能保證每天都能獵獲這些動物。所以增加Game drive的次數自然就增加了看到它們的機會。
下麵說說這兩個保護區的異同。馬賽馬拉和塞倫蓋蒂是相鄰的兩個野生動物保護區，每年的角馬大遷移其實就是因為水的分布發生周期性變化導致這些動物來回在兩地遷移。跟阿拉斯加三文魚洄遊有異曲同工之處。盡管塞倫蓋蒂麵積比馬賽馬拉麵積要大很多倍，動物數量也要多很多。但是動物的密集度未必大。
另外兩者最大的區別我個人認為是在管理和規則上的不同。在馬賽馬拉，Safari越野車是允許駛離道路進入草地追逐動物的，而塞倫蓋蒂不允許這麽做。從保護環境的角度來說，我當然更加讚賞塞倫蓋蒂的做法，給塞倫蓋蒂一個點讚！但是就我個人Game drive體驗而言，或者說是從我個人自私的角度，馬賽馬拉的經曆更加有趣刺激，因為這樣極大地增加了近距離接觸和觀賞這些動物的機會。而在塞倫蓋蒂你隻能跟其它所有車一樣，排著一字長蛇陣遠距離觀察，除非動物們大發慈悲走近路邊或走到路上來。而事實上也是這樣，我們這次大多數近距離觀察到的猛獸大都是在馬賽馬拉。
但是塞倫蓋蒂廣袤的大草原讓人流連忘返，尤其是公園內的帳篷酒店讓我這個不喜歡野外camping的人體驗了一次跟大自然的近距離接觸。晚上你能在帳篷裏?聽到並感覺到角馬斑馬就在帳篷外，也能不時聽到遠處鬣狗以及其它動物的叫聲。真是一次奇特的經曆。盡管在肯尼亞納庫魯湖國家公園我們也是住在公園內的lodges，而且每個lodge的陽台也可以俯瞰整個公園，但是整個ledges是跟公園用鐵絲網隔離的，也就是說我們是關在公園裏的籠子裏的。這問題就來了：到底是誰看誰？
而塞倫蓋蒂的帳篷是沒有隔離鐵絲網的，晚上天黑之後出門必須用對講機告訴營地的管理員，然後由他們派人護送。
從坦肯邊境的納曼加（Namanga）海關開往安博塞利（Amboseli）國家公園的一路，我們經過了一段廣闊的一望無際的大平原。我們的車在這一馬平川東非大地上飛馳，沒有了在野生動物保護區搓衣板路的那種顛簸。途中我們突然看到了地平線上一汪清澈的湖水，結果司機告訴我們在七月的季節這裏根本沒有水，我們看到的是海市蜃樓 (Mirage)。太奇妙了。
總之這次Safari遊可以說人生的一次難得的獨特的經曆。隨著時間的流逝，很多Safari中發生的情節甚至那些栩栩如生的野生動物也許在我記憶中會慢慢消退，但是廣袤無際的東非大草原將永遠留在我記憶深處並時不時地在我腦海中閃現。下麵是部分中東非大草原照片：
最後是電影《走出非洲》的兩個鏡頭，也許二十幾年前看到這部電影時就潛移默化地種下了草，隻是自己當時從沒意識到。
謝謝閱讀！
