◎ 郭啟宏
我暫居加州二月有餘,若說走馬觀花,這蒙特瑞、聖何塞、卡梅爾、貝格舍一帶“走”“觀”多次了,卻慚愧,不曾認真尋訪此地名人——一九六二年諾貝爾文學獎得主斯坦倍克(John Ernst Steinbeck,1902-1968)的遺蹤,盡管不時也去海邊漁人碼頭遛躂,瞻仰過他的塑像。
休息日,阿端開著車,我和趙先生一起出門。依循網上下載的相關的“點”,先到帕塞弗克格羅夫(Pacific grove,意謂太平林子),找到厄德裏林蔭道四二五號。這是斯氏與第二任太太戈溫住過並寫下兩部作品的地方,如今房屋易主。肯定是愛屋及烏,門牆藤蘿糾纏得叫人愛憐。房主求安靜謝絕打擾,街對麵的芳鄰卻為此備感興奮,“原來身邊咫尺住過名人!”
我們繼續前行,到了十一街一百四十七號,這是斯坦倍克與第一位夫人卡蘿爾的家,房子後來送給斯氏的胞姐。我們的運氣來了!就在門口,遇到女作家蘇珊,她的一部關於斯氏的新著剛剛出版,可巧,她手頭就有,她為我們簽名後匆匆離去。站在門口與蘇珊道別的正是斯氏的後人,他胞姐的外孫女弗吉尼亞,今天恰好從舊金山趕來料理這所賦閑的房子。當她獲知我是特地前來尋訪斯氏的中國作家,一種欣慰和自豪寫在她的臉上,她熱情地介紹這所房子保存著的從前年代的遺留,從照片到書籍,從床鋪到廚具,“這種烤箱很少有人再用了!”她笑著說,我卻對那舊式壁爐更感興趣,望著通向屋頂的煙囪,我想象著聖誕老人如何從這個通道賜給孩子們的禮物。
太平林子好大一片!聽說斯坦倍克喜歡親近大自然,從中尋找寫作的靈性。有一幢林中小屋,便是他當年寫作的地方。一塊木牌畫著熊的圖標,那是加州的表記,疏落的樹林中藏匿著幾處木頭房子,哪一幢是斯氏遺存?一位熱情的電瓶車司機遙指,一○九號房。怎麽?極具文化內涵的林中小屋變成旅館裏人皆可居的一○九!我大惑,照相時故意用身體遮住一○九的標誌。工作了一圈的這位司機又來到我們身邊,他知道我們的轎車不能進入林地,我們又頗有點年紀,便主動邀座,讓我們換乘他的車,以為代步。聽司機說,這木屋並不是一般的旅館,是Asilomar,類似中國的會所。我有些明白了,林中小屋的文化內涵已經從這位文明的司機身上外溢出來了。
斯坦倍克的出生地是另一處景點,叫塞林納斯(Salinas)。這是一座漂亮的小鎮。我們很容易找到了這位大名人出生的那幢房子。房子自然是維多利亞時代風格,相當漂亮,隻是出乎我的意料,已經改成斯坦倍克飯店,還有一個小賣部。以我的習慣思維,那故址該是神聖的紀念堂或者展覽館吧?豈可沾上煙火!須知柴米油鹽乃是俗物。我在門口徜徉,又怪,發現飯店不招宿客,營業時間隻有短短的三個鍾頭,11:00—14:00,菜色也隻有寥寥數種,幾近快餐店?一問方知原委,開設飯店和小賣部隻為補貼故居的維修,無意於市場效益。而就餐(或不就餐)的人可以登堂入室,任由參觀。
距故居兩個街口,是斯坦倍克博物館。據趙先生說,乃斯氏之子所建。占地不算大,頗具規模。說起作家的博物館,自然少不了他的作品,諸如書刊、音像、照片、圖文、實物、複製品等等,無非由作品衍生而來。我感覺新鮮的是影視的配合,全館約十幾處之多,從銀幕到熒屏,有斯氏作品改編的影視,也有演員的朗誦或播講,還有資料片、專題片之類,放映廳裏更有一部自動播放的短片,阿端介紹,是斯氏第三任妻子、前好萊塢明星艾琳所攝製。在林林總總的作品中,我看到了《憤怒的葡萄》、《人鼠之間》、《約翰熊的耳朵》等等。作家的生命存在於他的作品裏,斯坦倍克博物館給了我這樣一個不難理解的啟示。
人們大都認為,斯坦倍克是個現代主義作家,似乎與傳統的現實主義頗相牴牾;然而,我讀他的作品,大多數以他的加州故鄉為背景的作品,我看到那山丘,那海水,那穀地,那沼澤上的大藺草,那沃土上茂盛著的萵苣、花椰菜,我覺得他的現代主義恰恰是傳統現實主義的必然發展和變化。加州孕育出斯坦倍克,斯坦倍克回報了故鄉,如今,這位文學巨子在他的加州故鄉得到了應有的尊榮。 ■