《保加利亞5： 聖索菲亞雕像與國家博物館》
若敏
2026年7月17日 周五 晴
酒店的早餐依舊豐盛。各色新鮮水果、爽口的蔬菜、香濃的酸奶，
吃過早餐，我們跟著導遊，再次走進索菲亞老城區。
【索菲亞雕像：一座城市的化身】
首先映入眼簾的，是酒店旁邊的索菲亞雕像。
這尊雕像並不古老，2000年才在這裏揭幕，
高高的基座上，一位身著長裙的女性靜靜佇立。
城牆冠象征城市，月桂冠代表勝利與榮耀，而貓頭鷹則象征智慧。
城市、榮耀、智慧——三個古老的意象，被組合在同一尊雕像上。
有趣的是，她雖然常被稱為“聖索菲亞”，但嚴格來說，
雕像所在的位置，同樣意味深長。
周圍聚集著東正教、伊斯蘭教、猶太教和天主教的建築，
古羅馬的遺跡、聖佩特卡教堂、班雅巴希清真寺、索菲亞猶太會堂、
而這尊雕像，似乎正是這座城市最好的縮影：
古羅馬的根基、基督教的傳統、奧斯曼帝國留下的印記、
這裏還有一段頗有意味的現代史。
雕像所在的位置，過去曾經矗立著列寧雕像。共產主義時期，
到了2000年，新千年之際，
列寧 → 索菲亞，一個是政治時代的象征，一個是城市文化的象征。
這不僅僅是換了一尊雕像，
隨後，導遊帶著我們開始了城市徒步遊。
有些地方，兩天前已經來過。那時靠著地圖一路尋訪，
城市依然是那座城市，而曆史，卻開始有了溫度。
有些地方，兩天前我們都已經來過。那時靠著地圖一路尋訪，
導遊說，索菲亞最大的魅力，不在於有多少宏偉建築，
七千多年的文明，在這裏一層覆蓋一層。
從色雷斯人，到羅馬帝國、
於是，在這裏，你會看到四世紀的教堂靜靜矗立在現代辦公樓之間；
曆史，從來沒有離開。
聖喬治圓形教堂，就在我們入住酒店的中庭裏。
走出教堂，就是總統府。
再往前，是獨立廣場。地下埋藏著古羅馬塞爾迪卡城遺址，
這種時空交錯的感覺，在索菲亞隨處可見。
隨後來到伊萬·瓦佐夫國家劇院。
潔白的新古典主義建築，在藍天下格外優雅。
旅行，有時候並不是不停地趕景點，而是在一座城市停下來，
一路走過俄羅斯教堂、聖索菲亞教堂，再次來到亞曆山大·
第一次見它，是驚歎它金色穹頂的恢宏；第二次，
索菲亞原名塞爾迪卡，是色雷斯人的聚居地。後來被羅馬征服，
【一座城市，就是一部巴爾幹史】
上午的城市漫步結束後，
汽車漸漸駛離市中心，山色越來越近。半小時後，
走進院子，首先映入眼簾的是散落四周的古羅馬石柱、
仿佛還未進入展廳，曆史已經開始訴說。
保加利亞，是歐洲最重要的考古寶庫之一。
早在一萬年前，這裏便有人類活動；
六七千年前，
館內陳列的新石器時代石磨、陶器、
讓我駐足最久的，是色雷斯文明展廳。
以前對色雷斯人的認識，僅限於《荷馬史詩》
他們勇猛善戰，擅長騎兵，也酷愛美酒；他們沒有自己的文字，
展櫃中，一件件黃金酒器靜靜散發著溫潤的光澤。
最耀眼的，當屬博物館鎮館之寶——帕納久裏什特黃金寶藏。
九件純金酒器，總重約六公斤，製作於公元前四世紀。
站在展櫃前，不禁感歎，人類對於美的追求，從未因為時間而改變。
除了黃金寶藏，展廳裏還有精美的金冠、項鏈、耳環、銀器、
曆史書上的文字，在這裏變成了真實存在的文明。
繼續向前，曆史進入羅馬時代。
隨著基督教成為羅馬帝國國教，
隨後，民族大遷徙開始。
來自中亞草原的保加爾人一路西遷，與當地色雷斯人、
“保加利亞”這個名字，其實承載著一次漫長的民族融合。
沒有誰是純粹的征服者，也沒有誰永遠是被征服者。
每一次戰爭、遷徙和融合，都成為這個民族的一部分。
之後的一千多年，拜占庭、蒙古、奧斯曼帝國輪番登場，
特別是長達五個世紀的奧斯曼統治，讓這個國家失去了獨立，
東正教信仰、保加利亞文字、民族語言，
也許，這正是一個民族真正的生命力。
走出曆史展廳時，陽光恰好穿過高大的玻璃窗，
那一刻，整個大廳顯得格外安靜。
旅行這些年，我越來越喜歡曆史博物館。
那裏沒有自然風光的壯麗，也沒有網紅景點的喧鬧，
保加利亞，它擁有一種難得的沉靜。
這裏沒有擁擠的人潮，沒有喧鬧的商業街。遊客稀稀落落，
一年前決定來到這裏，隻是因為東歐還剩幾個陌生的名字沒有去過。
真正踏上這片土地後，卻發現，它遠比地圖上的那個名字更加豐富。
有人說，保加利亞曆史上總是在錯誤的時間站錯了隊。
我卻覺得，對於一個長期夾在大國之間的小國來說，
真正值得敬佩的，不是它曾經屬於哪個帝國，
這，也許才是國家曆史博物館最想告訴我們的故事。
離開博物館時，陽光灑滿維托沙山，也灑在這座古老而安靜的國度。
下午一點，我們繼續前往保加利亞最負盛名的世界文化遺產——
新的風景，又在前方等待著我們。
（完稿於2026年8月1日，美國亞特蘭大）
（攝影；若敏、Nancy和H，感謝）
保加利亞（5）：聖索菲亞雕像與國家博物館
若敏 (2026-08-28 06:05:32) 評論 (20)《保加利亞5： 聖索菲亞雕像與國家博物館》
若敏
2026年7月17日 周五 晴
酒店的早餐依舊豐盛。各色新鮮水果、爽口的蔬菜、香濃的酸奶，
吃過早餐，我們跟著導遊，再次走進索菲亞老城區。
【索菲亞雕像：一座城市的化身】
首先映入眼簾的，是酒店旁邊的索菲亞雕像。
這尊雕像並不古老，2000年才在這裏揭幕，
高高的基座上，一位身著長裙的女性靜靜佇立。
城牆冠象征城市，月桂冠代表勝利與榮耀，而貓頭鷹則象征智慧。
城市、榮耀、智慧——三個古老的意象，被組合在同一尊雕像上。
有趣的是，她雖然常被稱為“聖索菲亞”，但嚴格來說，
雕像所在的位置，同樣意味深長。
周圍聚集著東正教、伊斯蘭教、猶太教和天主教的建築，
古羅馬的遺跡、聖佩特卡教堂、班雅巴希清真寺、索菲亞猶太會堂、
而這尊雕像，似乎正是這座城市最好的縮影：
古羅馬的根基、基督教的傳統、奧斯曼帝國留下的印記、
這裏還有一段頗有意味的現代史。
雕像所在的位置，過去曾經矗立著列寧雕像。共產主義時期，
到了2000年，新千年之際，
列寧 → 索菲亞，一個是政治時代的象征，一個是城市文化的象征。
這不僅僅是換了一尊雕像，
隨後，導遊帶著我們開始了城市徒步遊。
有些地方，兩天前已經來過。那時靠著地圖一路尋訪，
城市依然是那座城市，而曆史，卻開始有了溫度。
有些地方，兩天前我們都已經來過。那時靠著地圖一路尋訪，
導遊說，索菲亞最大的魅力，不在於有多少宏偉建築，
七千多年的文明，在這裏一層覆蓋一層。
從色雷斯人，到羅馬帝國、
於是，在這裏，你會看到四世紀的教堂靜靜矗立在現代辦公樓之間；
曆史，從來沒有離開。
聖喬治圓形教堂，就在我們入住酒店的中庭裏。
走出教堂，就是總統府。
再往前，是獨立廣場。地下埋藏著古羅馬塞爾迪卡城遺址，
這種時空交錯的感覺，在索菲亞隨處可見。
隨後來到伊萬·瓦佐夫國家劇院。
潔白的新古典主義建築，在藍天下格外優雅。
旅行，有時候並不是不停地趕景點，而是在一座城市停下來，
一路走過俄羅斯教堂、聖索菲亞教堂，再次來到亞曆山大·
第一次見它，是驚歎它金色穹頂的恢宏；第二次，
索菲亞原名塞爾迪卡，是色雷斯人的聚居地。後來被羅馬征服，
【一座城市，就是一部巴爾幹史】
上午的城市漫步結束後，
汽車漸漸駛離市中心，山色越來越近。半小時後，
走進院子，首先映入眼簾的是散落四周的古羅馬石柱、
仿佛還未進入展廳，曆史已經開始訴說。
保加利亞，是歐洲最重要的考古寶庫之一。
早在一萬年前，這裏便有人類活動；
六七千年前，
館內陳列的新石器時代石磨、陶器、
讓我駐足最久的，是色雷斯文明展廳。
以前對色雷斯人的認識，僅限於《荷馬史詩》
他們勇猛善戰，擅長騎兵，也酷愛美酒；他們沒有自己的文字，
展櫃中，一件件黃金酒器靜靜散發著溫潤的光澤。
最耀眼的，當屬博物館鎮館之寶——帕納久裏什特黃金寶藏。
九件純金酒器，總重約六公斤，製作於公元前四世紀。
站在展櫃前，不禁感歎，人類對於美的追求，從未因為時間而改變。
除了黃金寶藏，展廳裏還有精美的金冠、項鏈、耳環、銀器、
曆史書上的文字，在這裏變成了真實存在的文明。
繼續向前，曆史進入羅馬時代。
隨著基督教成為羅馬帝國國教，
隨後，民族大遷徙開始。
來自中亞草原的保加爾人一路西遷，與當地色雷斯人、
“保加利亞”這個名字，其實承載著一次漫長的民族融合。
沒有誰是純粹的征服者，也沒有誰永遠是被征服者。
每一次戰爭、遷徙和融合，都成為這個民族的一部分。
之後的一千多年，拜占庭、蒙古、奧斯曼帝國輪番登場，
特別是長達五個世紀的奧斯曼統治，讓這個國家失去了獨立，
東正教信仰、保加利亞文字、民族語言，
也許，這正是一個民族真正的生命力。
走出曆史展廳時，陽光恰好穿過高大的玻璃窗，
那一刻，整個大廳顯得格外安靜。
旅行這些年，我越來越喜歡曆史博物館。
那裏沒有自然風光的壯麗，也沒有網紅景點的喧鬧，
保加利亞，它擁有一種難得的沉靜。
這裏沒有擁擠的人潮，沒有喧鬧的商業街。遊客稀稀落落，
一年前決定來到這裏，隻是因為東歐還剩幾個陌生的名字沒有去過。
真正踏上這片土地後，卻發現，它遠比地圖上的那個名字更加豐富。
有人說，保加利亞曆史上總是在錯誤的時間站錯了隊。
我卻覺得，對於一個長期夾在大國之間的小國來說，
真正值得敬佩的，不是它曾經屬於哪個帝國，
這，也許才是國家曆史博物館最想告訴我們的故事。
離開博物館時，陽光灑滿維托沙山，也灑在這座古老而安靜的國度。
下午一點，我們繼續前往保加利亞最負盛名的世界文化遺產——
新的風景，又在前方等待著我們。
（完稿於2026年8月1日，美國亞特蘭大）
（攝影；若敏、Nancy和H，感謝）