3/8/2026：聖喬治城堡（Castelo de S. Jorge），在Martim Moniz Square廣場坐28路電車，巴西人咖啡館吃下午茶，吉尼斯世界紀錄最古老的還在營業的書店（Livraria Bertrand - Chiado），葡萄牙第一座耶穌會堂（Igreja de São Roque），聖多明我堂（Igreja de São Domingos）。
今天早上看陽光正好，出門就先去了聖喬治城堡。這是葡萄牙裏斯本最古老的建築和核心旅遊景點之一。它坐落於阿爾法瑪區（Alfama）最高點，曆史可追溯至公元前2世紀，曾是摩爾人防禦堡壘和葡萄牙王宮。腓尼基人，古希臘人，迦太基人都在這裏留下過痕跡。這裏是俯瞰裏斯本老城區、特茹河和“4·25”大橋全景的最佳地點，以絕美的日落觀景台聞名。我們覺得這裏最大的亮點是可以看到很多很多孔雀，還有無數次的孔雀開屏，大約這時候正是孔雀發情的季節，因為我們後來在裏斯本水晶宮公園也看到很多次孔雀開屏。公孔雀走路的時候，像一個君王，披著一身華美的衣袍，緩緩高傲的走動。我們經過一叢灌木的時候，注意到地上有一根落下的孔雀翎，兩個年輕人鑽進去撿，其中一人手中已經抓了一根孔雀翎。後來經過gift shop的時候，發現一根孔雀翎賣35歐！他們的運氣真的是太好了！朋友Y說她當年在印度旅遊的時候，印度很多賣孔雀翎的，可便宜了，現在後悔沒買一些。朋友L說聖喬治堡有些地方讓她覺得有點像南京明孝陵，我也有這種感覺，大約有曆史滄桑的地方都有點類似？
聖喬治堡入口。憑裏斯本卡免費。
進門後的大觀景台遠眺的風景。4.25大橋清清楚楚。
當年的炮台。
索菲婭·德·梅洛·布雷納的關於裏斯本的詩，刻在地麵石板上“
我說裏斯本， 當我從南方抵達，跨過河流，這座城市仿佛從它的名字中誕生，便豁然開朗，在夜幕的浩瀚中升起，在波光粼粼的藍色河麵上，在崎嶇的山巒間。
裏斯本，它的名字既是存在又是虛無，它蜿蜒曲折的道路令人驚歎、失眠、棚屋，以及它那閃爍著秘密光芒的劇院。
它那麵具般的微笑，充滿了陰謀和共謀，而廣闊的??大海向西延伸，裏斯本像一艘帆船般搖曳，裏斯本殘酷地建在它自身的缺席旁邊。”
下麵這兩張照片的確讓我想起南京的明孝陵，斷牆殘垣，古樹森森。
裏斯本城堡外觀。
進了城堡內院。
城堡上麵可以整整繞一圈看看四麵的風景。
聖喬治堡還有一個小型考古博物館，展示從鐵器時代到摩爾時期的文物。博物館裏牆上展覽的一些殘破的瓷磚吸引了我的注意。這是博物館的文字解說“
在葡萄牙，使用瓷磚（azulejos）覆蓋牆壁和地板以提升空間美感的做法可以追溯到15世紀末。16世紀下半葉，隨著本地生產的興起，這種趨勢變得普遍，並成為一種擁有五個多世紀傳統的裝飾選擇。最早的例子是穆德哈爾風格的瓷磚，多色，通常飾以幾何圖案，采用aresta技法製作。在這種技法中，顏色的分離是通過在仍然柔軟的粘土上壓出凸起的邊緣來實現的（通過將帶有圖案的負模壓在粘土上），或者通過cuerda-seca技法來實現（在這種技法中，顏色的分離是通過打開凹槽來實現的，凹槽中填充亞麻籽油、錳和脂肪材料的混合物，以防止在塗抹和燒製過程中顏色混合）。在阿爾卡索瓦宮殿區的走廊裏，用矩形馬賽克或阿爾法頓（每塊洛塞塔旁邊放置的六邊形瓷磚）裝飾的洛塞塔（一種瓷磚）見證了16世紀上半葉的進口商品。在聖地亞哥伯爵宮發現的人物嵌板也是17世紀葡萄牙瓷磚美學的典型例子。”
gift shop賣的孔雀翎。
孔雀開屏， 正麵。
孔雀開屏，背麵，我覺得也不難看
。
公孔雀拖著華美的羽毛高傲的走路。
孔雀開屏的錄像。
孔雀收起羽毛。
從聖喬治城堡出來，門口有這位賣藝的老人，感覺和著名詩人Pessoa的裝扮很像，是不是葡萄牙男人的傳統著裝？
外麵的小巷子，看到了昨天吃鱈魚餅的那家連鎖店。說來也怪，見過一次之後就很容易看到了
。
還有賣西班牙甜油條的。
參觀完城堡後我們就坐公交車來到廣場Martim Moniz Square，這裏是28路車的起點站。28路車始於20世紀初，是這座城市最具標誌性的交通工具。它不僅是公共交通，更是承載裏斯本曆史的觀光風景線。有很多人會專門想要坐一坐這輛車，經常看到車上都是滿滿的遊客，想著來起點站可以有座位，沒想到看著不長的隊伍結果也等了30多分鍾，後來我看站台上的schedule才知道星期天班次少一些，早知如此我們肯定不會花這麽多時間等待。我們排隊的時候遇到一對從英國過來的華人老夫婦，兩人都拄著拐棍。老頭兒從頭到尾沒和我們打招呼也沒說話，老太太清瘦健談。聊起來得知他們要去商業廣場，但是不確定在哪裏下車。我們問他們是否有手機。老太太說有，但是沒有data plan，因為自己不知道怎麽才能弄好旅行的data plan ，所以他們隻用旅館的wifi 上網。他們是從裏斯本上遊輪一周後再回到裏斯本。昨天剛到，明天就上船。我看他們顫顫巍巍，正好一個三輪車司機過來拉客，我就打聽價錢，司機遞過來一張收費表，兩人的話每人一小時45塊，但是他可以帶你去那些經典的景點。我原本想老夫妻花點錢輕鬆一點算了，這麽大年紀，又沒有data plan，坐車都不知道到哪裏下車，還不如打個車簡單快捷。結果老太太說他們已經每人花了20歐買了兩張交通卡，她不想浪費了。於是我們答應和他們一同坐車，到時候到站了告訴他們。讓他們在車站亭有空座位的時候就去坐著歇歇，車來了我們喊他們。後來和老太太聊起來，得知她祖籍上海，出生以後去了香港，所以會普通話，粵語和一點上海話。現在英國，兩個孩子，兒子在英國，女兒在紐約，她經常去紐約。我們聽了很詫異，既然兒子在英國，為什麽不幫老父母至少弄好data plan，出門聯係也方便。兩個老人顫顫巍巍獨自出門，真出點什麽事情，都不知道怎麽聯係兒女。
Martim Moniz Square。馬蒂姆·莫尼茲（Martim Moniz ）是一位貴族，也是阿方索·恩裏克斯軍隊中的一位隊長，在奧裏克戰役中立下赫赫戰功，並在1147年裏斯本的征服中扮演了重要角色。傳說中，他占據了城門，用斧頭掩護同伴進入城堡。他被摩爾人的長矛刺穿，為基督教的裏斯本獻出了生命。這個廣場就是紀念他的。
和28路車在始發站合影。
28路車上的司機。
坐在28路車上穿過窄窄的小巷子。
坐28車到巴西人咖啡館這一站下來，先吃午飯。昨晚在這裏本來想吃的晚餐餐廳Taberna da Rua das Flores當時需要排隊，我們就選擇了離開，今天想看看午餐是不是不需要排隊，過去一看果然還比較空，我們就在這裏吃了。菜的量不多，但味道很好，大家都很喜歡。這家餐館隻收現金，後來發現一些特色小餐館就是隻收現金，還好我們幾個身上都帶有現金。所以到葡萄牙玩，如果想吃一些蒼蠅館子或是家庭特色餐館，還是需要準備一些歐元隨身帶。這家餐館有趣的是他的點菜方式。不是拿菜單給客人看，而是侍者舉著一個小黑板（上麵寫著今天的菜名），給每桌客人一一介紹每道菜，然後客人點自己想吃的。並且每次隻上一道菜，吃完了盤子收走了才上下一道，上下一道菜前給每個客人換幹淨盤子。
去餐館路上的風景。
很有特色的小店，裏麵的布置很漂亮。
餐館Taberna da Rua das Flores外觀，非常不起眼。
進門的吊燈還有點意思。
點菜的小黑板。
舉著黑板給客人介紹菜的侍者。
午餐。
午餐後來到Livraria Bertrand - Chiado，這家書店是吉尼斯世界紀錄最古老的還在營業的書店。自 1732 年成立以來，它曆經裏斯本大地震依然挺立，內部古色古香，連通多個藏書室，並設有小型咖啡廳，是喜愛文學與曆史的旅客必訪之地。
書店外觀。
1732年的牆上標記。
吉斯尼的證書。
書店內部。
一進門就有關於習大大的書
。
蛋撻食譜。
哈利.波特全集。我是忠實讀者。
諾貝爾獲獎作品。
Pessoa作品集。
從這裏去了裏斯本聖洛克堂 （Igreja de São Roque）。它是葡萄牙第一座耶穌會教堂，世界上最早的耶穌會教堂之一。它曾作為耶穌會在葡萄牙的總部200多年，直到耶穌會被逐出葡萄牙。外觀樸素卻擁有極盡奢華的巴洛克式內部裝飾，內含精美的彩繪天花板和鍍金祭壇。在1755年裏斯本大地震中，聖洛克堂是裏斯本少數在地震中幸存建築之一。地震後，該堂劃歸被震毀的慈善機構 Santa Casa da Misericórdia，直到今日。該堂內部有許多小堂，大部分為17世紀初巴洛克風格。最著名的小堂是18世紀的聖若翰洗者小堂（Capela de São João Baptista），在羅馬用許多貴重的石料建成，然後拆卸、運輸，到此再重新安裝，堪稱歐洲最昂貴的教堂之一。 它被放在博物館，隻有買票進博物館才能看到。不過免費參觀部分已經夠亮瞎我們的眼了。
先上一張裏斯本聖洛克堂 內部的panorama view。
天花板：
裏斯本的聖多明我堂（Igreja de São Domingos）是一座位於市中心巴洛克風格的羅馬天主教教堂，建於1241年，曾經曆多次改建，曾是裏斯本最雄偉的教堂之一。1506年曾發生大規模針對新基督徒的宗教屠殺（1506年裏斯本大屠殺）。被列為葡萄牙國家古跡。它位於羅西奧廣場（Rossio）附近，屬於聖多明我廣場（Largo de São Domingos）。在曆經1755年大地震和1959年毀滅性大火後，未進行完全修複，大理石柱、祭壇和牆壁仍可見火燒的紅褐色痕跡，極具震撼力。這座國家級古跡曾是皇家婚禮舉辦地，如今外觀簡樸但莊嚴。它與奢華的聖羅格堂（Igreja de São Roque）形成鮮明對比，非常值得探訪以感受裏斯本的曆史厚重感。走在這座教堂裏，看著原來的斷壁殘垣上又重新加蓋屋頂，新舊對比非常強烈，隨時提醒著我們，誰都不知道明天會怎樣，我們該如何選擇自己的人生道路？
聖多明我堂外觀。
教堂內部。
聖多明我堂錄像。
今天還有機會品嚐了櫻桃酒Gingginha，我入口的第一感覺就是怎麽像中國的川貝枇杷止咳糖漿？！太難喝了！
在Rossio廣場邊看到一個冒著白煙的攤位，原來是鹽烤栗子。我們買了一點嚐嚐，我覺得我還是更喜歡中國式的糖炒栗子。
陽光下的Rossio廣場。
最後走到葡萄牙文豪José Saramago 的基金會的外麵。若澤·薩拉馬戈（José Saramago）是葡萄牙作家，1998年諾貝爾文學獎獲得者，也是葡萄牙唯一一位諾貝爾文學獎得主。他的作品以獨特奇幻現實注意、深刻的反諷與同情心著稱。代表作品有《修道院紀事》、《失明症漫記》、《複明症漫記》等。下圖裏麵中間像鑽石外牆的就是他的基金會。
晚餐在旅館附近的一個葡萄牙餐館解決，因為實在不想排隊，所以也沒找review特別好的，但是總體來說還不錯。
Sangria:
晚飯後Y還想去巴西人咖啡館嚐嚐他家的甜點，於是我和她步行過去，嚐了下圖裏小魚形狀的甜點，還不錯。
葡萄牙兩周深度遊五：孔雀開屏看個夠，打卡葡萄牙最古老的景點們
春暖花開Lily (2026-03-29 17:32:42) 評論 (0)3/8/2026：聖喬治城堡（Castelo de S. Jorge），在Martim Moniz Square廣場坐28路電車，巴西人咖啡館吃下午茶，吉尼斯世界紀錄最古老的還在營業的書店（Livraria Bertrand - Chiado），葡萄牙第一座耶穌會堂（Igreja de São Roque），聖多明我堂（Igreja de São Domingos）。
今天早上看陽光正好，出門就先去了聖喬治城堡。這是葡萄牙裏斯本最古老的建築和核心旅遊景點之一。它坐落於阿爾法瑪區（Alfama）最高點，曆史可追溯至公元前2世紀，曾是摩爾人防禦堡壘和葡萄牙王宮。腓尼基人，古希臘人，迦太基人都在這裏留下過痕跡。這裏是俯瞰裏斯本老城區、特茹河和“4·25”大橋全景的最佳地點，以絕美的日落觀景台聞名。我們覺得這裏最大的亮點是可以看到很多很多孔雀，還有無數次的孔雀開屏，大約這時候正是孔雀發情的季節，因為我們後來在裏斯本水晶宮公園也看到很多次孔雀開屏。公孔雀走路的時候，像一個君王，披著一身華美的衣袍，緩緩高傲的走動。我們經過一叢灌木的時候，注意到地上有一根落下的孔雀翎，兩個年輕人鑽進去撿，其中一人手中已經抓了一根孔雀翎。後來經過gift shop的時候，發現一根孔雀翎賣35歐！他們的運氣真的是太好了！朋友Y說她當年在印度旅遊的時候，印度很多賣孔雀翎的，可便宜了，現在後悔沒買一些。朋友L說聖喬治堡有些地方讓她覺得有點像南京明孝陵，我也有這種感覺，大約有曆史滄桑的地方都有點類似？
聖喬治堡入口。憑裏斯本卡免費。
進門後的大觀景台遠眺的風景。4.25大橋清清楚楚。
當年的炮台。
索菲婭·德·梅洛·布雷納的關於裏斯本的詩，刻在地麵石板上“
我說裏斯本， 當我從南方抵達，跨過河流，這座城市仿佛從它的名字中誕生，便豁然開朗，在夜幕的浩瀚中升起，在波光粼粼的藍色河麵上，在崎嶇的山巒間。
裏斯本，它的名字既是存在又是虛無，它蜿蜒曲折的道路令人驚歎、失眠、棚屋，以及它那閃爍著秘密光芒的劇院。
它那麵具般的微笑，充滿了陰謀和共謀，而廣闊的??大海向西延伸，裏斯本像一艘帆船般搖曳，裏斯本殘酷地建在它自身的缺席旁邊。”下麵這兩張照片的確讓我想起南京的明孝陵，斷牆殘垣，古樹森森。
裏斯本城堡外觀。
進了城堡內院。城堡上麵可以整整繞一圈看看四麵的風景。
聖喬治堡還有一個小型考古博物館，展示從鐵器時代到摩爾時期的文物。博物館裏牆上展覽的一些殘破的瓷磚吸引了我的注意。這是博物館的文字解說“
在葡萄牙，使用瓷磚（azulejos）覆蓋牆壁和地板以提升空間美感的做法可以追溯到15世紀末。16世紀下半葉，隨著本地生產的興起，這種趨勢變得普遍，並成為一種擁有五個多世紀傳統的裝飾選擇。最早的例子是穆德哈爾風格的瓷磚，多色，通常飾以幾何圖案，采用aresta技法製作。在這種技法中，顏色的分離是通過在仍然柔軟的粘土上壓出凸起的邊緣來實現的（通過將帶有圖案的負模壓在粘土上），或者通過cuerda-seca技法來實現（在這種技法中，顏色的分離是通過打開凹槽來實現的，凹槽中填充亞麻籽油、錳和脂肪材料的混合物，以防止在塗抹和燒製過程中顏色混合）。在阿爾卡索瓦宮殿區的走廊裏，用矩形馬賽克或阿爾法頓（每塊洛塞塔旁邊放置的六邊形瓷磚）裝飾的洛塞塔（一種瓷磚）見證了16世紀上半葉的進口商品。在聖地亞哥伯爵宮發現的人物嵌板也是17世紀葡萄牙瓷磚美學的典型例子。”
gift shop賣的孔雀翎。
孔雀開屏， 正麵。
孔雀開屏，背麵，我覺得也不難看。
公孔雀拖著華美的羽毛高傲的走路。
孔雀開屏的錄像。
孔雀收起羽毛。
從聖喬治城堡出來，門口有這位賣藝的老人，感覺和著名詩人Pessoa的裝扮很像，是不是葡萄牙男人的傳統著裝？
外麵的小巷子，看到了昨天吃鱈魚餅的那家連鎖店。說來也怪，見過一次之後就很容易看到了。
還有賣西班牙甜油條的。
參觀完城堡後我們就坐公交車來到廣場Martim Moniz Square，這裏是28路車的起點站。28路車始於20世紀初，是這座城市最具標誌性的交通工具。它不僅是公共交通，更是承載裏斯本曆史的觀光風景線。有很多人會專門想要坐一坐這輛車，經常看到車上都是滿滿的遊客，想著來起點站可以有座位，沒想到看著不長的隊伍結果也等了30多分鍾，後來我看站台上的schedule才知道星期天班次少一些，早知如此我們肯定不會花這麽多時間等待。我們排隊的時候遇到一對從英國過來的華人老夫婦，兩人都拄著拐棍。老頭兒從頭到尾沒和我們打招呼也沒說話，老太太清瘦健談。聊起來得知他們要去商業廣場，但是不確定在哪裏下車。我們問他們是否有手機。老太太說有，但是沒有data plan，因為自己不知道怎麽才能弄好旅行的data plan ，所以他們隻用旅館的wifi 上網。他們是從裏斯本上遊輪一周後再回到裏斯本。昨天剛到，明天就上船。我看他們顫顫巍巍，正好一個三輪車司機過來拉客，我就打聽價錢，司機遞過來一張收費表，兩人的話每人一小時45塊，但是他可以帶你去那些經典的景點。我原本想老夫妻花點錢輕鬆一點算了，這麽大年紀，又沒有data plan，坐車都不知道到哪裏下車，還不如打個車簡單快捷。結果老太太說他們已經每人花了20歐買了兩張交通卡，她不想浪費了。於是我們答應和他們一同坐車，到時候到站了告訴他們。讓他們在車站亭有空座位的時候就去坐著歇歇，車來了我們喊他們。後來和老太太聊起來，得知她祖籍上海，出生以後去了香港，所以會普通話，粵語和一點上海話。現在英國，兩個孩子，兒子在英國，女兒在紐約，她經常去紐約。我們聽了很詫異，既然兒子在英國，為什麽不幫老父母至少弄好data plan，出門聯係也方便。兩個老人顫顫巍巍獨自出門，真出點什麽事情，都不知道怎麽聯係兒女。
Martim Moniz Square。馬蒂姆·莫尼茲（Martim Moniz ）是一位貴族，也是阿方索·恩裏克斯軍隊中的一位隊長，在奧裏克戰役中立下赫赫戰功，並在1147年裏斯本的征服中扮演了重要角色。傳說中，他占據了城門，用斧頭掩護同伴進入城堡。他被摩爾人的長矛刺穿，為基督教的裏斯本獻出了生命。這個廣場就是紀念他的。
和28路車在始發站合影。
28路車上的司機。
坐在28路車上穿過窄窄的小巷子。
坐28車到巴西人咖啡館這一站下來，先吃午飯。昨晚在這裏本來想吃的晚餐餐廳Taberna da Rua das Flores當時需要排隊，我們就選擇了離開，今天想看看午餐是不是不需要排隊，過去一看果然還比較空，我們就在這裏吃了。菜的量不多，但味道很好，大家都很喜歡。這家餐館隻收現金，後來發現一些特色小餐館就是隻收現金，還好我們幾個身上都帶有現金。所以到葡萄牙玩，如果想吃一些蒼蠅館子或是家庭特色餐館，還是需要準備一些歐元隨身帶。這家餐館有趣的是他的點菜方式。不是拿菜單給客人看，而是侍者舉著一個小黑板（上麵寫著今天的菜名），給每桌客人一一介紹每道菜，然後客人點自己想吃的。並且每次隻上一道菜，吃完了盤子收走了才上下一道，上下一道菜前給每個客人換幹淨盤子。
去餐館路上的風景。
很有特色的小店，裏麵的布置很漂亮。
餐館Taberna da Rua das Flores外觀，非常不起眼。
進門的吊燈還有點意思。
點菜的小黑板。
舉著黑板給客人介紹菜的侍者。
午餐。
午餐後來到Livraria Bertrand - Chiado，這家書店是吉尼斯世界紀錄最古老的還在營業的書店。自 1732 年成立以來，它曆經裏斯本大地震依然挺立，內部古色古香，連通多個藏書室，並設有小型咖啡廳，是喜愛文學與曆史的旅客必訪之地。
書店外觀。
1732年的牆上標記。
吉斯尼的證書。
書店內部。
一進門就有關於習大大的書。
蛋撻食譜。
哈利.波特全集。我是忠實讀者。
諾貝爾獲獎作品。
Pessoa作品集。
從這裏去了裏斯本聖洛克堂 （Igreja de São Roque）。它是葡萄牙第一座耶穌會教堂，世界上最早的耶穌會教堂之一。它曾作為耶穌會在葡萄牙的總部200多年，直到耶穌會被逐出葡萄牙。外觀樸素卻擁有極盡奢華的巴洛克式內部裝飾，內含精美的彩繪天花板和鍍金祭壇。在1755年裏斯本大地震中，聖洛克堂是裏斯本少數在地震中幸存建築之一。地震後，該堂劃歸被震毀的慈善機構 Santa Casa da Misericórdia，直到今日。該堂內部有許多小堂，大部分為17世紀初巴洛克風格。最著名的小堂是18世紀的聖若翰洗者小堂（Capela de São João Baptista），在羅馬用許多貴重的石料建成，然後拆卸、運輸，到此再重新安裝，堪稱歐洲最昂貴的教堂之一。 它被放在博物館，隻有買票進博物館才能看到。不過免費參觀部分已經夠亮瞎我們的眼了。
先上一張裏斯本聖洛克堂 內部的panorama view。
天花板：
裏斯本的聖多明我堂（Igreja de São Domingos）是一座位於市中心巴洛克風格的羅馬天主教教堂，建於1241年，曾經曆多次改建，曾是裏斯本最雄偉的教堂之一。1506年曾發生大規模針對新基督徒的宗教屠殺（1506年裏斯本大屠殺）。被列為葡萄牙國家古跡。它位於羅西奧廣場（Rossio）附近，屬於聖多明我廣場（Largo de São Domingos）。在曆經1755年大地震和1959年毀滅性大火後，未進行完全修複，大理石柱、祭壇和牆壁仍可見火燒的紅褐色痕跡，極具震撼力。這座國家級古跡曾是皇家婚禮舉辦地，如今外觀簡樸但莊嚴。它與奢華的聖羅格堂（Igreja de São Roque）形成鮮明對比，非常值得探訪以感受裏斯本的曆史厚重感。走在這座教堂裏，看著原來的斷壁殘垣上又重新加蓋屋頂，新舊對比非常強烈，隨時提醒著我們，誰都不知道明天會怎樣，我們該如何選擇自己的人生道路？
聖多明我堂外觀。
教堂內部。
聖多明我堂錄像。
今天還有機會品嚐了櫻桃酒Gingginha，我入口的第一感覺就是怎麽像中國的川貝枇杷止咳糖漿？！太難喝了！
在Rossio廣場邊看到一個冒著白煙的攤位，原來是鹽烤栗子。我們買了一點嚐嚐，我覺得我還是更喜歡中國式的糖炒栗子。
陽光下的Rossio廣場。
最後走到葡萄牙文豪José Saramago 的基金會的外麵。若澤·薩拉馬戈（José Saramago）是葡萄牙作家，1998年諾貝爾文學獎獲得者，也是葡萄牙唯一一位諾貝爾文學獎得主。他的作品以獨特奇幻現實注意、深刻的反諷與同情心著稱。代表作品有《修道院紀事》、《失明症漫記》、《複明症漫記》等。下圖裏麵中間像鑽石外牆的就是他的基金會。
晚餐在旅館附近的一個葡萄牙餐館解決，因為實在不想排隊，所以也沒找review特別好的，但是總體來說還不錯。
Sangria:
晚飯後Y還想去巴西人咖啡館嚐嚐他家的甜點，於是我和她步行過去，嚐了下圖裏小魚形狀的甜點，還不錯。