（一）
位於日本本州中部的金澤市素有“小京都”之譽，兩者有近似的經典日式傳統和風情。相較於京都的遊客爆滿，過度觀光，金澤安靜閑適，可以沉浸體驗，從容品味。與整個日本社會如精密機器般高效運轉不同，在這裏，你也許會找到“從前慢”的節奏，特別是在下雪的季節。
到達金澤的火車有新幹線和其他一些快線，方便快捷。火車站高大寬敞明亮，和東京，新宿那些出口眾多讓人暈頭轉向的車站比起來，金澤車站一東一西兩個出口簡單明了，小城市顯然對遊客更為友好。
車站東口巨大的穹頂造型宛如一把大傘，由3019塊玻璃與鋁合金構成。以“向抵達金澤的人伸出雨傘——體現待客之心”的理念為設計靈感。下邊是麵積很大的地下廣場，燈光柔和。玻璃穹頂，車站，地下廣場三者是一體的建築。走出車站回頭仰看，一麵紅紫色的木質鼓門，成為車站出口的門楣，高高的聳立在那兒。這是取材自金澤傳統藝能“加賀寶生”中鼓的形象。現代化的玻璃穹頂與傳統風格的鼓門毫不違和，難怪2011年，美國旅遊雜誌評選的世界最美的14座車站中，金澤站為日本唯一入選的車站，排名第6位。
金澤車站，前邊紫色的是鼓門
金澤市曆史悠久。在江戶時代，金澤市被稱為加賀藩，在藩主前田家的治理下曆經十四代，發展成為坐擁百萬石領地的大藩國。加賀藩憑借雄厚的財力，興建了華麗的城下町，並作為文化名城而盛極一時。幸運的是，在多次重大的自然災害和戰爭中，金澤幸免於難，從街道，建築等各處都能感受到江戶時代的氣息,
東本願寺金澤別津院
到處可見的神廟
東茶屋街是金澤市三條茶屋街最著名的一條。美麗的出格子門窗。原木漆的顏色因年代的久遠變的幽黑發亮，踏上青石板的路麵，耳邊不由響起木屐的嗒嗒聲響。這幾條街道的起源為文政3年（1820年），由加賀藩12代藩主前田齊廣，將散落在城下町各處的茶屋集中在一起，統整為茶屋街。街旁的建築許多是江戶時代留下來的。現今這些建築物當中有許多經過翻修後轉型提供日式點心、傳統工藝品和雜貨等等。它們都屬於國家重要傳統建造物群保存地區。
想更近一步的了解茶屋的昨天和今日，莫過於走進一兩家茶屋，體驗傳統的日式茶點和喝茶禮儀。我們帶著小孩子，看到街頭一家店裏賣一種外塗金色的冰激淩，就走進了這家金箔店。無意中長了知識：原來金澤是日本最大的金箔產地，百分之百日產的金箔都是出自這裏。緣付金箔（和紙金箔）是修複國寶級的文物和建築不可或缺的材料，把金子打薄成萬分之一毫米，需要高超的技術，一個好的工匠得幾代傳承。緣付金箔製造工藝在金澤市保留下來，2020年12月也被列入了聯合國教科文組織非物質文化遺產。
金箔店裏
茶屋，抹茶細膩，點心精致。
有兩條河流穿過金澤市，淺野川（Asanogawa）因水流柔和被稱為女川，而犀川（Saigawa）水流湍急被叫做男川。女川就在茶屋附近，河兩岸有許多類似風格的木質建築，沿著河岸散步，流水舒緩，雪花輕柔，木屋靜謐，讓人放鬆愜意。
河流上有七座橋。在一個橋頭駐足拐進了一家飯店。這並不是一個網紅飯店，飯菜卻格外的好吃，一家人在這兒吃完又點，大呼過癮。源自江戶時代的“加賀料理”的傳統美食在這座城市得到了繼承與發展。還有兩件小事值得一記：一是金澤啤酒出乎意料的好喝，麥香極濃。還有一件事是信用卡的失而複得。付款時發現信用卡不見了，到來時掏手機照相的橋頭去找，信用卡竟然好好的躺在雪地裏。燈光雖然並不明亮，但是這事發生在人來人往的繁忙路口，不得不說是個奇跡。
河邊
旭川橋
街頭與街旁
在陰天和雪中去了兩次金澤城。原以為是這個城的規模小，把石川門的櫓當成主要建築。上網搜了一下才搞明白：金澤城自天正11年（1583年）至明治初期為止，是前田家的居城。城建好後先是被閃電擊中天守閣，一八九八年火災又毀壞了大部分建築，隻有石川門和三十間長屋等存留了下來。後來又修複了其它幾個地方如河北門、宮守堀等，是一個沒有天守閣，隻有櫓的一座城池。
陰天的金澤城
雪中的城有一種寂寥的美。
金澤城公園則是在城址上建造起來的，占地麵積不小。雪中的公園滿樹銀花，雪地與長天，一片白茫茫的世界。
來金澤必看的還有著名的兼六園，由加賀前田家曆代藩主曆時180年的漫長年月建造而成。與水戶偕樂園，岡山後樂園並列為日本三大名園。
兼六園的“兼六”出自北宋李格非（李清照父親）的《洛陽名園記》，文中說：洛人雲，園圃之勝，不能相兼者六，務宏大者，少幽邃；人力勝者，少蒼古古；多水泉者，難眺望。兼此六者，惟‘湖園”而巳。
這段文言是說建園林追求的六大元素很難兼顧，隻有洛陽的“湖園”做到了。而兼六園也把宏大與幽靜，人工與蒼古，水泉與開闊這三對看似相反的景觀調和到位，演繹出來對照之美。所以，在文政5年(1822)，由奧州白河藩主鬆平定信命名為兼六園。
雪前和雪中的兼六園
日本與中國古代文化交流影響極深，兼六園名字來曆，疫情期間捐贈物資上那些優美的詩文，”山川異域，風月同天。”“豈曰無衫，與子同衣”，還有日本各地縣的中文地名，都拉近了兩個一衣帶水的民族之間的距離。
從兩張穿和服女子的照片可以看出，日本婦女對於色彩的搭配很有水準。
扯遠了：回到正題。冬季欣賞這座麵積約3萬4600坪的洄遊式庭院，穿梭在被雪覆蓋掩映池塘、曲水、假山，蒼鬆之間，欣賞著水墨畫一般的全景，池塘裏被雪掩映的小細節，傘狀的雪吊鬆，手持雨傘的和服女士。幾分極具禪意，幾分古風，讓人超脫，心歸寧靜。雪中的兼六園，雪中的金澤市恰好凸顯出這座城市雅致，溫婉的氣質。
雪中的兼六園
（ 二）
去年的雪下的較晚，在本州晃蕩了十天，沒見一粒雪花。直到新年，金澤市才下了一場像樣的雪。那是去白川鄉的頭一天晚上，掀開窗簾看看，雪花正飄著，沒有停的意思，一顆懸著的心放了下來。
十幾年前第一次造訪白川鄉，也是這個時段。那個小村莊正被皚皚的白雪覆蓋，滿滿的童話色彩。沒有雪，也就喪失了許多韻味。這次和孩子們一起選擇冬季訪問，自然是希望他們也能看到雪中的合掌村。
從金澤市到白川鄉僅一個小時十五分鍾的車程，有公共汽車直達。我們選擇了跟團，是從節約時間考慮。名叫亞蘇斯的年輕導遊很活潑，一路上講個不停，活躍氣氛。我也借此也重溫了合掌村的形成曆史和典故。
白川鄉位於岐阜縣西北部，陡峭的山峰環繞四周，沿著莊川流域形成了幾個村落。這個地區降雪頻繁，是豪雪區。一月份的積雪會達到一點六四米的深度，正好把我這樣的小個子全埋。二零二五年二月，四十八小時的降雪量達到了一百七十二厘米。
為了不讓豪雪壓塌屋頂，這兒的居民把屋頂建成了六十度三角形，和瑞士阿爾卑斯山小屋類似。因為屋頂像兩手合十的形狀，通常人們就會叫它“合掌村”。加上福山縣五固山兩個規模小一些的村落，共有百餘棟這樣的小房子，整個“合掌村集落”在一九九五年登錄為世界文化遺產。
旅遊大巴到了村口，遊客們就可以下車自由參觀，我們先是上了成山展望台，從這裏補一張上次遺漏的全景。
平展的一塊雪地上，一座座尖頂的小木屋錯落有致的排列著。屋頂上有一層薄薄的白雪，從不同的高度和地麵的色彩照應著，和諧卻並不單調。房子的造型很可愛，形狀如積木，又如同薑餅屋被複製了無數，，童趣十足。從哪個角度看，都會讓你覺得這是一個不食人間煙火的童話世界。
右側那條線就是村級公路，也是唯一的一條。
第一次來時雪厚，但沒有看到路旁的田地裏的水窪。眼前的水窪沒有結冰，映出合掌造的倒影，越發增添了童話的仙氣，小仙女和精靈們似乎就在雪地中，水麵上跳舞，歌唱。
村裏有幾間屋子是對外開放的，例如和田家，長瀨家。不過那天人太多，排長隊，我們帶著孩子沒能進去。聽過介紹，也大體了解了這種房子的結構和功能。下邊這棟三層的房子，是一個可以拿來介紹的典型。
第一層通常很寬大，生著爐火，是主人家的起居室。二樓是擺放工具和幫工住的地方。三樓是養蠶室。底層的煙火氣向上，能給三樓帶來暖氣。這裏需要多交代幾句：白鄉村區域被高山，森林環繞，耕地麵積很少。早期的先人大多以養蠶為業。這漂亮養眼的小屋，在設計上其實是以功能性為主導的。
房子是木質結構，屋頂是茅草編織，冬暖夏涼。建築中不用釘子，卻非常的結實。記得第一次看到這厚厚的茅草屋頂，真被村民們的工匠精神震撼到了。後來還了解到，這種茅草屋頂每隔三四十年就要翻新。巨大的工程需要百餘人上陣。村裏不分男女老幼，全部無償幫忙。這種合作行為叫“結”，也就是人與人之間的互助關係，在交通不便，自然條件嚴酷秘境，“結”之心是生存的需要，也是和諧社會的基石，傳承下來，依然是理想社會生活的最高境界。
厚實的茅草屋頂，第一次去所攝。
找到了童話裏小矮人的日本版形象。
近些年來，隨著白川鄉的名氣越來越大，遊人一年四季絡繹不絕，許多村民應該都轉行做服務，餐飲或禮品行業了。離開時在禮品店買了一包飛驒牛做的色拉米腸，口感和味道讓人十分驚豔。看來，他們的工匠精神到什麽行業都不會改變。
村裏最繁忙的地方
莊川河上有一條一百零七米長的吊橋，叫邂逅橋。二零一零年時，還能拍到空無一人的橋。這次來，幾次把鏡頭對上，都是行人把橋壓得搖搖欲墜的模樣。
十五年前第一次來還能拍到空無一人的橋
把目光從遠處壯觀的雪山，雪鬆近處古樸的村莊收回來，回到擁擠熙攘的停車場大巴空間，心中頗有些感歎：這些幾百年曆史的村屋能在不斷變革中保存下來，在浮躁熱鬧的現代社會中堅守傳統，實在太了不起了。這種感歎和好奇，促使自己又對白鄉村的曆史產生了探索的興趣。
一九五五年到一九七三年，日本的經濟高速發展，水庫與公路的修建，現代化生活方式的衝擊，讓白鄉村的傳統家屋數量銳減。一九七一年，這裏的居民以“不出售，不出租，不毀壞”的三大保存原則，製定了《白川鄉荻町村落自然環境保護之住民憲章》，並成立了荻町全體居民參加的保護會。
幾個村落還製定了“憲章”？對，你沒看錯，別看它管轄的人口隻有區區一千五百居民，但它的約束力並不亞於任何一個法治國家的大憲章。幾十年嚴格遵守的結果，吸引了全世界遊客的目光，每年二百多萬人前來，共同見證了現代社會中的一個童話奇跡。
