地點： 土庫曼斯坦馬雷市（Mary）/梅爾夫市（Merv，曾經的伊朗城市）
在你的旅行清單裏，我敢斷言，沒有土庫曼斯坦的名字，更沒有馬雷市或者梅爾夫市的名字。這，完全不是你的過錯或者疏忽。位處絲路名城撒馬兒罕和巴格達之間的梅爾夫，曾是東西文明交流的陸路中間點，卻隨著大航海時代的興盛而逐漸落寞了，這是曆史無可避免的走向；它也是中世紀閃耀在天際的一顆璀璨星辰，卻在各個版本的Operation Epic Fury或者Operation True Promise摧毀下隕落了，這是人為本可規避的罪惡。
梅爾夫古城有多牛？橫跨四千年曆史的梅爾夫在塞爾柱王朝時期（12世紀）繁榮至極，與大馬士革、巴格達和開羅並稱伊斯蘭教中心，是中世紀舉足輕重的“精神樞紐”。同時，它又是絲綢之路上的交通樞紐，商隊在這裏交易著絲綢、瓷器以及各國見聞。有一款流行遊戲就叫做“梅爾夫，絲綢之路的心髒”（Merv，Heart of Silk Road）。
梅爾夫古城有多慘？1221年，成吉思汗的末子拖雷汗（Tolui Khan）率軍7萬，攻城7日，縱火焚燒城池，除擄走四百工匠外，百姓皆亡。從此，曾被冠以“世界女王”和“寰宇之城”美譽的擁有百萬人口的梅爾夫，永遠失去了世界級大城市的地位。
土庫曼斯坦古跡覽圖，圓圈標示為梅爾夫古城。
與其他地區的統治者不同，梅爾夫的曆代王朝，總是在前任古城旁新建自己的城垣。因而，它並非是一座單一城市，而是曆代城址的集萃，由此也保留下了不同時代的多元化建築風格。已列入世界文化遺產的“古代梅爾夫國家曆史文化公園”(Ancient Merv)是由五座古城殘骸組成，拜謁其中規模最為宏大的城郭-蘇丹堡壘（Soltangala）的四處遺址，是我們萬裏迢迢的土庫曼斯坦之行的高光時刻。
蘇丹堡壘是阿拔斯王朝（Abbasid Dynasty，7-8世紀）及塞爾柱王朝時期（Seljuk Dynasty，11-12世紀）的核心城市。我雖心存幻想，也知要降低期待值。千年流光後，烽火連天處，漫天沙塵下，今日蘇丹堡壘尚存多少遺跡？它們是何模樣？
尋找依稀可見的城邑，遙想古城昔日風彩。
蘇丹·桑賈爾陵墓-伊斯蘭建築史上的教科書
當雄偉莊嚴的蘇丹·桑賈爾陵墓（Mausoleum of Soltan Sanjar）在視野出現時，風塵仆仆的我們即刻被震撼到了。在布滿殘垣斷壁的卡拉庫姆沙漠中，蘇丹·桑賈爾王陵傲然地屹立，靜默地守望，仿佛一直在等待著我們的到來。
下左：今日，經蘇聯專家修繕後的陵墓；下右：當年，蒙古人曾掘墓尋寶，並付之一炬。1890能維持這個狀態，已是奇跡。
陵墓介紹牌的敘述是這樣的：“Dar-ul-ahira”（意為“彼世”）陵是紀念大塞爾柱突厥王朝（Great Turkmen-Seljuks）的末代蘇丹-Soltan Sanjar（1066–1157）的陵寢，由來自Sarakhs的建築師Mahammed Ibn Atsyz於1157年主持建造。憑借其宏偉的氣勢、嚴謹的造型，以及細節與整體建築結構之間那種優雅而精準的協調統一，這座陵墓很快便被公認為伊斯蘭建築藝術中的一顆璀璨明珠。
1307年波斯出版的【編年史全集】的插圖描繪了桑賈爾的加冕典禮，一位清朝模樣的西夏中國人看著好生奇怪。
在大量介紹陵墓的文獻中，我注意到，除了頌揚“彼時的亞曆山大大帝”，十幾歲就登上王位的墓主的蓋世英雄傳奇外，對陵墓的建築成就也是讚不絕口。因為，這座“中世紀摩天大樓”，對後世伊斯蘭建築學產生了經久不衰的影響。
從外眺望，陵墓結構對稱，造型簡潔，展示著一種敦實穩健、氣勢恢宏的平衡之美。它的主體呈正方體，頂部覆有圓形穹頂，總高38米。下圖來自網絡，可以清晰地看到頂部結構-第一層每側的五個拱門，第二層每側的三個拱門，圓頂的24個拱門。
走進內部，首先感覺空間異常開闊，穹頂高不可及；四周構建和諧洗練，壁飾簡潔優雅；中心墓碑並不張揚， 成為自然的視覺焦點。
從建築演化角度，“雙層穹頂”特色（它的外穹今已不存）打破了傳統的塞爾柱式陵塔範式，促進了圓頂建築藝術的興起；敦實的比例、對內部空間宏大化處理、外穹頂的六角形結構等設計理念，被未來建築師紛紛效仿；此外，該陵墓是曆史上已知最早的“清真寺與陵墓合一”的實例，這種獨特的組合模式，在後世伊斯蘭文化中得到廣泛普及。
來自蔚然大國的我，在蕞爾小邦土庫曼斯坦的戈壁沙漠裏，用心地傾聽了一段曆史建築的故事，虔誠地感受著一縷異邦文化的氣息 。
大吉茲堡/小吉茲堡的沙漠浪漫
同樣給我們留下深刻印記的是大、小吉茲堡（The Greater and Lesser Gyzgala），這是阿拔斯王朝時期一種兼具居住與防禦功能的堡壘式建築。它的波浪起伏的牆體，獨特且引人注目，據說是為了防禦弓箭及火炮的攻擊。我們走入規模最大且保存最為完好的是“大吉茲堡”，在橫七豎八的鐵架支撐下，依稀可見由17個房間環繞著一個中心庭院。它的一層被用於儲物，二層是居住空間。
吉茲堡的意譯為少女堡，這背後有一個有趣的民間傳說。相傳吉茲堡是女子住所，守衛國庫的男子難得和相愛之人見麵。某日蘇丹下令，如果你能把蘋果從國庫扔進城堡，即可從城堡選一女子為妻。聰明的青年人用彈弓助力，實現夙願，據說這是彈弓發明的由來。
我們小心翼翼地步出大吉茲堡，生怕淩亂的腳步會震落更多城牆的泥沙。鄰近的“小吉茲堡”（Lesser Gyzgala）的狀態似乎更加岌岌可危，真不知這些曆史遺跡還能存留幾時？在世遺的介紹牌裏，我留意到美國的文化保護使者基金曾在2012-2018期間，資助過這裏的修複工程。我想，這才是大國應有的擔當。
阿什哈布陵墓-生死相隨的承諾
阿什哈布陵墓(The Askhab Mausoleum)安葬著7世紀時先知穆罕默德的兩位追隨者。“阿什哈布”意為“同伴”，兩人生前誌同道合，廣播伊斯蘭教，過世後依然朝夕相伴，真是幸事。
在陳放石棺的穹頂墓室後麵，各有一個拱頂門廊，這就是伊斯蘭和波斯建築中標誌性的伊萬（Iwan）結構。它是一種三麵圍牆、一麵敞開、上方帶有拱頂的長方形高大空間，常作為清真寺、宮殿或神學院的宏偉入口。
優素福·哈馬達尼陵墓-絲路的“精神之旅”
與梅爾夫遺址內的其他古跡相比，優素福·哈馬達尼陵墓（Mausoleum of Yusuf Hamadani）磚砌的建築群顯得有些格格不入，因為它太新了。
安葬於此的哈馬達尼，是11-12世紀一位備受尊崇的神秘主義者、學者、穆斯林蘇菲派的先驅和泰鬥級人物，他所倡導的苦修與內在虔誠理念吸引了無數門徒。曆代信徒對其陵墓的修葺從未停止，最近一次是在1990年。如今，由陵墓、清真寺、宣禮塔和庭院一起構成的完整宗教建築群，將中世紀的神聖氛圍與19世紀的複興風格巧妙融合，為朝聖者和曆史愛好者開啟了窺見中亞民眾精神圖景的一扇窗戶。
綠樹婆娑，夕陽柔和，周遭寧靜莊嚴的氣氛令人心生沉思。
下圖的上左/上右：哈馬達尼的安息之地是一座結構簡樸的正方形建築。墓室中央的精美地毯上，安放著一座黑色大理石製成的墓塚，其上覆蓋著一塊綠色布幔。
聖陵前彌漫著濃鬱的虔誠之情
下左：導遊主瑪認真講解
下中：磚砌的宣禮塔飾有豐富多樣的紋樣。它的底部呈八邊形，塔身呈圓柱形，塔頂由八個拱券環繞，其上穹頂為蓋。穹頂之上，還立有一輪青銅鑄就的新月標誌。
下右：做完禮拜的一家三代，和我們招手、合影。她們發自內心的真誠笑容，讓我忘卻了語言的隔閡、文化的差異和宗教的屏障。
16世紀興建的清真寺內外
在梅爾夫古城的一日，值得。我一邊翻閱圖片，書寫遊記；一邊讓思緒在“大漠孤煙”和“長河日圓”的塞外邊關信馬由韁。我記住了文獻中的這段話：“在梅爾夫的塵土之中，即便是頑石，也仿佛在低語著聖賢們的故事。”（In the dust of Merv, even stones breathe stories of saints.）
