中東遊輪行，卡塔爾的意想不到
遊輪一早便到達多哈港，比預計的7點要早。多哈西灣的城市天際線隱約在目，多哈港正在蘇醒。我覺得多哈的港口視角比阿布紮比的好看很多，尤其是船尾，向東是海關大樓，朝日把建築群染得紅通通的。
向西看是新城的摩天大樓群，近處是成片的海景房。
今天是東非中東遊輪航程的最後一天，是結束行程下船的日子。進多哈海關時護照上被貼上小紙條，大概就算簽證吧，上麵有允許呆在卡塔爾的日期，給了7天，還有一條形碼，說是機場出關時要看。入境倒是沒有讓行李過安檢，查生鮮水果和違禁品什麽的。卡塔爾嚴禁攜帶任何含酒精飲料、豬肉類食品、藥品入境，據說也不讓無人機入境，除非事先取得許可證，擅自飛無人機要被罰甚至進局子。
原以為多哈港遊輪終端有寬敞的乘客大廳，可以在那兒免費上網。誰知大廳麵積不大，倒有個巨大的水族館。意想不到的是大廳裏居然沒有座位，下船的遊輪客都拉著行李站在大廳裏，或等人或上網。大廳的各個出口處都有交通糾察，問我們去乘哪路接駁車？去機場還是去城裏？原來港口所有的公交接駁都是免費的，這是首個意想不到。
我們乘公交去老城瓦其夫集市（Souq Waqif）站，訂的酒店就在附近。去機場的大巴站有很多人排隊的等候，大巴走了一輛又一輛。而清早去城裏的人寥寥無幾，車上隻有我們和一對情侶。情侶問司機，瓦其夫集市附近有沒有shopping mall？好奇怪的問題，要去購物中心應該往新城跑啊，司機說瓦其夫集市就可以shopping啦。
半島國家卡塔爾，憑腳下的天然氣，土豪得超過阿聯酋，早就躋身全球最富裕的國家之列了。現在也在經濟轉型，搞多元化。最大手筆的砸錢，就是用了超過一年GDP舉辦2022年世界杯足球賽，在沙漠中硬生生地修建起一座新城來，連步行街都有空調。回美國之前，我們打算在多哈呆兩天，不太想去看新城，而把遊覽重點轉向傳統的、有阿拉伯特質的地方。
酒店旁邊是座打眼的建築，像通天塔一樣，這是多哈的伊斯蘭文化中心（Abdullah Bin Zid Almahmud Cultural And Islamic Center），裏麵展示伊斯蘭世界的信仰、習俗和文化。由酋長資助建立，中心教授可蘭經、阿拉伯語。裏麵也有清真寺，可以做禮拜。從我們住的房間就可以一覽文化中心的廣場。
走幾步路就到了瓦其夫市集，其曆史可以追溯到 19 世紀末至 20 世紀初，最初是貝都因人交易牲畜、香料、紡織品的集市。其名稱意為“站立的市場”，過去的販子是站在淺水或泥地中做生意的。市集曾遭遇過火災，後進行了大規模修複，保留了泥牆、木梁、狹窄巷道等傳統風格。下圖是座劇院
市集的街巷裏麵，豎著一尊金拇指雕塑，是一位法國藝術家的作品，為了紀念卡塔爾在2019年亞洲杯足球賽中奪冠。
這裏不僅是購物場所，也是當地人社交、喝茶、散步的地方，來訪的遊客眾多，下午和晚上最熱鬧，清晨才是人少的時刻。
我們要去超市買些水果和吃食，實在吃不來阿拉伯餐。找到一家法國大超市Monoprix，超市很新潮，幹淨明亮。發現了正架在爐子上咕嚕轉著的烤雞，19.5迪納姆（合5刀）一整隻。我們在肉食櫃台旁等了許久，無服務人員。有兩個長袍的阿拉伯人也站在那裏等，他們衣服料子一看質地很好，人一看就是那種養尊處優的國家幹部樣子。我跟領導說：“終於看到正宗卡塔爾人了”！跟我們打交道的如司機，酒店服務員，大堂經理以及交通糾察等都是印度巴基斯坦孟加拉人。兩個正宗卡塔爾長袍男跟我們抱怨後，又對著每一個走過的人抱怨，英語挺溜。等櫃台服務員一來，長袍男便說：“你人跑哪去了？我們都等了二十分鍾了！要扣你的工資”！服務員都是南亞人模樣，滿臉堆笑陪不是，馬上先為他們服務。長袍男買了日本和牛肉，指著部位要服務員切給他們。我們買了熱乎乎的烤雞和一堆水果，發現橘子貴得離譜，相當於10美元一公斤。
下午天氣沒那麽熱了，我們出動，沒想到在多哈打的出行真是又方便又便宜。打Uber去國家大清真寺隻要幾刀，據說出租車享受政府補貼。路上經過一個綠色穹頂和高高宣禮塔的清真寺，旁邊就是有鍾塔的政府大樓“埃米爾宮”。草坪上一隊士兵騎在駱駝上操練，他們是皇家駱駝騎兵隊。
可惜我們當時在車上，車流滾滾的，也不好叫司機停下來拍照。多哈街上的紅綠燈切換等待時間長得讓人發瘋，因為街上並不擁堵，但也要長時間等待，感覺要過一個路口巨困難。
到達大清真寺時正逢日落，太陽在清真寺後麵閃爍著最後的紅光，我們在清真寺前麵的大廣場上拍，廣場上有幾道打磨得發亮的大理石地麵磚，反射著夕陽光。
我家領導對我說正門的花紋真好看，我用腳架支起長焦鏡頭拍正門。
一個保安在遠處大吼，走上前來製止：“國家機關的建築隻準用mobile phone拍，不準用這種大相機。你剛才拍的我就不追究了，現在起不要拍了”！這趟行程之前，我家領導就說美國國務院警告，到卡塔爾不要帶專業長焦鏡頭，我還嗤之以鼻。現在看來國務院警告不是空穴來風，這又是一個意想不到。
然後又打Uber去“珍珠紀念碑”（Peal Monument），位於多哈的濱海長廊（Doha Corniche）一端。紀念碑的燈光時不時變化著色彩。
從那裏可以看到外形像通天塔似的多哈伊斯蘭文化中心，此時亮燈了，通天塔變成金黃色的，通體透亮。
遠處是西灣（West Bay）的摩天大樓群，也亮燈了，花花綠綠的。
水邊是卡塔爾傳統的單桅帆船港，早年采珠用的漁船就是這個樣子。船很多，密密麻麻的排列在水邊，現在是觀光用船，幾個漢子見人就來拉客去乘船逛海灣。水邊還有一個輪渡碼頭，裝飾得很花哨，從這裏可以乘輪渡去“香蕉島”玩。多哈附近海域有幾個人造島嶼，比如“珍珠島”、“香蕉島”，就像迪拜的”棕櫚島“一樣，富人居住地，島上有豪華住宅、有遊艇俱樂部、高級度假酒店、精品大街等。
遠遠地能看見“伊斯蘭藝術博物館”（Museum of Islamic Arts），這座極具伊斯蘭風格的建築是建築大神貝聿銘91歲高齡時親自操刀完成的壓軸級作品。為了理解伊斯蘭建築的“精神”，他在八十多歲時親自走訪埃及、突尼斯、西班牙等地。
貝大師為了突出建築在光影變化下的美，選擇把博物館建在靠近單桅帆船港的人工半島上，北邊是波斯灣，附近也沒有其他建築遮擋。原本卡塔爾給了一個海濱地塊，但貝大師認為“不夠純粹”，要求新造一座人工島，讓建築四麵臨海。這種堅持隻有在他職業生涯末期、地位極高時才可能做到。
清晨起來走出酒店，對麵的街角有個印巴模樣的清潔工坐在台階上歇氣，他們很早就開始在這一帶幹活，廣場上和街巷裏幹淨得一塵不染。
走到政府大樓“埃米爾宮”，據說7點開門。我們想去那裏看有沒有士兵騎駱駝操練，操場上空空的，太陽照射在鍾塔和宣禮塔上麵。
埃米爾宮（Amiri Diwan of Qatar），是卡塔爾國家元首埃米爾（Emir）的行政辦公室和官方工作場所，還設有副埃米爾和首相的辦公室。卡塔爾不僅有酋長還有首相，首相兼外交部長。
旁邊的清真寺叫做“阿爾·舒尤赫清真寺”，鍾樓叫“阿米爾鍾樓”，建於20世紀中期，采用摩洛哥與阿拉伯風格的裝飾，白色圓頂下嵌有大鍾麵。
相對迪拜，卡塔爾低調得多。但是卡塔爾比迪拜資源豐富，它三麵被波斯灣包圍，已經探明的石油儲量豐富，天然氣儲量更是驚人。卡塔爾人均GDP躋身世界前列，媲美新加坡，怪不得人家能補貼出租車，能提供港口和機場的免費公交車，機場到城裏數個景點還有免費觀光大巴。對國民的福利更是生老病死全包，水電費全免，打電話也不用錢，還沒有所得稅。卡塔爾注重民生，惠民措施不僅便利遊客，也惠及外勞。清晨我在酒店附近的街心花園找角度拍街景，碰到一個戴回族帽子的老人在擼貓，跟他攀談了幾句。他來自巴基斯坦，從苦力幹起，後來攢錢在這個街區開了一個小超市，對他在多哈的生活非常滿意。
卡塔爾獨立之前，是英國的被保護國，是英國幫助卡塔爾發現並開采了石油。一戰前阿拉伯半島大部分都被奧斯曼土耳其統治，一戰打起來後，英國策動阿拉伯人造反，有部奧斯卡大獎電影《阿拉伯的勞倫斯》，講的就是一個英國陸軍軍官領導阿拉伯人反抗奧斯曼土耳其的故事。推翻了土耳其後，阿拉伯半島的酋長國置身於英國的保護傘下，直到70年代初才紛紛獨立。現在我才搞清楚穆斯林裏麵的幾大族群：阿拉伯人、土耳其（突厥）人、波斯人、庫爾德人，他們在曆史上打打殺殺的，別看都奉行一個伊斯蘭教。阿拉伯人之間也有矛盾，卡塔爾跟沙特阿聯酋多多少少有點不對付，不願完全跟隨沙特阿聯酋的對伊強硬路線。卡塔爾長期奉行獨立外交，既是美國在中東最大軍事基地的東道國，又跟伊朗保持高層互訪，持續安全與經濟對話。它與鄰居的關係時好時壞，甚至有劍拔弩張的時候。我有點明白了，怪不得不讓用專業鏡頭拍政府建築呢，人家肯定要時時刻刻提防著的啊。
我覺得瓦其夫市集裏麵的鷹隼市場非常有意思：阿拉伯人不養貓不養狗，就好豢養訓練獵鷹這一口，在多哈親眼所見。鷹隼市場裏的店鋪很多，一家挨一家。店裏架子上站立著十幾隻大小不一、不同品種的鷹隼，都蒙著眼罩。
走進一家店看見幾隻鷹沒有蒙眼，那是一歲以下的小鷹，撲騰撲騰地老是想掙脫腳鏈。我家領導直說“可憐”。
再生猛的鷹隻要一蒙上眼罩，立刻就老實了。
每家店鋪裏麵除了鷹隼，還有鷹隼手工藝品、鷹隼羽毛製品，以及訓練鷹隼所需的各種工具，臂套，琳琅滿目，應有盡有。角落裏一般有匠人在製作皮革的鷹隼眼罩。
市場的中部空地上，有個店小二在照顧一群鷹隼曬太陽。
曬完後戴眼罩上架，準備回撤。
一個阿拉伯少年走來，見到架子上的鷹隼便喜笑顏開，開始擼鷹，一隻一隻仔細看，大概是個潛在的買主。
鷹隼的價格視品種和質地而定，便宜的幾百美金，貴的幾十萬，並且它們還會有自己的卡塔爾身份證以防被盜。鷹隼市場的鷹來源廣泛，有本國的，有周邊阿拉伯國家的，還有來自伊朗、摩洛哥、阿爾及利亞等更遠國家的，甚至有來自蒙古國和中國的。
鷹隼市場裏有一座鷹隼醫院，我原以為是個鳥類求助站之類的機構。其實它是一家高端的寵物醫院，擁有先進的鳥類醫療設備，包括病房、手術室、孵化器等。鷹隼主人會定期帶他們的鷹隼前來治病和保健，包括美甲、美羽、護理、體檢等。
醫院大廳一端是個鷹隼博物館，收集了很多品種的標本。還有有鳥蛋標本，和各種鷹隼的羽毛標本，陳列在櫃子裏，琳琅滿目。
醫院進門前麵是櫃台，坐著一溜工作人員，接待來給鷹隼就診或者服務的客人，大門後方有兩個候診休息室，一排阿拉伯式方形沙發，沙發前麵有給鷹隼站立的一圈小台座。一個大休息室裏坐了一圈中年男人，看見我們都耷拉著臉。另一間小休息室內坐著兩個少年，手套上站著鷹隼。我舉起相機，征求少年同意後再拍他和鷹隼，他讓鷹隼展翅撲騰起來。
回美國的飛行時長達14個小時，看了一個紀錄片《Songs of Falcon》，講述幾個在空調環境中長大的卡塔爾青年，參加訓練營體驗他們祖先過的生活：放駱駝，過沙漠，放鷹獵取兔子當食物等。最初，卡塔爾前輩貝都因人為生計豢養鷹隼，讓鷹隼替他們捕獵野兔等獵物填飽肚子。在沙漠地區，獵鷹敏捷的視力能夠幫助他們更快地發現獵物和水源，訓練好的鷹比“無人機”還快捷敏銳。鷹隼抓兔子太厲害了，隻要它看到了，兔子就跑不掉。想起一句俗語“不見兔子不撒鷹”，原來出處在這裏啊。幾個青年逮住兔子後，在篝火上烤烤就吃了，他們真吃哎。阿拉伯人富起來以後，鷹隼成為貴族的寵物，如今玩鷹隼已是卡塔爾全民（男）運動，別說，了解這些民俗還真解悶。
後記：這是一年多前的中東遊輪行，那時歲月靜好，做夢也想不到這方會陷入戰爭，最大的意想不到是卡塔爾居然也躺槍。卡塔爾與伊朗共同擁有世界最大天然氣田，這種資源共享使兩國保持溝通貿易與合作，使伊朗在製裁下獲得額外經濟渠道，卡塔爾的半島電視台也沒少為伊朗發聲。2017-2021卡塔爾怒懟其它阿拉伯鄰居時，伊朗向被封鎖的卡塔爾提供食品與空域支持。然而正在進行的伊朗戰爭中，卡塔爾卻淪為某種意義上的“人質”，氣田被伊朗攻擊，喪失了17%的生產能力。伊朗如此反智，看來卡塔爾得麵臨靈魂拷問了：“兩邊通吃的外交策略還行得通嗎”？
“中東遊輪行”係列博文上幾集，點擊下列標題閱讀：
1.中東遊輪行，迪拜土豪金
2.中東遊輪行，阿布紮比亮瞎眼
中東遊輪行，卡塔爾的意想不到
大漠滿天星 (2026-03-28 08:27:35) 評論 (3)中東遊輪行，卡塔爾的意想不到
遊輪一早便到達多哈港，比預計的7點要早。多哈西灣的城市天際線隱約在目，多哈港正在蘇醒。我覺得多哈的港口視角比阿布紮比的好看很多，尤其是船尾，向東是海關大樓，朝日把建築群染得紅通通的。
向西看是新城的摩天大樓群，近處是成片的海景房。
今天是東非中東遊輪航程的最後一天，是結束行程下船的日子。進多哈海關時護照上被貼上小紙條，大概就算簽證吧，上麵有允許呆在卡塔爾的日期，給了7天，還有一條形碼，說是機場出關時要看。入境倒是沒有讓行李過安檢，查生鮮水果和違禁品什麽的。卡塔爾嚴禁攜帶任何含酒精飲料、豬肉類食品、藥品入境，據說也不讓無人機入境，除非事先取得許可證，擅自飛無人機要被罰甚至進局子。
原以為多哈港遊輪終端有寬敞的乘客大廳，可以在那兒免費上網。誰知大廳麵積不大，倒有個巨大的水族館。意想不到的是大廳裏居然沒有座位，下船的遊輪客都拉著行李站在大廳裏，或等人或上網。大廳的各個出口處都有交通糾察，問我們去乘哪路接駁車？去機場還是去城裏？原來港口所有的公交接駁都是免費的，這是首個意想不到。
我們乘公交去老城瓦其夫集市（Souq Waqif）站，訂的酒店就在附近。去機場的大巴站有很多人排隊的等候，大巴走了一輛又一輛。而清早去城裏的人寥寥無幾，車上隻有我們和一對情侶。情侶問司機，瓦其夫集市附近有沒有shopping mall？好奇怪的問題，要去購物中心應該往新城跑啊，司機說瓦其夫集市就可以shopping啦。
半島國家卡塔爾，憑腳下的天然氣，土豪得超過阿聯酋，早就躋身全球最富裕的國家之列了。現在也在經濟轉型，搞多元化。最大手筆的砸錢，就是用了超過一年GDP舉辦2022年世界杯足球賽，在沙漠中硬生生地修建起一座新城來，連步行街都有空調。回美國之前，我們打算在多哈呆兩天，不太想去看新城，而把遊覽重點轉向傳統的、有阿拉伯特質的地方。
酒店旁邊是座打眼的建築，像通天塔一樣，這是多哈的伊斯蘭文化中心（Abdullah Bin Zid Almahmud Cultural And Islamic Center），裏麵展示伊斯蘭世界的信仰、習俗和文化。由酋長資助建立，中心教授可蘭經、阿拉伯語。裏麵也有清真寺，可以做禮拜。從我們住的房間就可以一覽文化中心的廣場。
走幾步路就到了瓦其夫市集，其曆史可以追溯到 19 世紀末至 20 世紀初，最初是貝都因人交易牲畜、香料、紡織品的集市。其名稱意為“站立的市場”，過去的販子是站在淺水或泥地中做生意的。市集曾遭遇過火災，後進行了大規模修複，保留了泥牆、木梁、狹窄巷道等傳統風格。下圖是座劇院
市集的街巷裏麵，豎著一尊金拇指雕塑，是一位法國藝術家的作品，為了紀念卡塔爾在2019年亞洲杯足球賽中奪冠。
這裏不僅是購物場所，也是當地人社交、喝茶、散步的地方，來訪的遊客眾多，下午和晚上最熱鬧，清晨才是人少的時刻。
我們要去超市買些水果和吃食，實在吃不來阿拉伯餐。找到一家法國大超市Monoprix，超市很新潮，幹淨明亮。發現了正架在爐子上咕嚕轉著的烤雞，19.5迪納姆（合5刀）一整隻。我們在肉食櫃台旁等了許久，無服務人員。有兩個長袍的阿拉伯人也站在那裏等，他們衣服料子一看質地很好，人一看就是那種養尊處優的國家幹部樣子。我跟領導說：“終於看到正宗卡塔爾人了”！跟我們打交道的如司機，酒店服務員，大堂經理以及交通糾察等都是印度巴基斯坦孟加拉人。兩個正宗卡塔爾長袍男跟我們抱怨後，又對著每一個走過的人抱怨，英語挺溜。等櫃台服務員一來，長袍男便說：“你人跑哪去了？我們都等了二十分鍾了！要扣你的工資”！服務員都是南亞人模樣，滿臉堆笑陪不是，馬上先為他們服務。長袍男買了日本和牛肉，指著部位要服務員切給他們。我們買了熱乎乎的烤雞和一堆水果，發現橘子貴得離譜，相當於10美元一公斤。
下午天氣沒那麽熱了，我們出動，沒想到在多哈打的出行真是又方便又便宜。打Uber去國家大清真寺隻要幾刀，據說出租車享受政府補貼。路上經過一個綠色穹頂和高高宣禮塔的清真寺，旁邊就是有鍾塔的政府大樓“埃米爾宮”。草坪上一隊士兵騎在駱駝上操練，他們是皇家駱駝騎兵隊。
可惜我們當時在車上，車流滾滾的，也不好叫司機停下來拍照。多哈街上的紅綠燈切換等待時間長得讓人發瘋，因為街上並不擁堵，但也要長時間等待，感覺要過一個路口巨困難。
到達大清真寺時正逢日落，太陽在清真寺後麵閃爍著最後的紅光，我們在清真寺前麵的大廣場上拍，廣場上有幾道打磨得發亮的大理石地麵磚，反射著夕陽光。
我家領導對我說正門的花紋真好看，我用腳架支起長焦鏡頭拍正門。
一個保安在遠處大吼，走上前來製止：“國家機關的建築隻準用mobile phone拍，不準用這種大相機。你剛才拍的我就不追究了，現在起不要拍了”！這趟行程之前，我家領導就說美國國務院警告，到卡塔爾不要帶專業長焦鏡頭，我還嗤之以鼻。現在看來國務院警告不是空穴來風，這又是一個意想不到。
然後又打Uber去“珍珠紀念碑”（Peal Monument），位於多哈的濱海長廊（Doha Corniche）一端。紀念碑的燈光時不時變化著色彩。
從那裏可以看到外形像通天塔似的多哈伊斯蘭文化中心，此時亮燈了，通天塔變成金黃色的，通體透亮。
遠處是西灣（West Bay）的摩天大樓群，也亮燈了，花花綠綠的。
水邊是卡塔爾傳統的單桅帆船港，早年采珠用的漁船就是這個樣子。船很多，密密麻麻的排列在水邊，現在是觀光用船，幾個漢子見人就來拉客去乘船逛海灣。水邊還有一個輪渡碼頭，裝飾得很花哨，從這裏可以乘輪渡去“香蕉島”玩。多哈附近海域有幾個人造島嶼，比如“珍珠島”、“香蕉島”，就像迪拜的”棕櫚島“一樣，富人居住地，島上有豪華住宅、有遊艇俱樂部、高級度假酒店、精品大街等。
遠遠地能看見“伊斯蘭藝術博物館”（Museum of Islamic Arts），這座極具伊斯蘭風格的建築是建築大神貝聿銘91歲高齡時親自操刀完成的壓軸級作品。為了理解伊斯蘭建築的“精神”，他在八十多歲時親自走訪埃及、突尼斯、西班牙等地。
貝大師為了突出建築在光影變化下的美，選擇把博物館建在靠近單桅帆船港的人工半島上，北邊是波斯灣，附近也沒有其他建築遮擋。原本卡塔爾給了一個海濱地塊，但貝大師認為“不夠純粹”，要求新造一座人工島，讓建築四麵臨海。這種堅持隻有在他職業生涯末期、地位極高時才可能做到。
清晨起來走出酒店，對麵的街角有個印巴模樣的清潔工坐在台階上歇氣，他們很早就開始在這一帶幹活，廣場上和街巷裏幹淨得一塵不染。
走到政府大樓“埃米爾宮”，據說7點開門。我們想去那裏看有沒有士兵騎駱駝操練，操場上空空的，太陽照射在鍾塔和宣禮塔上麵。
埃米爾宮（Amiri Diwan of Qatar），是卡塔爾國家元首埃米爾（Emir）的行政辦公室和官方工作場所，還設有副埃米爾和首相的辦公室。卡塔爾不僅有酋長還有首相，首相兼外交部長。
旁邊的清真寺叫做“阿爾·舒尤赫清真寺”，鍾樓叫“阿米爾鍾樓”，建於20世紀中期，采用摩洛哥與阿拉伯風格的裝飾，白色圓頂下嵌有大鍾麵。
相對迪拜，卡塔爾低調得多。但是卡塔爾比迪拜資源豐富，它三麵被波斯灣包圍，已經探明的石油儲量豐富，天然氣儲量更是驚人。卡塔爾人均GDP躋身世界前列，媲美新加坡，怪不得人家能補貼出租車，能提供港口和機場的免費公交車，機場到城裏數個景點還有免費觀光大巴。對國民的福利更是生老病死全包，水電費全免，打電話也不用錢，還沒有所得稅。卡塔爾注重民生，惠民措施不僅便利遊客，也惠及外勞。清晨我在酒店附近的街心花園找角度拍街景，碰到一個戴回族帽子的老人在擼貓，跟他攀談了幾句。他來自巴基斯坦，從苦力幹起，後來攢錢在這個街區開了一個小超市，對他在多哈的生活非常滿意。
卡塔爾獨立之前，是英國的被保護國，是英國幫助卡塔爾發現並開采了石油。一戰前阿拉伯半島大部分都被奧斯曼土耳其統治，一戰打起來後，英國策動阿拉伯人造反，有部奧斯卡大獎電影《阿拉伯的勞倫斯》，講的就是一個英國陸軍軍官領導阿拉伯人反抗奧斯曼土耳其的故事。推翻了土耳其後，阿拉伯半島的酋長國置身於英國的保護傘下，直到70年代初才紛紛獨立。現在我才搞清楚穆斯林裏麵的幾大族群：阿拉伯人、土耳其（突厥）人、波斯人、庫爾德人，他們在曆史上打打殺殺的，別看都奉行一個伊斯蘭教。阿拉伯人之間也有矛盾，卡塔爾跟沙特阿聯酋多多少少有點不對付，不願完全跟隨沙特阿聯酋的對伊強硬路線。卡塔爾長期奉行獨立外交，既是美國在中東最大軍事基地的東道國，又跟伊朗保持高層互訪，持續安全與經濟對話。它與鄰居的關係時好時壞，甚至有劍拔弩張的時候。我有點明白了，怪不得不讓用專業鏡頭拍政府建築呢，人家肯定要時時刻刻提防著的啊。
我覺得瓦其夫市集裏麵的鷹隼市場非常有意思：阿拉伯人不養貓不養狗，就好豢養訓練獵鷹這一口，在多哈親眼所見。鷹隼市場裏的店鋪很多，一家挨一家。店裏架子上站立著十幾隻大小不一、不同品種的鷹隼，都蒙著眼罩。
走進一家店看見幾隻鷹沒有蒙眼，那是一歲以下的小鷹，撲騰撲騰地老是想掙脫腳鏈。我家領導直說“可憐”。
再生猛的鷹隻要一蒙上眼罩，立刻就老實了。
每家店鋪裏麵除了鷹隼，還有鷹隼手工藝品、鷹隼羽毛製品，以及訓練鷹隼所需的各種工具，臂套，琳琅滿目，應有盡有。角落裏一般有匠人在製作皮革的鷹隼眼罩。
市場的中部空地上，有個店小二在照顧一群鷹隼曬太陽。
曬完後戴眼罩上架，準備回撤。
一個阿拉伯少年走來，見到架子上的鷹隼便喜笑顏開，開始擼鷹，一隻一隻仔細看，大概是個潛在的買主。
鷹隼的價格視品種和質地而定，便宜的幾百美金，貴的幾十萬，並且它們還會有自己的卡塔爾身份證以防被盜。鷹隼市場的鷹來源廣泛，有本國的，有周邊阿拉伯國家的，還有來自伊朗、摩洛哥、阿爾及利亞等更遠國家的，甚至有來自蒙古國和中國的。
鷹隼市場裏有一座鷹隼醫院，我原以為是個鳥類求助站之類的機構。其實它是一家高端的寵物醫院，擁有先進的鳥類醫療設備，包括病房、手術室、孵化器等。鷹隼主人會定期帶他們的鷹隼前來治病和保健，包括美甲、美羽、護理、體檢等。
醫院大廳一端是個鷹隼博物館，收集了很多品種的標本。還有有鳥蛋標本，和各種鷹隼的羽毛標本，陳列在櫃子裏，琳琅滿目。
醫院進門前麵是櫃台，坐著一溜工作人員，接待來給鷹隼就診或者服務的客人，大門後方有兩個候診休息室，一排阿拉伯式方形沙發，沙發前麵有給鷹隼站立的一圈小台座。一個大休息室裏坐了一圈中年男人，看見我們都耷拉著臉。另一間小休息室內坐著兩個少年，手套上站著鷹隼。我舉起相機，征求少年同意後再拍他和鷹隼，他讓鷹隼展翅撲騰起來。
回美國的飛行時長達14個小時，看了一個紀錄片《Songs of Falcon》，講述幾個在空調環境中長大的卡塔爾青年，參加訓練營體驗他們祖先過的生活：放駱駝，過沙漠，放鷹獵取兔子當食物等。最初，卡塔爾前輩貝都因人為生計豢養鷹隼，讓鷹隼替他們捕獵野兔等獵物填飽肚子。在沙漠地區，獵鷹敏捷的視力能夠幫助他們更快地發現獵物和水源，訓練好的鷹比“無人機”還快捷敏銳。鷹隼抓兔子太厲害了，隻要它看到了，兔子就跑不掉。想起一句俗語“不見兔子不撒鷹”，原來出處在這裏啊。幾個青年逮住兔子後，在篝火上烤烤就吃了，他們真吃哎。阿拉伯人富起來以後，鷹隼成為貴族的寵物，如今玩鷹隼已是卡塔爾全民（男）運動，別說，了解這些民俗還真解悶。
後記：這是一年多前的中東遊輪行，那時歲月靜好，做夢也想不到這方會陷入戰爭，最大的意想不到是卡塔爾居然也躺槍。卡塔爾與伊朗共同擁有世界最大天然氣田，這種資源共享使兩國保持溝通貿易與合作，使伊朗在製裁下獲得額外經濟渠道，卡塔爾的半島電視台也沒少為伊朗發聲。2017-2021卡塔爾怒懟其它阿拉伯鄰居時，伊朗向被封鎖的卡塔爾提供食品與空域支持。然而正在進行的伊朗戰爭中，卡塔爾卻淪為某種意義上的“人質”，氣田被伊朗攻擊，喪失了17%的生產能力。伊朗如此反智，看來卡塔爾得麵臨靈魂拷問了：“兩邊通吃的外交策略還行得通嗎”？
“中東遊輪行”係列博文上幾集，點擊下列標題閱讀：
1.中東遊輪行，迪拜土豪金
2.中東遊輪行，阿布紮比亮瞎眼