今年8月的中歐旅行，因為加航罷工，我們在布拉格前後多滯留了5天，雖然後來罷工結束，但因為受影響的旅客太多 - 全球超過五十萬，所有直飛多倫多的機票售罄，加航隻為我們提供了從布拉格經倫敦飛紐約的航班。落地紐約後，我們不得不自己買了次日飛多倫多的航班。一通折騰，終於回家了。
9月初，兒子入學，生活慢慢恢複正常。
10月底，LD忍不住又想出門了。
過去一年半，出遠門三次，我們先後去了8個歐洲國家，進了無數教堂，城堡，博物館，畫廊，羅曼式，哥特式，巴洛克，洛可可......, 頗有些審美疲勞，LD說，這次去北非吧。
兩年前，我們帶著兒子去了突尼斯，從南到北，又自北向南，自駕了10幾天，那兒的碧海，藍天，黃沙，白牆給我們留下了很深的印象，但我心裏一直放不下突尼斯西邊的另一個北非國家 - 摩洛哥。
計劃了一個月，11月的一個夜晚，我們又出發了，這次就我和LD兩人。
以前為了遷就兒子，出行一般都選在學生寒暑假期間，11月份出發，對我們還是第一次。
因為是淡季，同行的旅客少了許多。
中午時分，我們終於抵達摩洛哥(Morocco)。
和突尼斯一樣，摩洛哥最早的主人也是柏柏爾人。他們自稱為阿馬齊格，意為自由人。即便後來別的文明入侵，柏柏爾人的血統和那種在大山、沙漠中生存的韌性，仍是摩洛哥人精神最深層的內核。
7世紀，阿拉伯人帶著伊斯蘭教跨越北非來到這裏。由於此地位於阿拉伯世界的最西端，所以被稱為馬格裏布(Maghrib），意為日落之地。
8世紀，摩洛哥曆史上第一個統一的阿拉伯王朝 - 伊德裏斯王朝建立，定都菲斯。
11-15世紀是摩洛哥最輝煌的時期，幾個從沙漠和大山中崛起的柏柏爾王朝不僅統治了北非，還攻入西班牙南部。
16-19世紀，當整個北非(包括突尼斯、埃及、阿爾及利亞)都淪為奧斯曼土耳其帝國的版圖時，唯獨摩洛哥憑借地理位置置身事外，當時的薩阿德王朝硬頂住了奧斯曼的進攻，摩洛哥也就此保留了最純正、未受土耳其影響的阿拉伯風情。
1912年，摩洛哥淪為法國和西班牙的保護國，很多摩洛哥人也和突尼斯人一樣，能同時說阿拉伯語和法語。
1956年，在蘇丹穆罕默德五世的帶領下，摩洛哥才最終脫離法國統治，重獲獨立。
相對於突尼斯，摩洛哥的風景更加壯觀，從大西洋的驚濤拍岸，到阿特拉斯山的終年積雪，從菲斯古城的千條迷巷，到漫漫黃沙的撒哈拉。
雖然同屬北非，但摩洛哥的麵積比突尼斯大了將近三倍，也正因為此，這次摩洛哥之行我們沒有全程自駕。
摩洛哥迪拉姆(MAD)和突尼斯第納爾(TND)一樣，都屬於受管製的非自由兌換貨幣，無法提前兌換，好在突尼斯之行，讓我們對這套流程已經很熟悉。
因為擔心航班誤點，我們沒有提前在網上訂票，在卡莎布蘭卡機場辦理好出關手續，兌換了部分迪拉姆，購買了SIM卡後，我們直奔緊鄰的火車站。趕到車站的時候，下一班火車還有3分鍾就要出發，匆忙之間，我們買了二張二等座。
走入二等車廂，喧囂撲麵而來，乘客，行李把座位擠得滿滿當當，耳畔充斥著阿拉伯語和法語的交談聲。
好不容易找到位子坐下，我才想起來查看一下車票，這才發現，這趟車並非直達，中間還要換乘，但車廂裏的顯示屏跳動著的阿拉伯語站名，讓我們搞不清該在哪一站下車。
正犯愁時，查票員過來了。對方非常熱情，指著票比劃著，耐心地告訴我們還有幾站才到中轉站。
到了中轉站，我們提著行李走下火車，進入候車大廳熙熙攘攘的人群，在曲裏拐彎的阿拉伯語顯示屏上找到了我們換乘的站台。
車站沒有電梯，我們不得不提著行李爬上爬下，卻發現此前標注的換乘站台是錯的。
一通折騰，終於找到了站台。
火車進站了，可一上去我就愣住了。
上一趟車全車沒見著一個包廂，這一趟倒好，全車都是一等座的包廂。我們手裏攥著二等座的票，站在過道裏進退兩難，困惑猶疑之間，一位摩洛哥大娘拉開了包廂門。
她衝我們招招手，說：沒事，進來隨便坐。
抵達摩洛哥一個多小時，我這才安下心來。
車窗外不斷閃過冷清的小站和荒涼的田野，泥土的顏色由黃變橘，最後定格在厚重的暗紅色。路邊偶爾能看到穿著長袍、趕著羊群的牧人，還有那些在烈日下顯得格外倔強的仙人掌。
記得幾年前，我們第一次去西亞的以色列和約旦的時候，當時我把那次旅行稱為走出舒適圈之行，這些年走下來，我發覺，對於旅途的折騰和不適，我已經慢慢地學會甘之若飴。
三個多小時過得很快，下午4點，火車抵達目的地 - 馬拉喀什(Marrakech)。
馬拉喀什火車站大廳寬敞，高聳的立柱支撐著極具現代感的平頂，巨大的落地窗讓室內光線非常通透，完全沒有舊式車站的局促感。
走出車站，酒店來接我們的司機已經等待多時。
車站位於新城區，一路上寬闊的大道和現代化的建築讓我有些疑惑自己身處北非。相比於突尼斯，摩洛哥的市容要整潔許多。
馬拉喀什建於11世紀，和另外三座城市 - 拉巴特，菲斯和梅克內斯並稱為摩洛哥的四大皇城。
老城的房屋多用紅色泥土和砂岩建造，在夕陽的映襯下泛出紅色，故又得名紅色之城。
這次來摩洛哥之前，LD問我，這趟旅行有沒有什麽特別想實現的願望？我想了想，說隻有兩個：
第一，去看看上次北非之行錯過的世界第一大沙漠 - 撒哈拉。
第二，住一住摩洛哥特有的阿拉伯四合院 - Riad。
結果，他一口氣訂了五家大小不同、風格各異的Riad，讓我一路上把阿拉伯四合院體驗了個夠。
我們在馬拉喀什的Riad位於迷宮般的老城深處，它所在的Dar el Bacha區，曆史上一直是當地貴族和富商的聚居區。
老城不通汽車，接我們的司機把我們放在了老城的入口。
我們提著行李，在塵土飛揚、滿是摩托車轟鳴的巷子裏鑽了半天，終於找到這家外表非常普通的Riad。
但推開厚重的木門，展現在我眼前的卻是完全不同的另一個世界。
雖然行前曾看過不少Riad的圖片，但身臨其境之下，我還是被這種摩洛哥四合院的精美所震驚。
Riad在阿拉伯語裏是花園的意思，這種建築風格深受安達盧西亞和伊斯蘭文化影響，核心邏輯是內向型：外牆厚實且不設窗戶，所有窗戶都朝向內庭，整座建築把精雕的優雅、充沛的陽光，濃密的綠蔭和潺潺的流水都鎖在庭院裏，既遮陽降溫，又保護了私密。
Riad的主人對我們的歡迎極具儀式感，他招待風塵仆仆的我們在接待室坐下，端上一籠小點心，奉上一杯薄荷茶，經曆了大半天匆忙奔波的混亂，如今呈現在我眼前的竟是如此的寧靜。
這座Riad的前身是一位顯赫商人建於19世紀的私宅。
主人介紹說，樓廊間的柱頭，牆壁上的雪鬆木刻和石膏拉花，都是當年的工匠一刀一刀手工雕出來的，這種工藝在當時隻有殷實的家庭才負擔得起。
在Riad安頓好行李，洗去一身塵土。推窗看天色尚早，我們決定去老城看看。
走出Riad，原本隔絕的安靜瞬間被擊碎，周遭又嘈雜起來。
和突尼斯一樣，摩洛哥各地的老城也叫麥地那(Mdeina),但相比之下，前者比較悠閑，而後者則更加嘈雜和喧嘩。走在馬拉喀什的老城，時不時會從斜刺裏衝出一輛摩托，讓人猝不及防。
馬拉喀什的麥地那由穆拉比特王朝在公元1070年至1072年間建立的。它不僅是當時摩洛哥的首都，更是整個西方伊斯蘭世界 - 北非至西班牙南部 - 的政治、經濟和文化中心。
作為一座保存極其完整的中世紀城市標本，馬拉喀什老城(Medina of Marrakesh)於1985年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。
離開我們的Riad不到300米處，有一座秘密花園(Le Jardin Secret),這座花園的曆史可以追溯到400多年前的薩阿德王朝。它曾是當時一位權臣的府邸，19世紀由一位有權勢的大臣重建為豪華私宅。
20世紀後逐漸荒廢，2000年開始修複，2016年重新向公眾開放。
花園被劃分為兩個截然不同的部分：
伊斯蘭花園(Islamic Garden）：這是整座建築的靈魂。它嚴格遵循《古蘭經》中對天堂的想象,四條縱橫的水渠將綠地精準平分，象征著天堂裏的四條河流(水、奶、酒、蜜）。
異域花園(Exotic Garden）：這裏種滿了來自世界各地的植物，呈現出一種更現代、更散漫的自然美。
相比名聲在外、遊人如織的馬若雷勒花園，這裏安靜了不少，正適合從容體會伊斯蘭花園裏的那份清幽。
馬拉喀什自建城起，就依賴一種從阿特拉斯山脈引水的古代地下渠道係統。這些渠道利用地勢坡度，將幾十公裏外的雪山融水引向城內。
在古代摩洛哥，活水是比黃金更稀缺的資源，隻有皇室和花園主人這樣的頂級權臣，才有權將地下引水渠的分支引入自己的私宅。
Le Jardin Secret是老城內極少數完整保留並複原了這套係統的私人遺跡。
本 約瑟夫神學院(Madrasa Ben Youssef）是北非規模最大的伊斯蘭神學院。
這座始建於14世紀，並在16世紀重建的學院，曾是北非學習古蘭經的最高學府。
這座神學院運營了三個世紀，直到1960年才正式停止招生。
很難想象，在鼎盛時期，這些狹窄的過道，逼仄的宿舍，竟然擠著近千名學生。
站在一樓仰望，那些繁複的石膏拉花在高處交織，天井上方的那一抹天空，讓人頓覺自身的渺小。
走上二樓，透過鏤空的木格柵，我彷佛看到幾百年前學子們靜靜穿行的虛影。
相比一樓遊人的嘈雜，二樓要安靜許多。陽光透過天井灑在白色的石灰牆上，隨著光影的移動，那些繁複的雕刻仿佛也在慢慢流動。
推開厚重的雪鬆木窗，下麵是一個美得讓人窒息的中庭。
中庭的正中央是一個大理石水池，水麵平整得像鏡子，倒映著四周那些精雕細琢的牆壁。當年那些學子們苦讀冥想之餘，朝下凝望，是不是悟出了物質生活的極簡與精神世界的極繁？
對於看膩了歐洲教堂的我來說，這裏沒有聖像，沒有繪畫，隻有無窮無盡的幾何線條和對稱，這種去具象化的美學，反而給人帶來了一種更純粹的平靜。
有人說馬拉喀什老城有一千多條小巷，每一條都像迷宮一樣試圖把你困住。但走久了你會發現，這些交錯的紅色脈絡最終都指向同一個方向：德吉瑪廣場(Jemaa el-Fna)。
如果說神學院是馬拉喀什的臉麵，那麽德吉瑪廣場則是它的靈魂。
德吉瑪廣場的曆史可以追溯到公元11世紀，與馬拉喀什這座城市同齡，這裏曾是公開處決犯人的地方，到了12世紀，這裏逐漸從肅殺的刑場轉變為繁榮的貿易樞紐，成了連接撒哈拉沙漠與北部城市的必經之地。
白天的德吉瑪廣場，就是一個亂哄哄的賣藝場，這兒活躍著街頭藝人，算命人，耍蛇人。這時你得練出一副目不斜視的本事。隻要你的眼神在他們身上多停一秒，或者把相機舉起來，立馬就會有人鑽出來，把手伸到你鼻子底下要錢。
這張眼鏡蛇的照片，就是在LD付出了10個迪拉姆後的收獲。
夜晚的廣場才是德吉瑪的高潮。
日落之後，廣場迅速變身為巨大的露天餐廳，成排的臨時餐飲攤位搭起，空氣裏混雜著烤肉味、香料味、煙火味。
每一個攤位的小販都在拚命叫賣，拉攏遊客，此時的廣場混亂，嘈雜，有一種說不出來的的壓迫感，但也充滿了生命力。
從11世紀建城以來，這裏每天上演的儀式 - 白天的講故事、民間音樂、草藥診治、雜耍、舞蛇，晚上的叫賣，大吃大喝已經持續了近千年。
摩洛哥全國有九處入選聯合國曆史文化遺產，德吉瑪廣場不在其內，但它是世界上最奇特的文化遺產。這裏沒有驚世駭俗的古跡，隻有千年不散的講故事人的聲音、燒烤攤的濃煙、舞蛇人的笛聲。在這裏，遺產不是冰冷的遺址，而是每個黃昏準時開始的、沸騰的人生。
20世紀90年代，摩洛哥當地政府曾想把廣場改成停車場，並蓋起現代建築。
這一舉動驚動了國際文化界，西班牙作家胡安戈伊蒂索洛（Juan Goytisolo)等人向聯合國教科文組織大聲疾呼：保護這些活著的文化空間與保護石頭建築同樣重要。
正是因為德吉瑪廣場的案例，聯合國才在2001年正式設立了人類口頭和非物質遺產代表作名錄,德吉瑪作為首批入選。
來到這處世界上最大的室外餐館，怎麽能不大朵快頤呢？
那年在突尼斯，為了尋找烤羊頭，父子倆在老城走街串巷，問了許多人，最後才在一個偏僻的小餐館找到。而在德吉瑪廣場，烤羊頭到處都是。
那天我們在小販此起彼伏的吆喝下，點了幾大盤烤肉，烤海鮮。
最後清算，這頓居然是我們在摩洛哥吃的最貴的一頓。
夜意闌珊中，雖然沒有喝酒，我倆似乎也有些微醺的感覺，一路走回Riad。
寧靜的庭院，一汪池水倒映著馬拉喀什的夜空，彷佛一塊嵌在紅牆裏的巨大的琥珀。
重返北非,摩洛哥（1）- 飛越萬裏,走入阿拉伯四合院
多倫多小珂 (2026-02-07 09:22:21) 評論 (0)今年8月的中歐旅行，因為加航罷工，我們在布拉格前後多滯留了5天，雖然後來罷工結束，但因為受影響的旅客太多 - 全球超過五十萬，所有直飛多倫多的機票售罄，加航隻為我們提供了從布拉格經倫敦飛紐約的航班。落地紐約後，我們不得不自己買了次日飛多倫多的航班。一通折騰，終於回家了。
9月初，兒子入學，生活慢慢恢複正常。
10月底，LD忍不住又想出門了。
過去一年半，出遠門三次，我們先後去了8個歐洲國家，進了無數教堂，城堡，博物館，畫廊，羅曼式，哥特式，巴洛克，洛可可......, 頗有些審美疲勞，LD說，這次去北非吧。
兩年前，我們帶著兒子去了突尼斯，從南到北，又自北向南，自駕了10幾天，那兒的碧海，藍天，黃沙，白牆給我們留下了很深的印象，但我心裏一直放不下突尼斯西邊的另一個北非國家 - 摩洛哥。
計劃了一個月，11月的一個夜晚，我們又出發了，這次就我和LD兩人。
以前為了遷就兒子，出行一般都選在學生寒暑假期間，11月份出發，對我們還是第一次。
因為是淡季，同行的旅客少了許多。
中午時分，我們終於抵達摩洛哥(Morocco)。
和突尼斯一樣，摩洛哥最早的主人也是柏柏爾人。他們自稱為阿馬齊格，意為自由人。即便後來別的文明入侵，柏柏爾人的血統和那種在大山、沙漠中生存的韌性，仍是摩洛哥人精神最深層的內核。
7世紀，阿拉伯人帶著伊斯蘭教跨越北非來到這裏。由於此地位於阿拉伯世界的最西端，所以被稱為馬格裏布(Maghrib），意為日落之地。
8世紀，摩洛哥曆史上第一個統一的阿拉伯王朝 - 伊德裏斯王朝建立，定都菲斯。
11-15世紀是摩洛哥最輝煌的時期，幾個從沙漠和大山中崛起的柏柏爾王朝不僅統治了北非，還攻入西班牙南部。
16-19世紀，當整個北非(包括突尼斯、埃及、阿爾及利亞)都淪為奧斯曼土耳其帝國的版圖時，唯獨摩洛哥憑借地理位置置身事外，當時的薩阿德王朝硬頂住了奧斯曼的進攻，摩洛哥也就此保留了最純正、未受土耳其影響的阿拉伯風情。
1912年，摩洛哥淪為法國和西班牙的保護國，很多摩洛哥人也和突尼斯人一樣，能同時說阿拉伯語和法語。
1956年，在蘇丹穆罕默德五世的帶領下，摩洛哥才最終脫離法國統治，重獲獨立。
相對於突尼斯，摩洛哥的風景更加壯觀，從大西洋的驚濤拍岸，到阿特拉斯山的終年積雪，從菲斯古城的千條迷巷，到漫漫黃沙的撒哈拉。
雖然同屬北非，但摩洛哥的麵積比突尼斯大了將近三倍，也正因為此，這次摩洛哥之行我們沒有全程自駕。
摩洛哥迪拉姆(MAD)和突尼斯第納爾(TND)一樣，都屬於受管製的非自由兌換貨幣，無法提前兌換，好在突尼斯之行，讓我們對這套流程已經很熟悉。
因為擔心航班誤點，我們沒有提前在網上訂票，在卡莎布蘭卡機場辦理好出關手續，兌換了部分迪拉姆，購買了SIM卡後，我們直奔緊鄰的火車站。趕到車站的時候，下一班火車還有3分鍾就要出發，匆忙之間，我們買了二張二等座。
走入二等車廂，喧囂撲麵而來，乘客，行李把座位擠得滿滿當當，耳畔充斥著阿拉伯語和法語的交談聲。
好不容易找到位子坐下，我才想起來查看一下車票，這才發現，這趟車並非直達，中間還要換乘，但車廂裏的顯示屏跳動著的阿拉伯語站名，讓我們搞不清該在哪一站下車。
正犯愁時，查票員過來了。對方非常熱情，指著票比劃著，耐心地告訴我們還有幾站才到中轉站。
到了中轉站，我們提著行李走下火車，進入候車大廳熙熙攘攘的人群，在曲裏拐彎的阿拉伯語顯示屏上找到了我們換乘的站台。
車站沒有電梯，我們不得不提著行李爬上爬下，卻發現此前標注的換乘站台是錯的。
一通折騰，終於找到了站台。
火車進站了，可一上去我就愣住了。
上一趟車全車沒見著一個包廂，這一趟倒好，全車都是一等座的包廂。我們手裏攥著二等座的票，站在過道裏進退兩難，困惑猶疑之間，一位摩洛哥大娘拉開了包廂門。
她衝我們招招手，說：沒事，進來隨便坐。
抵達摩洛哥一個多小時，我這才安下心來。
車窗外不斷閃過冷清的小站和荒涼的田野，泥土的顏色由黃變橘，最後定格在厚重的暗紅色。路邊偶爾能看到穿著長袍、趕著羊群的牧人，還有那些在烈日下顯得格外倔強的仙人掌。
記得幾年前，我們第一次去西亞的以色列和約旦的時候，當時我把那次旅行稱為走出舒適圈之行，這些年走下來，我發覺，對於旅途的折騰和不適，我已經慢慢地學會甘之若飴。
三個多小時過得很快，下午4點，火車抵達目的地 - 馬拉喀什(Marrakech)。
馬拉喀什火車站大廳寬敞，高聳的立柱支撐著極具現代感的平頂，巨大的落地窗讓室內光線非常通透，完全沒有舊式車站的局促感。
走出車站，酒店來接我們的司機已經等待多時。
車站位於新城區，一路上寬闊的大道和現代化的建築讓我有些疑惑自己身處北非。相比於突尼斯，摩洛哥的市容要整潔許多。
馬拉喀什建於11世紀，和另外三座城市 - 拉巴特，菲斯和梅克內斯並稱為摩洛哥的四大皇城。
老城的房屋多用紅色泥土和砂岩建造，在夕陽的映襯下泛出紅色，故又得名紅色之城。
這次來摩洛哥之前，LD問我，這趟旅行有沒有什麽特別想實現的願望？我想了想，說隻有兩個：
第一，去看看上次北非之行錯過的世界第一大沙漠 - 撒哈拉。
第二，住一住摩洛哥特有的阿拉伯四合院 - Riad。
結果，他一口氣訂了五家大小不同、風格各異的Riad，讓我一路上把阿拉伯四合院體驗了個夠。
我們在馬拉喀什的Riad位於迷宮般的老城深處，它所在的Dar el Bacha區，曆史上一直是當地貴族和富商的聚居區。
老城不通汽車，接我們的司機把我們放在了老城的入口。
我們提著行李，在塵土飛揚、滿是摩托車轟鳴的巷子裏鑽了半天，終於找到這家外表非常普通的Riad。
但推開厚重的木門，展現在我眼前的卻是完全不同的另一個世界。
雖然行前曾看過不少Riad的圖片，但身臨其境之下，我還是被這種摩洛哥四合院的精美所震驚。
Riad在阿拉伯語裏是花園的意思，這種建築風格深受安達盧西亞和伊斯蘭文化影響，核心邏輯是內向型：外牆厚實且不設窗戶，所有窗戶都朝向內庭，整座建築把精雕的優雅、充沛的陽光，濃密的綠蔭和潺潺的流水都鎖在庭院裏，既遮陽降溫，又保護了私密。
Riad的主人對我們的歡迎極具儀式感，他招待風塵仆仆的我們在接待室坐下，端上一籠小點心，奉上一杯薄荷茶，經曆了大半天匆忙奔波的混亂，如今呈現在我眼前的竟是如此的寧靜。
這座Riad的前身是一位顯赫商人建於19世紀的私宅。
主人介紹說，樓廊間的柱頭，牆壁上的雪鬆木刻和石膏拉花，都是當年的工匠一刀一刀手工雕出來的，這種工藝在當時隻有殷實的家庭才負擔得起。
在Riad安頓好行李，洗去一身塵土。推窗看天色尚早，我們決定去老城看看。
走出Riad，原本隔絕的安靜瞬間被擊碎，周遭又嘈雜起來。
和突尼斯一樣，摩洛哥各地的老城也叫麥地那(Mdeina),但相比之下，前者比較悠閑，而後者則更加嘈雜和喧嘩。走在馬拉喀什的老城，時不時會從斜刺裏衝出一輛摩托，讓人猝不及防。
馬拉喀什的麥地那由穆拉比特王朝在公元1070年至1072年間建立的。它不僅是當時摩洛哥的首都，更是整個西方伊斯蘭世界 - 北非至西班牙南部 - 的政治、經濟和文化中心。
作為一座保存極其完整的中世紀城市標本，馬拉喀什老城(Medina of Marrakesh)於1985年被聯合國教科文組織列入《世界遺產名錄》。
離開我們的Riad不到300米處，有一座秘密花園(Le Jardin Secret),這座花園的曆史可以追溯到400多年前的薩阿德王朝。它曾是當時一位權臣的府邸，19世紀由一位有權勢的大臣重建為豪華私宅。
20世紀後逐漸荒廢，2000年開始修複，2016年重新向公眾開放。
花園被劃分為兩個截然不同的部分：
伊斯蘭花園(Islamic Garden）：這是整座建築的靈魂。它嚴格遵循《古蘭經》中對天堂的想象,四條縱橫的水渠將綠地精準平分，象征著天堂裏的四條河流(水、奶、酒、蜜）。
異域花園(Exotic Garden）：這裏種滿了來自世界各地的植物，呈現出一種更現代、更散漫的自然美。
相比名聲在外、遊人如織的馬若雷勒花園，這裏安靜了不少，正適合從容體會伊斯蘭花園裏的那份清幽。
馬拉喀什自建城起，就依賴一種從阿特拉斯山脈引水的古代地下渠道係統。這些渠道利用地勢坡度，將幾十公裏外的雪山融水引向城內。
在古代摩洛哥，活水是比黃金更稀缺的資源，隻有皇室和花園主人這樣的頂級權臣，才有權將地下引水渠的分支引入自己的私宅。
Le Jardin Secret是老城內極少數完整保留並複原了這套係統的私人遺跡。
本 約瑟夫神學院(Madrasa Ben Youssef）是北非規模最大的伊斯蘭神學院。
這座始建於14世紀，並在16世紀重建的學院，曾是北非學習古蘭經的最高學府。
這座神學院運營了三個世紀，直到1960年才正式停止招生。
很難想象，在鼎盛時期，這些狹窄的過道，逼仄的宿舍，竟然擠著近千名學生。
站在一樓仰望，那些繁複的石膏拉花在高處交織，天井上方的那一抹天空，讓人頓覺自身的渺小。
走上二樓，透過鏤空的木格柵，我彷佛看到幾百年前學子們靜靜穿行的虛影。
相比一樓遊人的嘈雜，二樓要安靜許多。陽光透過天井灑在白色的石灰牆上，隨著光影的移動，那些繁複的雕刻仿佛也在慢慢流動。
推開厚重的雪鬆木窗，下麵是一個美得讓人窒息的中庭。
中庭的正中央是一個大理石水池，水麵平整得像鏡子，倒映著四周那些精雕細琢的牆壁。當年那些學子們苦讀冥想之餘，朝下凝望，是不是悟出了物質生活的極簡與精神世界的極繁？
對於看膩了歐洲教堂的我來說，這裏沒有聖像，沒有繪畫，隻有無窮無盡的幾何線條和對稱，這種去具象化的美學，反而給人帶來了一種更純粹的平靜。
有人說馬拉喀什老城有一千多條小巷，每一條都像迷宮一樣試圖把你困住。但走久了你會發現，這些交錯的紅色脈絡最終都指向同一個方向：德吉瑪廣場(Jemaa el-Fna)。
如果說神學院是馬拉喀什的臉麵，那麽德吉瑪廣場則是它的靈魂。
德吉瑪廣場的曆史可以追溯到公元11世紀，與馬拉喀什這座城市同齡，這裏曾是公開處決犯人的地方，到了12世紀，這裏逐漸從肅殺的刑場轉變為繁榮的貿易樞紐，成了連接撒哈拉沙漠與北部城市的必經之地。
白天的德吉瑪廣場，就是一個亂哄哄的賣藝場，這兒活躍著街頭藝人，算命人，耍蛇人。這時你得練出一副目不斜視的本事。隻要你的眼神在他們身上多停一秒，或者把相機舉起來，立馬就會有人鑽出來，把手伸到你鼻子底下要錢。
這張眼鏡蛇的照片，就是在LD付出了10個迪拉姆後的收獲。
夜晚的廣場才是德吉瑪的高潮。
日落之後，廣場迅速變身為巨大的露天餐廳，成排的臨時餐飲攤位搭起，空氣裏混雜著烤肉味、香料味、煙火味。
每一個攤位的小販都在拚命叫賣，拉攏遊客，此時的廣場混亂，嘈雜，有一種說不出來的的壓迫感，但也充滿了生命力。
從11世紀建城以來，這裏每天上演的儀式 - 白天的講故事、民間音樂、草藥診治、雜耍、舞蛇，晚上的叫賣，大吃大喝已經持續了近千年。
摩洛哥全國有九處入選聯合國曆史文化遺產，德吉瑪廣場不在其內，但它是世界上最奇特的文化遺產。這裏沒有驚世駭俗的古跡，隻有千年不散的講故事人的聲音、燒烤攤的濃煙、舞蛇人的笛聲。在這裏，遺產不是冰冷的遺址，而是每個黃昏準時開始的、沸騰的人生。
20世紀90年代，摩洛哥當地政府曾想把廣場改成停車場，並蓋起現代建築。
這一舉動驚動了國際文化界，西班牙作家胡安戈伊蒂索洛（Juan Goytisolo)等人向聯合國教科文組織大聲疾呼：保護這些活著的文化空間與保護石頭建築同樣重要。
正是因為德吉瑪廣場的案例，聯合國才在2001年正式設立了人類口頭和非物質遺產代表作名錄,德吉瑪作為首批入選。
來到這處世界上最大的室外餐館，怎麽能不大朵快頤呢？
那年在突尼斯，為了尋找烤羊頭，父子倆在老城走街串巷，問了許多人，最後才在一個偏僻的小餐館找到。而在德吉瑪廣場，烤羊頭到處都是。
那天我們在小販此起彼伏的吆喝下，點了幾大盤烤肉，烤海鮮。
最後清算，這頓居然是我們在摩洛哥吃的最貴的一頓。
夜意闌珊中，雖然沒有喝酒，我倆似乎也有些微醺的感覺，一路走回Riad。
寧靜的庭院，一汪池水倒映著馬拉喀什的夜空，彷佛一塊嵌在紅牆裏的巨大的琥珀。