次日六點起床，沙漠的清晨，寒意沁骨。
在大帳篷裏匆匆吃完早飯，眾人把行李放在指定地點(營地會派人把它們運出沙漠）。
今天回程也是騎駱駝，我本以為駱駝隊會在營地等我們，但被告知要徒步去駱駝過夜處找它們。
營地外一片漆黑，地平線微光初露，營地離駱駝過夜處雖然不遠，但中間隔著一道三米多高的沙丘。
摸黑走到沙丘下，大家開始攀爬，黑暗中在沙裏上坡格外吃力。眾人都不說話，耳邊隻有沙沙的腳步聲，眼前人影幢幢。深一腳淺一腳，我幾次都有種衝動，想抓一把在麵前晃動的一條腿借一下力。
終於翻過沙丘，駱駝們靜靜地臥在那兒，等待著我們。
雖然沒有人喊口令，但大家步調一致，不約而同地跨上蹲伏的駱駝，隨著柏柏爾人的手勢，所有駱駝都站了起來。
黎明前的撒哈拉，天地間出現一抹橘黃。我們跨在駝背上，身體隨著它的步履微微晃動，遠遠看去，緩步前行的駝隊在沙脊上連成了一串沉默的剪影。
黑暗逐漸退去，遠處天地交界處染上一道金邊。我們像是一群古老的朝聖者，肅穆地朝著太陽升起的方向行注目禮。
20分鍾後，駝隊來到一處高地，我們在此等待日出。
大家屏息凝神，在清冽的晨風中等待著。在這種絕對的靜謐中，時間和空間仿佛都失去了意義。
終於，天際線被一股無形的力量撕開，由淡雅的橘黃過渡到熾烈的亮黃，大漠紅日升，天涯共此時。
連綿的沙丘在晨曦中化作深沉的剪影，幾個人影靜靜地佇立在沙脊線上，仿佛凝固在時光裏的雕塑。
遠方的太陽尚未露臉，但那股蓄勢待發的金光已將天際徹底點燃。獨立於沙漠之巔，直麵這如洪荒初開般的壯麗，我終於讀懂了先民們為何總對太陽頂禮膜拜 - 那是生命對光最本能的皈依。
至此，三年前瓦迪拉姆沙漠留給我的三大遺憾，撒哈拉終於以落日餘暉、燦爛星河、絢麗朝陽為我補償。
跨上駝背，我下意識地回首，剛才駐足的地方，清晨的微風已裹挾著細沙，一寸寸撫平了我們的足印。大漠無痕，一如我們匆匆掠過的一生。
我們來了，又走了。世界終會淡忘我們留下的片言隻語，但在隱入那片永恒的寂靜之前，我心自知：此生在這個世界，我曾赤誠地愛過，也曾壯麗地活過。
撒哈拉留不下我的足跡，但是它的魅力，卻永遠刻在了我的心底。
回到梅爾祖卡的集合點，小分隊在此匯合，眾人拿上自己的行李，坐上那輛麵包，一路向北。
眼前是一片廣闊的戈壁，滿是碎石和幹涸的黃土地，前方宏偉的斷崖式台地，是數百萬年風蝕和地殼運動的傑作。
摩洛哥的公路建設比突尼斯完善，蜿蜒的柏油路伸向遠方，從車窗外不停地閃過一座座柏柏爾人在沙漠邊緣的定居點。
雖然離開梅爾祖卡不過幾十公裏，但地貌已經驟然轉換，鬆軟的沙丘讓位於堅硬的岩層，地表的紋理從流動變為沉積，像是翻開了一頁更古老的地質史。
山路開始盤旋。重型卡車在彎道間緩慢行進，貼著峭壁而過。岩壁上層層疊疊的沉積線條清晰可見，顏色從淺黃到深褐漸次過渡，記錄著這片土地曾經的海洋與風化。
這裏的荒涼並非空無一物，而是一種被風沙層疊出的時間厚度。路旁偶爾閃現的村落、孤獨的加油站或是幾株孤傲的綠樹，都在無聲地訴說著 - 人類在如此廣袤的寂靜中，是如何謹慎而克製地紮根，與荒野共生。
中午時分，我們來到一家餐館，和前兩天休息，吃中飯的那兩家相比，這座餐館孤零零地立在路旁，那天隻有我們一隊客人。
午餐已經沿條桌擺好，一條是素菜色拉，另一條是雞腿塔吉鍋。
塔吉鍋慢火細燉出的熱騰，雖然風味變化不大，但還是治愈了我們長途跋涉的疲憊。
吃罷中飯，稍事休息，我們繼續上路。不知不覺，我們進入了中阿特拉斯山脈。
這時導遊回過頭了，神秘地對我們說，下麵我帶你們去看一個地方，你們知道，我們摩洛哥也有猴子嗎？
導遊帶我們來的地方叫阿茲魯(Azrou），它坐落在中阿特拉斯山脈的十字路口，海拔約1250米。
我沒有想到，在摩洛哥，在阿茲魯的這片森林中，居然生長著幾千隻猴子。
這些猴子是巴巴裏獼猴(Barbary Macaques),它們是除了人類以外，唯一生活在北非的靈長類動物，也是唯一生活在歐洲(除了直布羅陀)的獼猴品種。
在我的概念裏，猴子多半生活在熱帶雨林，現在居然在摩洛哥高聳，寒冷的阿特拉斯山看到它們的蹤影，確實讓人驚訝。
為了應對阿特拉斯山脈寒冷的冬季，這些猴子長著比熱帶獼猴厚得多、長得多的淺棕色皮毛，而且幾乎沒有尾巴。
在寒冷地區，長尾巴極易散熱甚至被凍傷，這種進化上的斷尾是為了更好地保存體溫。
當地柏柏爾人告訴我們，這些猴子並不挑食。它們不僅吃水果，還吃樹葉、草、樹皮、根莖，甚至是雪鬆的種子和昆蟲。這種有什麽吃什麽的能力，讓它們在食物匱乏的冬季也能活下來。
午後，曆經三天，我們終於來到摩洛哥四大皇城的另一座 - 菲斯(Fes)。
如果說馬拉喀什是撒哈拉邊緣跳動的一抹殷紅，那麽菲斯則是掩映在群山皺褶裏的一方古藍。
這種藍，是匠人指尖流轉出的千年釉色；這種藍，給人的第一個形象，是進入古城的布日盧藍門(Bab Boujloud）,其外側鑲嵌的耀眼的藍色馬賽克，象征著整座城市的靈魂色調。
而在那道藍門之後，是鋪天蓋地的土黃與米色，它們層疊、交錯，構建出這世上最複雜的迷宮。
藍色是菲斯的冠冕，黃色是菲斯的骨骼。走進菲斯，便是走進了一幅冷暖交織的漫長畫卷。
進入這座擁有9000多條巷子的迷宮之城前，LD說，讓我看看他在菲斯定的Riad.
穿過迷宮般交錯的狹窄巷弄，推開一扇不起眼的小門，我眼前一下豁然開朗。
這座Riad比馬拉喀什的那座更加華麗，目光所及之處，皆是摩洛哥匠人千年的偏執般的精細。
從窄巷的陰影裏走入這片被絲絨靠墊和鏤空木門環繞的庭院，光影透過繁複的窗欞灑在白大理石地麵上。這種迷宮般的美麗，好像存心為了讓人在這無盡的細節裏，心甘情願地迷失掉時間。
這裏曾是菲斯富商的深宅大院，光影流轉間，已化為一處絕塵而立的避世居所。極度挑高的天花板舒展了空間的闊度，絢爛的馬賽克與指尖細刻的雕花相映成趣，每一寸肌理都刻錄著昔日皇城的考究與雍容。
中國古人雲：中隱隱於市，大隱隱於野。
我們寄身於這繁華老城的千回百轉深處，門外是喧囂市井，門內是曠古寧靜。這份鬧中取靜的淡然，究竟是因身處繁華老城而得的中隱，還是在方寸庭院的靜謐裏，尋到的靈魂深處的大隱呢？
登上Riad的頂層露台，整座菲斯古城的壯闊盡收眼底。指尖輕撚一杯氤氳的薄荷茶，靜看落日熔金，餘暉溫柔地漫過山穀，將那片如迷宮般密集的土黃色建築群悉數點亮，整座城市仿佛在琥珀色的光影中緩緩沉睡。
我拿出為了此次北非行準備的阿拉伯風格服裝，拉著LD在Riad各處照相，不知不覺天色漸晚，我們決定今晚去吃中餐。
一走進這家名叫如家餐廳的餐館，老板就迎上前來，說到：你們肯定是才從沙漠過來的吧。我好奇地問：你怎麽判斷出來的？他笑著說：一般來說，走進他們家，眼睛發出這種饞兮兮光芒的，都是在沙漠連吃了好幾段塔吉鍋的。
那晚在如家吃的川菜，是我這麽多年來吃的最好吃的一頓。
