1）一念之差，改變曆史：
君士坦丁大帝Constantine the Great（272-337）在位31年，是曆史上唯一的東羅馬，西羅馬“雙料”大帝。一生致力於統一，重振分裂的羅馬帝國，確立對歐亞，西羅馬地區：高盧法國，不列顛，西班牙，北非部分疆域；東部地區：巴爾幹，小亞細亞土耳其，敘利亞，巴勒斯坦，埃及的統治。
君士坦丁改變世界的另外兩大舉措是：將羅馬帝國從信奉“萬神教”，轉變為 “基督教”，並在其主持下確實基督教 “三位一體”的基本教義，使基督教從被迫害的“邪教”，登上大雅之堂。為推行改革，削弱羅馬元老院和貴族勢力的羈絆，遷都“新羅馬”君士坦丁堡，從政治格局，宗教文化，地緣政治上鞏固和加強對帝國和歐亞的控製。然而君士坦丁大帝最先選擇的“新羅馬”首都，不是 “拜占庭”，今天的土耳其伊斯坦布爾；而是“色爾迪卡”，今天保加利亞的首都索菲亞。
“色爾迪卡”的特殊地理位置和戰略優勢：其地處巴爾幹半島中心，軍事上方便多瑙河前線防禦指揮調度。選擇色爾迪卡為新都，亦可打破羅馬元老派與拜占庭派（君士坦丁堡）之間的相互掣肘；色爾迪卡的地理位置更靠近當時羅馬帝國的經濟中心（埃及，敘利亞）就個人因素而言，色爾迪卡距離君士坦丁大帝的出生地“納伊蘇斯”約150公裏，拜占庭距離其出生地750公裏，納伊蘇斯亦是進入歐洲腹地的必經之路。
最終君士坦丁大帝選擇了拜占庭（君士坦丁堡）的主要原因：三麵環水宜守難攻，博斯普魯斯海峽歐亞戰略通道及拜占庭經貿中心地位，阻止波斯人的擴張；相對而言，色爾迪卡則地處帝國的戰略縱深。
試想：如果君士坦丁大帝選擇了遷都色爾迪卡，雖然會損失帝國的商業和財富積累，而內陸的軍事強大及對歐洲的強勢掌控，中古歐洲曆史會發生什麽變化？也許能延續西羅馬帝國的命運，基督教在東西歐的隔閡不會最終走向分裂，保加利亞或俄羅斯，俄羅斯與歐洲，不會是今天的這種格局。一戰，二戰會不會發生？如果發生，又會因何開始，怎樣結局
2）“色爾迪卡露天博物館”：
如果你到網上搜索“索菲亞”這座城市的起源，大致是；“最早色雷斯人公元前1世紀的定居點，其後被羅馬並入版圖。” 一言以蔽之。4世紀中葉羅馬帝國分裂，色爾迪卡在東羅馬拜占庭帝國統治下，成為巴爾幹地區政治，經濟，基督教文化中心。9世紀初成為保加利亞帝國和拜占庭的“擂台”，14世紀被奧斯曼土耳其征服並統治達500年之久，直到俄土戰爭後保加利亞複國。
公元6世紀，隨著一座教堂“聖索菲亞” St Sophia的落成，這座城市的名字“色爾迪卡”，被“索菲亞” 取代。
從機場坐地鐵去索菲亞市中心“露天博物館”，可直接抵達二號線“色爾迪卡地鐵站”。與其像“土行生”在地底下鑽，我寧願在索菲亞大學站下車，步行去博物館（15分鍾步行距離）索菲亞整個城市，就是一座敞開大門的曆史博物館，一路看風景，可謂大飽眼福。
到達位於索菲亞市中心的遺跡現場：標識上寫著：Serdika/Serdica Open-Air Museum ( 色爾迪卡露天博物館）忍不住開始鑽牛角尖：如果名稱是色爾迪卡，為何網絡稱“色雷斯人定居點”，為何地名跟Thrace/Thracian 無關?
東查西查，查出結果：最早的定居者是色爾迪人Serdi, 屬於色雷斯人的一個分支。這就是索菲亞最早地名“色爾迪卡” Serdika/Serdica 的來曆。
如今網絡上許多資訊，經不起“細嚼慢咽”：四川人是中國人，四川人嗜辣，你不能說中國人嗜辣。 “塞爾柱”是突厥人的一個分支，你不能將“塞爾柱蘇丹王國” 稱為“突厥人蘇丹王國”。大事件小事件，擰不清；大概念小概念，混為一談。這樣的“大數據”，一害AI，二害人。
步入“色爾迪卡”露天博物館，古羅馬地麵和地下遺跡，隻能用“震撼”兩個字形容。從意大利，到希臘，到土耳其，從未親眼目睹如此規模龐大，場麵震撼的古城遺址：方圓數條街至整個總統府地下，遍布從2世紀到6世紀古羅馬人的生活場景：街道，民居，教堂，競技場，浴場等。
難能可貴：保加利亞在歐盟屬於最窮的國家之一，“越窮越大方”，“國寶” 級的幾座大教堂，竟然不售門票。守著如此龐大豐富的的古文化遺跡資源，足可 “日進鬥金”，居然沒圈起來，圍起來賣門票，卻是天複一天，年複一年，讓人自由進出，免費參觀；換成我去過的其他國家，簡直不可想像。更難能可貴的是：街道兩邊的建築為“遺跡”退讓空間，一些建築的地下，甚至採用“支撐式”結構，讓位給發掘出的文化遺存供公眾參觀。
走在色爾迪卡地下古城羅馬的步道上，你會打消先前對是否“露天”的疑慮：展示區域有玻璃穹頂覆蓋，或者“天窗”，或者出入口交接處的自然光線，地下古城空間敞亮，不會產生幽閉感。在色爾迪卡地鐵站口，你會在古羅馬人的“頭頂上”踩過。有一個笑話：走在索菲亞色爾迪卡街頭，千萬別跺腳，否則夜裏會做惡夢，夢見羅馬人追著你要賠償：因為你踩壞了他家的房頂。
3）索菲亞拾零：
唯一“幸存的”班亞巴希清真寺Banya Bashi Mosque: 色爾迪卡露天博物館地鐵口，東北方向，過馬路，是奧斯曼帝國在索菲亞70多座清真寺的僅存“碩果”和禮拜場所；建於16世紀，1566-1576年間，由奧斯曼傑出的建築師米馬爾-希南Mimar Sinan設計，伊斯坦布爾的“藍色清真寺”，就出自他之手。
保加利亞第一帝國“最悲催”的沙皇： 薩穆伊爾Samuil（？-1014）在位17年，1014年克雷迪昂戰役保軍慘敗，14000多名俘虜被拜占庭皇帝巴西爾二世下令目刑遣返。睹其慘狀，兩日後心衰而亡。
保加利亞總統府“大換崗”： 中午正點，著裝因季節不同而改變。遇上不是天天都有的“大換崗”儀式，大概一個“排”的兵力：紅衣，藍褲，黑長靴，淺藍絨帽上插一羽毛。“換崗”儀式結束後，儀仗兵整隊離開，在街角上了淡蘭色軍用大巴，開車的司機是穿迷彩服的軍人。換崗儀式在總統府前麵大街上進行，有人在博文中寫到，“經過簡單的安檢”，即沒圍牆，也沒柵欄，反正我沒看見到任何人被“安檢”。
邂逅索菲亞，歐洲之旅中不曾計劃的意外驚喜。初到羅馬，冥冥之中落腳梵蒂岡旁邊；遊曆科尼亞，冥冥之中住進 “苦行僧”旅館；伊斯坦布爾一場雨，冥冥之中把我送到索菲亞：一座被羅馬，奧斯曼帝國統治過數百年的城市，卻又在宗教信仰上與希臘綁在一起； 索菲亞可謂 “天選之地”，為我的意大利，希臘，土耳其之旅劃上句號。旅行如此奇妙，去不同的地方，遇見不同的人，呼吸不一樣的空氣，感受不一樣的感受。索菲亞，Ciao.
