一大早坐火車奔比薩，本以為能躲開佛羅倫薩的人潮，結果九點多斜塔腳下已經熱鬧得像節假日。當地朋友笑說：這裏一年到頭都這樣，疫情後遊客更多了。
1. 一大早的比薩斜塔旁已經是人聲鼎沸了，隨團旅遊者居多
下火車時還遇了小插曲，領導的雙肩包被動了好幾下，所幸裏麵隻有一把雨傘和幾件小物件，小偷應該也沒興趣，零損失。眼瞅著身旁幾位年輕學生也遭遇同樣境況，趕緊跑上前提醒他們，在熱鬧景點還是要多留神。
比薩斜塔下趕緊拍幾張照片，才發現想把斜塔拍成“斜”的還挺難，手機總想好心幫你扶正，科技感滿滿，浪漫感卻被糾正了。
2.相機拍的
3.手機拍的，謝謝兩位美女 ~~：）
4.兩位勇士
5. 比薩大教堂 (Duomo di Santa Maria Assunta) 和比薩洗禮堂，與比薩斜塔同在一個廣場 -- 奇跡廣場（Piazza dei Miracoli），是比薩最重要的三座宗教建築
6. 天使噴泉（Fontana dei Putti）
隨後去比薩城裏遛一遛， 不大丁點兒的地方，主要在比薩高師門口的騎士廣場一帶轉悠。廣場上有一個叫 Palazzo dell' Orologio 的塔，也被稱為 “饑餓之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）”。曆史上傳說這裏曾作為古代監獄，據說是伯爵烏戈利諾（Count Ugolino，食人伯爵傳說人物）及其家族被關押和餓死的地方，但丁《神曲·地獄篇》第33章裏的那位著名的“食人伯爵”。
7. 這張照片展示的是比薩大主教宮（Palazzo Arcivescovile）的內庭院
這座建築位於比薩奇跡廣場附近，是比薩大主教的曆史居所。庭院風格樸素典雅，拱廊與石柱環繞，氛圍安靜，與廣場上遊客眾多的熱鬧形成鮮明對比，讓人感到一種遠離喧囂的寧靜。
8. 喜歡這個鵝黃色帶來的寧靜
9. 騎士廣場，已經有旅遊團的遊客了
中世紀時，騎士廣場（Piazza dei Cavalieri）是比薩的政治中心，相當於城市的“市政府廣場”。 後來這裏成為聖斯蒂芬騎士團總部，再後來成為比薩高等師範學院所在地，一直是權力與學術的核心。 相比之下，奇跡廣場更多是宗教與紀念性建築群。
10. 廣場一角的饑餓之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）
11. 比薩高師的天之驕子
12.
13.
14. 鏡頭還是慢了一點，這位美女走得忒快了
15.右邊掛旗子的就是舊塔入口
16. 文化氣氛瞬間從觀光模式切換到文學現場。
但丁在地獄最深處，看見他永遠咬著仇敵魯傑裏大主教的頭顱。兩人原本是政治盟友，後來卻在比薩的權力鬥爭中反目。魯傑裏最終將烏戈利諾與他的兒孫一起囚禁在高塔中，封死塔門，讓他們活活餓死。
詩中最令人心碎的是，孩子們在饑餓中相繼死去，而但丁留下了一句意味深長的話：“饑餓最終勝過悲痛。”究竟伯爵是否在絕望中吃下親人的屍體？詩人並未說明，卻讓這一悲劇更加令人不安。 在地獄中，仇恨永不結束，烏戈利諾永遠啃咬他的仇人，也象征人類在背叛與仇恨中的無盡循環。
17. 科西莫一世雕像
18. 這個樓內部不能進去，隻開放了地下一層及部分大廳，這裏是文學與曆史愛好者到比薩的重要打卡點
飯點時被高師的教授領進來逛了逛，還順帶蹭個免費午餐，體驗了一頓“高知”自助午餐。據說學校是拿破侖仿巴黎高師創辦，伽利略也是校友。校園不大，但人才密度很高，屬於低調卻實力雄厚的類型。
對於 SNS 的正式學生（Allievi），午餐是免費提供的，直接刷學生卡入場即可。教授們應該是付費的，應該不會太貴。
學校的夥食不錯，拿著教授給的”食堂卡“，跟著後麵拿了一個章魚飯的主菜，還有兩道色拉， 水果是好吃的柿子，因為是當季成熟的，一咬水汪汪的，果肉像流沙一樣柔軟。口感極其甜糯，像天然的布丁。後悔當時沒好意思拍照片，幾乎快淡忘了。
19. 在哪兒看到的？記不清了，也許是大學裏的一個臨時展
20. Buonamico Buffalmacco《最後的審判與地獄》壁畫的修複圖像與介紹，這塊板是在介紹 Camposanto 的壁畫。壁畫底稿應該在奇跡廣場（斜塔）附近的 Museo delle Sinopie
參觀一下高師內部
21.
22. 古香古色的圖書館
23. 也有現代元素
24.
25. 逛街
26. 這是比薩城內最著名的一座伽利略塑像，Largo Ciro Menotti 銅像（核心地標）
作為現代科學之父，伽利略·伽利萊（Galileo Galilei）於1564年出生於比薩，這座城市分布著多處致敬他的塑像。
27. 聖米歇爾教堂（San Michele in Borgo），14 世紀哥特式的立麵很漂亮，手機照
28. 教堂內部為三廊布局，柱子上有羅馬式柱頭。主祭壇下有一座 11–12 世紀的地下室（crypt）
聖米歇爾教堂不僅是羅馬式與哥特式建築融合的典範，還承載了比薩千年的曆史：從可能建在古馬神廟遺址上的教堂，到中世紀的宗教與市民生活中心，見證了城市的文化演變。
29.
30. 流經佛羅倫薩的阿諾河（Arno）， 向西一路流經托斯卡納平原
把住宿安排在火車站附近，方便第二日一大早去五漁村。下午坐半小時火車到普契尼的故鄉盧卡，在古城裏慢慢吃個晚餐，順便消磨黃昏時光。
31. 火車上的風景，已經看到城牆了。途中遠處依稀山脈，斯卡納地區因其精美的天然石材（如石灰岩、大理石）而聞名
32. 下了火車，我們大概是往北走，順著人流，先走城牆
33. 城牆有4公裏，環繞老城，保存完好，頂部寬闊，可俯瞰紅頂建築和周圍山景
16世紀建的巨大城牆保存完好，我們大概隻走了四分之一，就已經覺得很滿足；盧卡大教堂立麵氣勢十足；而競技廣場則悠閑舒適，雖有遊客，但比較稀疏，便讓人覺得與喧囂隔了一層時光。圖7是聖弗雷迪亞諾廣場，一切都剛剛好。
34. 北麵的城堡往下看
35. 下來進城了
36. 也許進入旅遊淡季，這裏遊客明顯減少
37.
38.
39. 廣場裏吃飯的人不少，我們挑了一家有調調的 fusion 館子，享受一把浪漫的氛圍
40.
摸黑走到小巷裏尋找普契尼博物館（Museo Casa Natale di Giacomo Puccini），在他家門前小站了片刻。這裏離火車站很近了。
41. 意麵專店
42. 當地人的小館
42. 盧卡最著名的教堂之一，立麵非常宏偉壯觀，在 San Michele 廣場，城牆南門附近
意大利的小城真的是小，走馬觀花也能一天跑兩個地方。這次補上比薩，上次乘大巴去了錫耶納，感覺每個小鎮都精致得像明信片一樣，但又恰到好處地讓人覺得“嗯，一天勉強也夠了”。自我安慰一下， 因為第二天要趕往五漁村。
比薩 & 盧卡一日遊（9）
arge (2026-02-04 11:25:03) 評論 (2)一大早坐火車奔比薩，本以為能躲開佛羅倫薩的人潮，結果九點多斜塔腳下已經熱鬧得像節假日。當地朋友笑說：這裏一年到頭都這樣，疫情後遊客更多了。
1. 一大早的比薩斜塔旁已經是人聲鼎沸了，隨團旅遊者居多
下火車時還遇了小插曲，領導的雙肩包被動了好幾下，所幸裏麵隻有一把雨傘和幾件小物件，小偷應該也沒興趣，零損失。眼瞅著身旁幾位年輕學生也遭遇同樣境況，趕緊跑上前提醒他們，在熱鬧景點還是要多留神。
比薩斜塔下趕緊拍幾張照片，才發現想把斜塔拍成“斜”的還挺難，手機總想好心幫你扶正，科技感滿滿，浪漫感卻被糾正了。
2.相機拍的
3.手機拍的，謝謝兩位美女 ~~：）
4.兩位勇士
5. 比薩大教堂 (Duomo di Santa Maria Assunta) 和比薩洗禮堂，與比薩斜塔同在一個廣場 -- 奇跡廣場（Piazza dei Miracoli），是比薩最重要的三座宗教建築
6. 天使噴泉（Fontana dei Putti）
隨後去比薩城裏遛一遛， 不大丁點兒的地方，主要在比薩高師門口的騎士廣場一帶轉悠。廣場上有一個叫 Palazzo dell' Orologio 的塔，也被稱為 “饑餓之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）”。曆史上傳說這裏曾作為古代監獄，據說是伯爵烏戈利諾（Count Ugolino，食人伯爵傳說人物）及其家族被關押和餓死的地方，但丁《神曲·地獄篇》第33章裏的那位著名的“食人伯爵”。
7. 這張照片展示的是比薩大主教宮（Palazzo Arcivescovile）的內庭院
這座建築位於比薩奇跡廣場附近，是比薩大主教的曆史居所。庭院風格樸素典雅，拱廊與石柱環繞，氛圍安靜，與廣場上遊客眾多的熱鬧形成鮮明對比，讓人感到一種遠離喧囂的寧靜。
8. 喜歡這個鵝黃色帶來的寧靜
9. 騎士廣場，已經有旅遊團的遊客了
中世紀時，騎士廣場（Piazza dei Cavalieri）是比薩的政治中心，相當於城市的“市政府廣場”。 後來這裏成為聖斯蒂芬騎士團總部，再後來成為比薩高等師範學院所在地，一直是權力與學術的核心。 相比之下，奇跡廣場更多是宗教與紀念性建築群。
10. 廣場一角的饑餓之塔（Torre della Muda / Torre della Fame）
11. 比薩高師的天之驕子
12.
13.
14. 鏡頭還是慢了一點，這位美女走得忒快了
15.右邊掛旗子的就是舊塔入口
16. 文化氣氛瞬間從觀光模式切換到文學現場。
但丁在地獄最深處，看見他永遠咬著仇敵魯傑裏大主教的頭顱。兩人原本是政治盟友，後來卻在比薩的權力鬥爭中反目。魯傑裏最終將烏戈利諾與他的兒孫一起囚禁在高塔中，封死塔門，讓他們活活餓死。
詩中最令人心碎的是，孩子們在饑餓中相繼死去，而但丁留下了一句意味深長的話：“饑餓最終勝過悲痛。”究竟伯爵是否在絕望中吃下親人的屍體？詩人並未說明，卻讓這一悲劇更加令人不安。 在地獄中，仇恨永不結束，烏戈利諾永遠啃咬他的仇人，也象征人類在背叛與仇恨中的無盡循環。
17. 科西莫一世雕像
18. 這個樓內部不能進去，隻開放了地下一層及部分大廳，這裏是文學與曆史愛好者到比薩的重要打卡點
飯點時被高師的教授領進來逛了逛，還順帶蹭個免費午餐，體驗了一頓“高知”自助午餐。據說學校是拿破侖仿巴黎高師創辦，伽利略也是校友。校園不大，但人才密度很高，屬於低調卻實力雄厚的類型。
對於 SNS 的正式學生（Allievi），午餐是免費提供的，直接刷學生卡入場即可。教授們應該是付費的，應該不會太貴。
學校的夥食不錯，拿著教授給的”食堂卡“，跟著後麵拿了一個章魚飯的主菜，還有兩道色拉， 水果是好吃的柿子，因為是當季成熟的，一咬水汪汪的，果肉像流沙一樣柔軟。口感極其甜糯，像天然的布丁。後悔當時沒好意思拍照片，幾乎快淡忘了。
19. 在哪兒看到的？記不清了，也許是大學裏的一個臨時展
20. Buonamico Buffalmacco《最後的審判與地獄》壁畫的修複圖像與介紹，這塊板是在介紹 Camposanto 的壁畫。壁畫底稿應該在奇跡廣場（斜塔）附近的 Museo delle Sinopie
參觀一下高師內部
21.
22. 古香古色的圖書館
23. 也有現代元素
24.
25. 逛街
26. 這是比薩城內最著名的一座伽利略塑像，Largo Ciro Menotti 銅像（核心地標）
作為現代科學之父，伽利略·伽利萊（Galileo Galilei）於1564年出生於比薩，這座城市分布著多處致敬他的塑像。
27. 聖米歇爾教堂（San Michele in Borgo），14 世紀哥特式的立麵很漂亮，手機照
28. 教堂內部為三廊布局，柱子上有羅馬式柱頭。主祭壇下有一座 11–12 世紀的地下室（crypt）
聖米歇爾教堂不僅是羅馬式與哥特式建築融合的典範，還承載了比薩千年的曆史：從可能建在古馬神廟遺址上的教堂，到中世紀的宗教與市民生活中心，見證了城市的文化演變。
29.
30. 流經佛羅倫薩的阿諾河（Arno）， 向西一路流經托斯卡納平原
把住宿安排在火車站附近，方便第二日一大早去五漁村。下午坐半小時火車到普契尼的故鄉盧卡，在古城裏慢慢吃個晚餐，順便消磨黃昏時光。
31. 火車上的風景，已經看到城牆了。途中遠處依稀山脈，斯卡納地區因其精美的天然石材（如石灰岩、大理石）而聞名
32. 下了火車，我們大概是往北走，順著人流，先走城牆
33. 城牆有4公裏，環繞老城，保存完好，頂部寬闊，可俯瞰紅頂建築和周圍山景
16世紀建的巨大城牆保存完好，我們大概隻走了四分之一，就已經覺得很滿足；盧卡大教堂立麵氣勢十足；而競技廣場則悠閑舒適，雖有遊客，但比較稀疏，便讓人覺得與喧囂隔了一層時光。圖7是聖弗雷迪亞諾廣場，一切都剛剛好。
34. 北麵的城堡往下看
35. 下來進城了
36. 也許進入旅遊淡季，這裏遊客明顯減少
37.
38.
39. 廣場裏吃飯的人不少，我們挑了一家有調調的 fusion 館子，享受一把浪漫的氛圍
40.
摸黑走到小巷裏尋找普契尼博物館（Museo Casa Natale di Giacomo Puccini），在他家門前小站了片刻。這裏離火車站很近了。
41. 意麵專店
42. 當地人的小館
42. 盧卡最著名的教堂之一，立麵非常宏偉壯觀，在 San Michele 廣場，城牆南門附近
意大利的小城真的是小，走馬觀花也能一天跑兩個地方。這次補上比薩，上次乘大巴去了錫耶納，感覺每個小鎮都精致得像明信片一樣，但又恰到好處地讓人覺得“嗯，一天勉強也夠了”。自我安慰一下， 因為第二天要趕往五漁村。