印尼之旅的前半段是去看火山，結束點在巴厘島，我們與小夥伴們和地陪道別後，獨自開啟了日惹旅程。從巴厘島飛了不到兩個小時就到達日惹機場，乘出租去婆羅浮屠景區。去路很窄很擠，到處是塵土，陽光強烈，非常燥熱。預定的酒店是Sarasvati Borobudur，酒店大門在一條髒兮兮的街上，毫不起眼，但是進去後就像到了另一個世界。建築具有古老的阿拉伯風味，旋轉樓梯寬大，樓道是拚花圖案的大理石地板和廊柱，整棟樓房都有高挑的天花板。中庭是花園，後院是泳池，到處是開滿鮮花的樹木，有點宮殿感覺。房間的陽台對著一個草地球場，遠方的清真寺和宣禮塔冒出尖頂，宣禮塔上麵四麵都安裝了高音喇叭，一天數次長調似的誦經，悠揚頓挫，半夜三更半夜也不拉下。
此時客人很少，難得的清淨。辦入住時坐在前廳經理的桌前，經理是個溫和優雅的女子，慢條斯理地辦理，耐心細致地解答我們所有的問題。酒店提供婆羅浮屠的日出套餐（Borobudur Sunrise Tour），還提供塞通布山巔日出套餐（Setumbu Summit Sunrise Tour），正是我們所需。婆羅浮屠的日出套餐票裏包括門票、單程車送和早餐；塞通布山巔日出是去山頂觀景台看墨巴布火山（Merbabu）和默拉皮火山（Merapi）之間的日出勝景，套餐票包括門票和酒店來回接送，沒有早餐。
入住後就出去踩點，前些日子主要在火山上轉悠，不覺得天氣炎熱，到了這裏立刻感到悶熱不堪。酒店的位置很好，距離婆羅浮屠寺廟考古公園大門不到一百米。到了大門，隻見無數的汽車魚貫而入，停車場巨大，旁邊的商業街鋪子地攤密密麻麻，長長一溜，一眼望不到邊。從佛塔公園的牆外看不見佛塔，茂盛的植物將佛塔圍得嚴嚴實實。
我們要找的是景區酒店Manohara，因為日出日落票由這家酒店經營，隻能經由酒店通道進入園區，我們去看看線路。本來這家酒店提供住宿，但目前在整改。到了8號門酒店售票處，向守門人打聽情況，弄清楚了：我們酒店是代理，購買日出套餐得到的是voucher，要一大早來這裏換門票，5點入場。日落票現在就可以買，現在就可以進去，票價跟日出票一樣，天黑關門逐客，不能夠呆在裏麵拍星空，如此一來我便沒有興趣買日落票了。
晚飯就在酒店樓下的餐廳解決，完全喪失了吃印尼餐的胃口，點了西餐。餐廳裏隻有我們和另外一家印尼人兩桌，服務員圍著我們團團轉，菜品份量足夠大，味道中規中矩。
早上4點起來，司機已經等在前廳門口，日出套餐不包回程，自己可以從走園子回來。我們經由8號門進去，其實裏麵還要走一段路才到Manohara酒店的餐廳，就是去婆羅浮屠的通道口。我們算挺早的一撥，工作人員剛開始上班。看日出的遊人陸陸續續到來，大家散落在餐廳四周等待通道放行。我們在頭排，後麵的隊伍越排越長。換票後每人領到一個手電筒，其實沒有用，不如我們自己的頭燈亮。清晨涼爽，但溫度並不低，天氣預報是晴天，但天上有雲層，能不能看到日出還不能肯定。
5點一到入口通道開了，我們前麵是兩個洋人，雇了一個當地人導遊，那人一邊走一邊講解，講的是法語。我們從婆羅浮屠的正麵爬上去，一共爬了九層到了最上麵的平台，下麵一層有大鍾鼎似的佛塔，內有佛像，東南西北4座的鍾鼎沒有頂罩，佛像露出半身。我找到了麵朝向東方的那一座佛像，從上麵看過去很不起眼，與排排大鍾鼎渾成了一體。
這時還沒到日出，下方的城市燈火通明。
遠處一片朦朧，火山、房屋和叢林都被籠罩在淩晨都霧靄之中。
晨曦紅霞很少很淡，似乎看到日出的希望渺茫。我在頂層平台轉了一圈，回到東麵時立刻看到一個紅紅的小圓點，人品好呀，日出啦！
旭日在霧靄中顯現，小小的圓圈，比那種耀眼的日出更具魅力。
日出後最要緊的是尋找角度將佛像，大鍾鼎佛塔和太陽有趣地拚合在一起。遠處背景左邊應該是墨巴布火山，右邊是默拉皮火山，但是火山一直隱藏在雲霧中，沒露麵。
這是日出時在平台上拍的動圖。
光線發白後，我們走下台階看全景。
這裏跟我以前見過的封閉式佛教寺廟大不相同，是一個鍾形佛塔組成的陣列，有著諾大的開放空間，雖然是千年古跡，但卻給人一種超現實感覺。
又在回廊走了一圈，觀看那些牆上的浮雕。
我們走回到Manohara酒店餐廳吃早餐，美美地吃了一頓後，又去還手電筒，並領到一份小禮物，一張蠟染的穆斯林頭巾。
白天在園子裏東遊西逛，經過一個小遊樂場和大象表演場地。幾頭小象被管理員從籠子裏放出來，到院子裏撒歡，兩頭長著獠牙的公象被鐵鏈子拴著。園子裏麵有個博物館，裏麵有婆羅浮屠的簡介，還有考古發掘過程的說明，婆羅浮屠主圓頂上麵的華蓋也收藏於此。
婆羅浮屠寺廟是世界上最大的、曆史最悠久的佛教寺廟，屬於大乘佛教。它是一個開放型的多層建築，下麵6層是方形，意寓“地界”，上麵3層是圓形，意寓“天界”，頂部是一座“聖圓”頂，由散布在“天界”圓形回廊的72尊佛像環繞。“聖圓”是一個直徑10米、高16米的鍾形佛塔，塔身密不透風，塔內卻是空的，象征極樂世界。因為人類從未到過極樂世界，無法憑空想象極樂世界的樣子，所以就把它建成了空的。我們看日出的地方，就是“聖圓”頂大佛塔的基座。
婆羅浮屠是為信眾舉行佛禮的地方：信徒從底層開始，沿著樓梯上攀，順時針轉回廊直至到達頂端，象征通過3界：欲界、色界、無色界。凡夫眾生在最底層的“欲界”，很物質有欲望；到達第二界“色界”，即便看到了色相也不為所動；最後抵達“無色界”，覺悟的靈魂便不再執著世俗了。10層的佛塔像金字塔一樣由大到小排列。按佛教說法，10層佛塔代表10層正果，從四方的底層走向佛塔的圓頂，象征著從蒼茫大地走向天穹，凡人便由此修煉成佛、走向圓滿。
日惹地區的婆羅浮屠和普蘭巴蘭兩個宗教遺址很有意思：是世界上人口最多的伊斯蘭國家中的佛教和印度教寺廟。據考古學家推斷分別建於公元9世紀和10世紀，當時的爪哇島上有過佛教和印度教盛行的朝代。15世紀由於貿易、人口遷徙、王朝更迭等一係列原因，爪哇人轉而信奉伊斯蘭教。
宗教變遷，火山爆發、地震以及人為破壞，這兩處建築都被廢棄，被火山灰掩埋在熱帶叢林中。19世紀被英國總督和荷蘭探險隊發現，經過一個多世紀的挖掘，清理和修複，這些沉睡了近千年的瑰寶建築才重見天日。二戰前的修複工作主要由荷蘭藝術史學家、建築師以及工程官員負責，二戰和印尼獨立革命期間，修複停擺。60年代末，印尼政府向國際社會尋求修複幫助，於75-82年之間進行了大規模徹底的修繕。1985年，穆斯林極端分子將11顆定時炸藥置於孔鍾型佛塔之中，結果炸毀了9座。民間傳言鍾塔內的佛像頭部藏有金子，所以很多佛像的頭部都被人偷去，就連婆羅浮屠這樣神聖之地也躲避不了人性的仇恨和貪婪。
第二天早上4:00起來，4:30司機來接酒店接我們去看火山日出，到了塞通布山頂停車場下車，還要爬一段路的台階才到觀景台。從這個山頂能隱約看見婆羅浮屠的頂端，但是太遠，隻有很小很小的一個剪影。
倒是近處的雞禱堂（Gereja Ayam）比較顯眼，這是由一個名叫Daniel Alamsjah的基督徒打造的。他認為收到主的旨意，要建一座提供所有信仰的人們祈禱和聚集的地方，各拜各的神，各念各的經。本意是打造一個鴿子狀的祈禱建築物，寓意“和平”，但人們都覺得不像鴿子而像雞，有人說像公雞，也有人說像母雞，由此得名雞廟或者雞禱堂。
雞禱堂開工於1990年，10年後Daniel花光了所有積蓄，未完工成了廢墟。後來被眾信徒接手修成，成為當地一特色地標，近年這座建築吸引了大量遊客。
印尼的曆史反應出多宗教的融合進程：進入公元後印度人帶來了印度教與佛教；7世紀阿拉伯商人帶來了伊斯蘭教；16世紀葡萄牙人帶來了天主教；17世紀荷蘭人帶來了基督新教。如今，印尼官方認可的國教有6種：伊斯蘭教、基督新教、天主教、佛教、印度教和儒教。印尼法律要求公民必須登記一種宗教，不可以填寫“無神論者”，所以無宗教信仰的華人在身份證上就填寫“儒教”。
由於夜間與日間溫差大，爪哇的早晨一般都有晨霧，正是這點使晨拍非常誘人。今天預報是晴天，有陽光的晨霧更加誘人。遠處東方是著名的日惹地區“雙火山”景象，默巴布火山和默拉皮火山剪影忽隱忽現，朝日從兩座火山中間的雲層中跳出。
我旁邊是一家說法語的人家，父親顯然是法國人，但母親像印尼人，兒子女兒都是混血模樣。觀景台的右前方有大樹平台，一些法國來的中學生排排坐看日出，場麵很溫馨。
我們走回停車場，司機迎上來，他們都有這種本事，認識自己的顧客，而我完全記不清司機的模樣。司機拉我們回酒店的路上，還專門停在路邊，指給我們看婆羅浮屠的“聖園頂”。
今天乘坐酒店的車到了日惹市區，我們住進機場附近的度假村酒店Mustika Yogyakarta Resort & Spa。當時預定這個度假村是因為離機場近，它提供不間斷的接機送機服務。度假村酒店建在一座小山包上麵，很奇特的下沉式建築設計。大堂在山頂的7層樓頂部，辦理了入住後要乘電梯下樓，我們的房間在二樓。
這家度假村酒店看樣子起碼4星級，但價格親民，或許是因為它正在進行大修繕，降價了。樓下平層的前廳有被稱為“礁湖”（lagoon）的園林式水池，裏麵可以遊泳，中庭有噴泉。度假村酒店與日惹大街之間有個巨大的院落，像個植物園，接駁車一趟趟地把要進城的客人送出大院。酒店的走廊和大廳裏處處都陳列有品味不凡的工藝品，這點我極喜歡，等著辦入住時就到處參觀，如同參觀藝術館。
我們今天下午和晚上的安排是去日惹另一處世界遺產：普蘭巴南寺廟群（Prambanan）。這裏門票就不分日間票日落票了，反正6點關門驅客。據說是個不錯的看日落的地方，日落不到6點，可以在裏麵拍夕照。
普蘭巴南是印尼最大的濕婆神建築群，由8座主廟和250餘座孤立的小廟組成，大約建於公元10世紀。後來火山大爆發，將寺廟埋入灰燼。印尼盛行伊斯蘭教後，印度教寺廟群被冷落，直到歐洲殖民者的到來。近年文物受到重視後，寺廟群一直在修複，但2006年爪哇發生6.2級地震，災情嚴重，普蘭巴南也在這次地震中受損嚴重，部分大塊石料和石雕被震碎，所有外圍的寺廟淪為一堆堆石塊。更可悲的是：寺廟的很多原始石料時常被人盜走。印尼當局製定的重建原則是原物歸位，重建時必須保證古跡原始材料比例達到75%以上。由於普蘭巴南的多數小神廟隻剩下地基和危牆，根本達不到這個要求，而未能修複。
進入寺廟園子，正麵是西方形的，八座主廟聳立其中，另有一圈一圈的廢墟大石塊環繞在主廟周圍。最大的3座廟宇分別供奉印度教的三位主神：毀滅之神濕婆、秩序之神毗濕奴、和創造之神梵天。
廟宇的外形尖尖的酷似玉米棒子，跟吳哥窟極為相似。普蘭巴南的建造也與柬埔寨的吳哥窟屬於同一時代，在建築形式和雕塑題材上都有許多相似之處。
我們見日光還早，就爬上階梯，到廟宇內部去瀏覽，裏麵遊人擠來擠去的，並且都是本地人。印尼60%的人口集中在爪哇島，經濟近年來發展很快，有許多富裕起來的家庭。富裕與旅遊同步，各景點都擠滿了本地人，而且本地人還享受優惠的門票價格。我注意到本地遊客中有不少包頭族，他們喜愛這廟宇，並非出於宗教原因，而是拍環境人像特別棒，黑呼呼的石頭背景配上鮮豔的服裝，很醒目。
今天的日落一點都不給力，西方天空中飄著大片烏雲，不斷向北方飄移，太陽老是出不來，沒有出現絢麗的晚霞，有點失望。不到關門的時間，天就變得黑乎乎的，我們就出門回酒店了。
到了在印尼的最後一天，今早日出有戲，我在樓頂層，從大堂後廊的落地窗看出去，能夠看到“礁湖”池塘，以及北方遠景中的默拉皮火山。
按計劃，今天白天我們想去位於城市中央的蘇丹皇宮看看。日惹是爪哇島的特別行政區，蘇丹及後代還住在皇宮裏，雖然沒有統治的權利了。我們退了房，把大件行李寄存到前台，去了蘇丹皇宮。找到售票處，還未開門，今天周日10點才開，現在才9點，還要等上一個小時。
去逛街吧，附近有個練兵場，在兩顆大樹下看到一對顏色絢麗的鸚鵡。它們在樹枝間追逐，有一隻停在牆上，我靠近它，它一點都不怯，我來勁了，拿出相機開始拍它們的種種調皮相。
有個騎自行車的兩個本地小哥叫喚它們，原來是鳥兒的主人。兩小哥是馴鳥師，出來溜鳥，車後座有個寵物籠子。
小哥用口哨指揮鸚鵡的行動，然後喂它瓜子吃，鸚鵡開始蹬脖子上頭。
主人見我們感興趣就很高興，試圖將鸚鵡放在我們手上，葉公好龍沒敢接。後來才知這附近有個鳥市，周末特別熱鬧。鳥迷在這裏聚會，分享養鳥故事，討論鳥的脾氣性格，高潮時還要舉行鳥兒的“對歌”會。
跟馴鳥師小哥和美麗又通人性的鸚鵡混了一早上，把皇宮也忘了。中午回酒店吃飯，到園子門口時，碰上接駁車返回，司機認識我們是酒店的客人，熱情地招呼我們上車。下午在大堂消磨時間，我逐個觀賞大堂裏的裝飾品，很喜歡這種印尼味十足，又很異域，超自然的藝術風格。
5點多飛機準時起飛，正是日落時分，天空紅通通的，染紅了火山錐，爪哇島上的火山多呀，沒想到臨了臨了，還在飛機上拍到了火山的夕照。
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“印尼爪哇島奇觀：邂逅世上最致命的湖”
