12/13/2025
我們的船昨晚就到了烏斯懷亞，比原計劃早到了12個小時，那是因為天氣原因未能停一個港口。也因為早到我們可以多一點時間在烏斯懷亞。最靠近南極的城鎮烏斯懷亞（Ushuaia）位於阿根廷火地島，被譽為“世界盡頭”，是通往南極的門戶，以壯麗的比格爾海峽（Beagle Channel）、火地島國家公園（Tierra del Fuego National Park）和原住民曆史聞名。
反正這裏的一切都與世界盡頭有關：世界盡頭的公路；世界盡頭的湖泊；世界盡頭的天氣；世界盡頭的火車；世界盡頭的郵局，世界盡頭的商店…..我們就是懷著探索這世界盡頭的心情記錄這片“世界盡頭”的孤寂與遼闊！
烏斯懷亞天氣多變，“一天有四季” 的說法毫不誇張。下船務必攜帶防風防水的外套、帽子和保暖衣物，即使是現在屬於在夏季。雖說天氣變化多端，根本沒有感覺到暖的氣息，特別是陰天下雨的今天，陰冷的厲害，加上港囗風大。我們經曆了一個小時內下雨，出太陽，刮風和陰冷潮濕的天氣。
我們今天早上想先去火地島公園，下午城市觀光。一下船就去找私家包車，沒找到大車，包兩部小車供我們八人，每部車八十美元，四個小時，還挺合適的。
火地島國家公園（Parque Nacional Tierra del Fuego）是阿根廷最南端的國家公園，也是世界最南端的自然保護區之一。它位於阿根廷火地島省的烏斯懷亞市以西約12公裏，南美洲的最南端。公園西側與智利接壤，北依安第斯山脈，南臨比格爾海峽。去火地島主要觀看世界盡頭的景觀：公園集合了冰川、森林、山脈、湖泊和海岸線，展現極地附近的原始自然風貌。
南半球夏季（12月-次年3月），氣溫適宜，白天長達17小時。從烏斯懷亞市區乘車或參加當地旅行團，約20分鍾可達。但是早上有雨，包車成了唯一選擇。我們包的車是不包括火地島公園門票的，公園對外國遊客收費（2023年約6500阿根廷比索），但現在己經是30000阿根廷比索了，可見阿根????的通貨膨脹是多麽的嚴重。包車的費用也參差不齊，剛下遊輪的時候說是100美金一個人，後來說100美金一部車，每一部車可以乘坐四個人。我們一行八人，最終找到兩輛車，每部車八十美金，遊玩四個小時，還挺合適的。若從遊輪上訂去火地島是149美元一個人。
火地島公園內著名景點拉帕塔亞灣（Bahía Lapataia）——阿根廷3號公路的終點，被稱為“世界盡頭之路”。
LAGO ROCA，世界盡頭的湖
世界盡頭的郵局和郵筒，蓋上郵戳，可將信寄往世界各地，但到達時間可能兩個月或更久！
世界盡頭的城市烏斯懷亞的港口風景。
烏斯懷亞的城市風光，不懼嚴寒的魯冰花盛開，
出了港口後往西走便是觀山看海的好位置，再繼續往西便到達城市標誌性字母處，聖誕氣氛濃厚。
我們特地去敬拜了一艘退役軍艦，這艘黑紅色軍艦，是阿根廷海軍的退役艦艇——ARA Alférez Sobral（阿爾費雷斯·索布拉爾號）。它屬於阿根廷海軍巡邏艦，在1982 年馬島戰爭（Falklands/Malvinas War）中參戰，它曾遭英軍導彈攻擊，艦長陣亡，戰後被退役，作為曆史紀念艦安置在烏斯懷亞。
1982 年阿根廷與英國爆發馬爾維納斯群島戰爭。
當時英國派出強大航母艦隊，擁有世界最先進的艦載戰機。5 月初，一架阿根廷空軍飛機在南大西洋墜毀。ARA Sobral 接到命令，在夜間、惡劣海況下，前往搜索幸存飛行員，這是一次人道救援任務，不是進攻行動。當時風浪極大，能見度差，艦上為了搜救開啟了雷達與燈光。這樣在黑暗海麵上幾乎“自我暴露”，而此時，英國航母上的 Sea Harrier 戰機正在巡航。英國戰機發射了 Sea Skua 空對艦導彈。2 枚導彈中的 1 枚擊中艦橋,造成艦長 José Ramón Fernández 陣亡；多名軍官與水兵當場犧牲；指揮係統、通訊、導航幾乎全毀；這艘船在理論上已經“該沉沒了”。但是它奇跡般的返航回來，在無雷達、無導航、幾乎無通訊手段、在夜色與風暴中，幸存船員用最原始的方式，手持羅盤；目視星象；依靠經驗與直覺硬是把嚴重受損的艦艇開回了港口。這在阿根廷海軍中被稱為“不可能完成的返航”。
這艘軍艦展示在這裏，它講的不是榮耀，而是在戰爭中，哪怕是執行救援的人，也會付出生命。從軍事效率、成本收益來說，這是一次失敗的任務。但從戰爭倫理與軍人身份看，不去救，代價會更大。軍隊不是隻為勝利存在，也為“不拋棄”而存在。如果那一晚他們選擇不出航，飛行員將被正式“放棄”，前線官兵會清楚地知道“一旦出事，沒人來救你。”這會直接摧毀士氣、信任和服從命令的正當性！
在戰爭中，這種無形損失往往比一艘船更致命。
風從海峽吹來，
船卻不在海裏。
它停在草地上，
像一條已經無法返航的記憶。
我站得很近，深深地向勇士們致意，
為飛行員勇敢出征，
為那次沒有結果的救援而出航，
為明知山有虎偏向虎山行的官兵，
更為那些明知會有代價仍然向前的人。
他們知道夜很深，
也知道海不會讓步。
燈亮起時，
並非為了勝利，
隻是怕黑裏還有人。
導彈來時，
名字尚未寫進史冊，
卻已刻進甲板。
船沒有贏，
人也沒被帶回。
但若那一夜無人出航，
海會更冷，
而活著的人，
將一生在退潮中醒來。
世界盡頭沒有答案，
沒有兩全，
隻有風，一遍遍掠過甲板。
為轉換一下沉重的心情，我們去烏斯懷亞市中心逛了逛，想去吃帝王蟹，都說烏斯懷亞是最適合吃帝王蟹的地方。前年去了北極圈內，在那吃到了剛捕上來活的帝王蟹，做法是先在將帝王蟹煮一下，再冰鎮一下，肉質鮮美爽口，但是冷的。而烏斯懷亞一帶時興烤帝王蟹或者是焗帝王蟹。這樣做蟹的肉質可能不如前者，但熱的蟹比較符合中國人的胃。
走訪了幾家店，均沒看到活的帝王蟹，都是冰凍後再做熟的。許多吃蟹的店都在晚上六點有的甚至七點才開門，因為這裏日落要接近晚上十點。我們去了幾家，全天開門的店高朋滿座。
（未完待續)
