2026年1月3日的天氣應該是航行以來最好的一次，不僅陽光燦爛，而且風平浪靜，海麵清澈如鏡，探險隊給皮劃艇（kayaking）首次開了綠燈，劃皮劃艇需要提前自願報名。這樣今天不僅是最接近南極大陸，也是接近南大洋，接近鯨魚，接近企鵝，接近海豹，接地氣的一天。看看，天氣是多麽的重要。
清晨的南極海麵異常安靜，霧氣開始散去。船在緩慢減速，發動機聲被壓得很低。四周的雪山和冰川越來越厚，越來越多，我們越來越靠南，南極半島已是近在咫尺。
遊輪最終靜靜躺在米克爾森港（Mikkelsen Harbor）附近的海麵。這裏並不張揚，沒有陡峭的冰崖，也沒有壓迫感十足的冰川，卻像一處被時間輕輕包裹的小港灣——海麵平整、冰屑稀疏，空氣冷冽而透明， 而四周非常寂靜讓人感到有些心悸與膽寒，如果不是遊輪大喇叭通知我們登陸順序，我們會融入這一片寂靜之中無法動彈。
衝鋒舟把我們載向米克爾森港，靠近岸邊時，米克爾森港鵝卵石灘上出現了幾段不屬於這個時代的痕跡。在風化的石頭之間，散落著捕鯨時代留下的遺骸——幾根泛白的骨骼，被時間打磨得失去鋒利的邊緣，靜靜躺在企鵝往返的路徑旁。它們不再完整，也不再駭人，隻是存在。
一百多年前，這裏曾是捕鯨船的停泊點之一，這地名來自挪威捕鯨人 Johan Mikkelsen。鯨被拖上岸，分割、熬煉，化作燃料與利潤；而今天，鯨重新回到海裏，企鵝在骨骼旁築巢，人類則隻剩下觀看與記錄的資格。對於企鵝來說，隻有他們的的祖輩們才見證了昔日的殘酷。
站在那片碎石灘上，忽然意識到，曆史並沒有被抹去，隻是被自然重新收編。這些遺骸不是控訴曆史，也不是紀念碑。它們隻是提醒——人類來過，做過那種選擇，也必須承受後果。
依然有許多的企鵝，絕大多數是金圖企鵝，有的在海岸，有的在雪地上，有的在山脊上，相當多的在此築巢，孵蛋，養小寶寶，企鵝父母們各司其職，任勞任怨，這是動物界生生不息的自然。
（這張照片裏的多數是金圖企鵝，但有一隻帽帶企鵝在爬坡）這裏有很多企鵝的排泄物，混雜在在雪地裏，呈暗紅色，我們踏著這些混合體， 沿著企鵝睬出的“高速公路”前行。
沿著雪地裏開出的小路緩緩向上，不少企鵝在看護企鵝崽。智利標誌性的錐形路標建在頂部，似乎在告訴人們，我們智利人曾來過，如果南極情況有變，有路標為證。
在雪地裏行走的企鵝也會是一癲一簸的，還會跌跤。
當空中有敵鳥來抓小企鵝或鵝蛋時，企鵝都抬起頭來大叫，試圖趕走天敵，保護幼崽。
在臨海低處的一麵，有一間紅色小木屋，上麵塗有藍白相間的阿根廷國旗，這是阿根廷在米克爾森港設置的南極應急避難小屋，通常被稱為Argentine Antarctic Refuge – Mikkelsen Harbour（D’Hainaut Island Refuge），也常被遊客和考察隊直接叫 “Mikkelsen Refuge”，紅色小屋周圍都是企鵝。
感謝風和日麗的天氣， 遊輪首次允許Kayaking，遊客需要提前登記報名，在另一處Zodiac 靠岸後，朋友們換上橙色連衣防水製服，在探險隊員指導下，推著 Kayak 入水。沒有船舷，沒有引擎，南大洋水麵與身體的距離隻剩下一層薄薄的船殼， 隻有搖著船槳的聲音，借一支槳，在這片海水上輕輕地劃過。
企鵝就在不遠處跳躍，入水的姿態幹脆利落。
就在Kayak 緩慢前行時，水麵出現一道深色的弧線。不是冰, 是鯨。不是一條，是多條。從不同視角裏都能看到。
它們先是在遊輪旁浮出水麵，呼吸聲低沉而有力，白色的氣柱在冷空氣中迅速消散。巨大的身體在鋼鐵船身旁顯得從容不迫，仿佛這是它早已熟悉的存在。鯨魚如此近，海水如此清澈，讓我這位扛大炮的激動不已。
隨後，它改變方向，向 Kayak 所在的水域遊來。那一刻，沒有人說話。水麵靜得出奇。鯨並沒有靠得很近，卻足夠近——近到能清楚看見它背部的紋理，近到能感受到水體因它的移動而產生的緩慢湧動。此刻，無論在Kayak上，或是在衝鋒舟上，還是在遊輪上，我們置身其中，不會覺得自己“在看鯨”。更像是——我們恰好被允許，進入它們的世界。震撼都來不及，一種不一樣的感受：謙卑之感-油然而生。
下午，我們乘坐衝鋒舟去西爾瓦灣（Cierva Cove），駕駛衝鋒舟的是來自中國上海的女孩Vesper。也許是天氣太好，遊輪的客房經理給每座衝鋒舟送來香檳酒。
座頭鯨還在遊輪，皮劃艇，衝鋒舟之間遊來遊去，幾隻企鵝 在鯨魚旁邊伴遊，似乎今天這裏是南極的嘉年華。
衝鋒舟不久駛入西爾瓦灣，世界的線條驟然變得鋒利，這裏的冰不再溫和。幽藍色的冰川裂隙在陽光下閃耀，像深海被翻到空中。水裏有很多冰山及浮冰。
西爾瓦灣以阿根廷航空工程師 Guillermo Cierva 命名（他在1920年代發明了自轉旋翼機，autogyro）。這裏靠近阿根廷的科研活動區域-阿根廷普裏馬韋拉科考站（Base Primavera） — 位於Cierva Cove的科考站，是南極半島重要的冰川觀察海灣之一。科學家在這裏記錄冰的厚度、退縮的速度、氣候變化留下的每一道痕跡。好幾處紅房子，一個阿根廷國旗畫在牆上，一座橋把兩棟房子連接著，房屋四周的山坡上， 山腳有很多金圖企鵝。
1954年1月23日，阿根廷海軍在Cierva Cove的普裏馬韋拉角建成了一個小型海軍庇護所（Cape Primavera Naval Refuge），作為探險和補給點。庇護所包括兩間房和衛生設施，能供三人維持約三個月的物資。1977年3月3日：阿根廷陸軍在此基礎上擴建，正式建立了普裏馬韋拉基地（Primavera Base），以加強阿根廷在南極的存在感並開展科學研究。目前，普裏馬韋拉基地屬於季節性科考站，通常僅在南半球夏季（約11月至次年3月）開放。1977至1982年間曾作為常年站點，但此後改為夏季運行。阿根廷國家南極局（Instituto Antártico Argentino）負責科學研究與日常運營。
突然水裏來了一群企鵝，如此近距離看企鵝遊泳，它們的泳姿特別地帥。
Zodiac 在浮冰之間穿行，偶爾需要停下，讓一座冰山緩慢旋轉、重新安放自己。遠處傳來冰體斷裂的回聲，不是爆裂，而是一種遲緩而莊嚴的崩解。這是南極的聲音，像時間在斷裂。
在一麵山上，許多的帽帶企鵝在上岸與下海，一隻剛剛告別幼年的企鵝首次下海前的戰戰兢兢樣子也被捕捉到，生物都要經過自己特有的生命周期。一隻金圖企鵝也混到龐大的帽帶企鵝群裏，但它們除非自己退群，沒有誰被踢出群裏。
（“刷子尾”看得清楚）
（金圖企鵝混進來了）
在一座冰山上，有一頭躺著曬太陽睡覺維德爾海豹，閉著眼，懶洋洋的，偶爾把眼睛睜開一下，把前肢張開一下，但根本不理睬觀看的人類，然後睡覺依舊。
維德爾海豹（Weddell Seal）體長約2.5–3.3 米，體重約400–600 公斤（胖的時候更重），壽命約20–30 年。它們幾乎隻生活在南極，尤其偏愛穩定的海冰邊緣和裂隙附近，是地球上分布最南的哺乳動物之一。在南極半島、威德爾海、羅斯海都能見到它們經常直接躺在冰麵上，“占冰為王”（正如這位）。它們身體粗壯、頭部圓潤，毛色灰褐到銀灰色，上有不規則淺色斑點，表情常年“佛係”，看起來像在發呆，嘴不大，但牙齒極其重要， 能用牙齒“鋸冰”，能在厚海冰下活動，用牙齒反複啃咬冰層，保持呼吸孔不封閉，同一個呼吸孔可能被使用整個冬天，代價是牙齒嚴重磨損，老年個體往往牙齒幾乎被磨平。常規潛水：200–400 米，最深可達 600 米以上，單次潛水 可超過 60 分鍾，它們在黑暗、結冰的海水下導航自如，靠的是聽覺和空間記憶。主要捕食魚類（尤其是南極鱈魚），烏賊，甲殼類，屬於冷靜而高效的獵手，不追求速度，靠耐力和判斷力。它們在海冰上產仔，每胎 1 隻幼崽，幼崽出生時就能發聲，與母親通過聲音精準識別彼此。它們行動緩慢，攻擊性低，對人類到來通常非常淡定從容，是南極登陸時最容易近距離觀察的大型哺乳動物之一，很多人第一次在冰麵上“對視”的南極動物，就是維德爾海豹（我們就是這樣的與之對視）。
另一座冰山上站著一隻企鵝，哇塞，那是阿德利企鵝（Adélie Penguin）！俺迄今看到的唯一的一隻阿德利企鵝，也是我們見到的第六種企鵝。
阿德利企鵝（Adélie Penguin），身高約 70 cm，體重3.5–6 kg，壽命通常 10–20 年，阿德利企鵝是最典型、最“南極本土”的企鵝之一，幾乎隻生活在南極大陸及其近岸島嶼，它們是“真正的南極居民”，不像金圖或帽帶企鵝那樣北擴得很遠，。外形特征黑白分明的“燕尾服”配色，最顯著特征是眼睛周圍一圈純白眼環（像自帶眼線），嘴短而結實。
性格倔強、好鬥、行動力極強，能在零下幾十度、強風環境中繁殖，對海冰變化極為敏感，是氣候變化的重要指標物種，近年來它們有往更南的方向遷移的趨勢， 名字由法國探險家 迪蒙·迪維爾（Dumont d’Urville）妻子的名字 Adèle 命名，所以阿德利企鵝，名字其實還挺浪漫的。
這樣，我們今天一天就看到了南極三種“刷子尾”企鵝。水中還有海鳥不時地掠過水麵。
返航時，陽光變得柔和，冰川表麵泛起淡淡的金藍色。半夜裏， 來到遊輪的9層甲板上，看南極”日落“的 遠山與海上，這是一種極地特有的光影，平常我們很難見到，而幾小時後，我們要第一次真正踏上南極大陸了，很是期待。
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