南加勒比的阿魯巴（Aruba）、博奈兒（Bonaire）、庫拉索（Curacao）是荷蘭海外領地，屬於荷屬小安第列斯群島南組，簡稱荷屬ABC，位於委內瑞拉北邊20-60海裏的海中，地圖上看，就是南美洲大陸上方的幾個小黑點。公元1000年左右從對岸大陸委內瑞拉有土著人過來居住，1499年意大利商人韋斯普奇（Amerigo Vespucci）和西班牙航海家歐赫達（Alonso de Ojeda）登陸，後來由荷蘭人殖民統治，阿魯巴1986年獨立，2010年荷屬安的列斯群島解體，諸島成為自治國，但是仍然由原來的老大罩著。作為荷蘭的被保護國（protectorate），好處很多啊，島上事務自己說了算，碰到大事就靠老大出麵。居民持荷蘭護照，委內瑞拉時局不穩波及島上，一有風吹草動島上人便回到荷蘭避難。
十五世紀西班牙人來時，由於島上幹旱缺水，土地貧脊，島上不適合種植，他們便認為沒什麽價值，島上的土著文化得以保留。十七世紀荷蘭人來時，西班牙人沒怎麽抗爭便離去。荷蘭人也沒有開發種植園，而將戰爭中俘獲的西班牙人、葡萄牙人流放在這些島上，與土著人一起放牧，為加勒比地區其它荷屬殖民地提供肉食。主島庫拉索曾一度是加勒比地區黑奴貿易中轉站，現在3個島都有黑人。曆史上英國人和美國人都曾插手，這些島曾經是英美的被保護國，19世紀後期才完全由荷蘭西印度公司治理。島上居民除了本地語，大多會講好幾種語言，荷蘭語、英語、西班牙語張口就來，隨時切換。這3個加勒比海南部的島臨近石油出產國委內瑞拉，就在大油田旁邊，主要經濟命脈就是精煉石油。當然煉油產業在2019年後全麵停擺，至今仍未恢複運作。現今經濟核心都已經從過去的煉油業全麵轉向“旅遊業主導”，高度依賴國際遊客。這些島富裕程度遠超加勒比地區，人均GDP比肩歐美發達國家。
荷屬ABC地理位置獨特，剛好位於颶風帶以南，所以基本不受風暴的侵害。四季如夏，豔陽高照，氣候非常幹燥，內陸似沙漠般荒蕪，海水碧綠如翡翠，沙灘雪白綿軟。荷屬ABC是全年無休度假勝地，一年中遊客數量達到幾百萬人之多。大多數來島上的遊客都是乘遊輪來，最常見、最穩定的選擇是名人遊輪（Celebrity Cruises），有固定的南加勒比ABC 島行程，會在一次航程中依次停靠這3島。
我們來這3島旅遊其實是分兩次來的，一次是巴拿馬運河遊輪航程，順道在阿魯巴停了半天。另一次是荷美遊輪的南加勒比航程，停靠了博奈兒和庫拉索。
阿魯巴
3島中麵積最小的島是阿魯巴，人口約十萬人。這是個西北-東南方位的小島嶼，隻有69平方英裏的麵積，長度20英裏。十九世紀阿魯巴北部發現了金礦，吸引大批歐洲人和委內瑞拉人前來淘金，阿魯巴經濟從此開始騰飛。繼淘金後，阿魯巴開始生產蘆薈，躋身蘆薈生產大國之列。
遊輪雖然預計8點進港，其實早上7點就到港口了，遊輪進港在港口拋錨時，正好看見橙城的橙色日出，多麽湊巧。
首府橙城（Oranjestad）是個港口城市，建築五顏六色，三角牆和陶瓦充滿荷蘭殖民時期風味。
阿魯巴的海灘是標準的＂碧海、藍天、白沙灘＂，然而獨一無二的標誌是兩棵歪脖子樹，在明信片和旅遊雜誌上隨處可見。阿魯巴有許多度假村和水上運動設施，有個鴕鳥養殖場和一個蝴蝶園，還有幾處礁石景觀和島盡頭的燈塔。隻有半天時間我們決定不參團環島遊，上岸後自由行，計劃去兩個最聞名遐邇的海灘看看。這兩個海灘即“棕櫚灘”和“鷹灘”，都在島的西部，橙城的北邊，打車去非常方便。
到棕櫚灘度假村下來，度假村一個接一個，沙灘上有很多躺椅。海邊的白沙灘非常漂亮，浪潮綿軟。
度假村的人浸泡在溫和的海水裏，遠處天邊掛著半拉彩虹。
雲像奇特，配上平靜如湖麵的大海和靜靜泊在那裏的白遊艇，像極了一幅幅海景油畫。我們沿著海岸往北行進，如畫的景色步步皆是。
海灘靠裏麵一點是棕櫚樹林，樹上有吊床，樹影婆娑，度假村色彩繽紛的木椅子排排擺放在大海邊，海水湛藍，一個婦人坐在那裏凝望著遠處的船隻。
當地人準備下海撈魚
植物都有熱帶特征，如傘形狀的金合歡樹
和蛇狀的仙人掌樹
而我們的最終目的，是去更北邊的鷹灘尋覓那歪脖子樹。不是去上吊，而是去拍照。看過歪脖子樹的明信片後念念不忘，有句話不是說“一張照片勝千言”嗎？我相信被一張明信片忽悠的人不計其數。
隻要從度假村的海灘往遠處走上一段路，房屋就看不見了，泊在海濱的船隻也變得稀少了，景色變得荒蕪起來。阿魯巴很早就限製度假村的過度開發，所以大片地區依然保持著荒蕪的原始風貌。終於見到了兩顆歪脖子樹，這樹可是阿魯巴的名片, 叫芸實樹（divi-divi tree），在長期經受信風猛烈的吹擊後，長成扭曲一邊倒的奇形怪狀，然而樹葉繁茂，特別上相。鷹灘上有一對樹，一顆枝葉裹成一團，內斂，另一顆枝葉舒展，開放，樹木也是有性格的。
這裏沒有遮陰的棕櫚樹林，頭頂的陽光炙熱，走得滿頭大汗，找了個陰涼處停下。海的藍綠色是在誘人，必須下海啦，海風微微拂麵，海水溫和，腳下的沙子細膩，然而奇怪，海裏見不到什麽魚。
對阿魯巴的海灘印象非常好，廣闊靜謐，沒有喧囂聒噪，從度假村往兩邊走上幾步就可以找到屬於自己的一片天地。當然，鷹灘上有型有款的歪脖子樹，怎麽拍都好看，明信片當仁不讓的主，名至實歸。
博奈兒
老早就從遊輪公司的宣傳小冊子裏得知波奈爾島了，這個島以成群的野生火烈鳥、碧綠晶瑩的海水和五彩繽紛的熱帶魚著稱。荷屬ABC三個島中，論294平方公裏的麵積排名第二，論人口要數博奈爾最少（1萬六）。人口密度很低，因此最原生態，島上的火烈鳥數量遠遠比居民多。
遊輪到達博奈爾港口城市克拉倫代克城（Kralendijk）差不多早上7點，正好碰上日出，天空像著火一般的豔麗。
克拉倫代克城的建築是典型的荷蘭風格：裝飾味道濃厚的外牆和有曲線花紋的屋頂。
博奈爾是遊輪紮堆的地方，我們靠港時，已經有一艘船停在前麵了。
對博奈爾的第一印象就是水，晶瑩碧綠。難怪宣傳小冊子上標誌性的介紹就是博奈爾的潛水項目以及海中的五彩世界，尤其是活珊瑚礁好看。博奈兒是全球對珊瑚礁保護得最好的國家。
我對火烈鳥很憧憬，從來沒有看見過野生的。做功課時發現，火烈鳥在島上最大的聚集地有兩處：島南端的太陽鹽場（Solar Salt Works）和機場附近野生動物保護區。但是保護區是不讓遊人靠近的。雖然島上其它地方能看見少量火烈鳥，比如國家公園Washington-Slagbaai大門口、Gotomeer湖等，但是去了這些地方並不一定就能看見，要看季節，要靠運氣。
小島的旅遊服務做得超好，走出碼頭沒幾步就是訪客中心的亭子，服務人員在窗口熱情地向遊客分發地圖，耐心地解答問題。我們湊上前去詢問觀火烈鳥和浮潛的地點，老黑工作人員似乎對這樣的問題司空見慣，馬上打開一張地圖，在上麵標明了一個既能浮潛看魚又能看到火烈鳥的地方。這個地方有幾個相連的海灘，一個叫香料海灘（Spice Beach），另一個叫伊甸海灘（Eden Beach），都離碼頭不遠，可以步行過去。他見我很急切找火烈鳥，說去那裏一定能看見火烈鳥，他這幾天經過那裏都看見了。他那麽肯定，我們就決定去他推薦的地方。
我們沿著海岸線前行，一路上觀賞漂亮的海水。
日光中，博奈爾的海水更是清澈見底， 水中有無數神奇的生物。淺海的底部生長著一種小小的海膽（Sea Urchin），觸手可及，在加勒比其它島也見過，比如東加勒比格林納達島，我們離岸浮潛時見一個當地人不斷憋氣下潛，忙跟過去那片海底究竟有什麽好東西，原來他在捕撈海膽，裝在大麻袋中，他還剝開一個，挖出裏麵金黃色的內髒和籽請我們嚐，他們靠捕撈海膽掙錢。這裏無人稀罕，真是富庶的島啊，無人捕撈，因此數量很多，一簇一簇到處都是。
水裏遊動著五彩繽紛的熱帶魚，有一種個頭特別大，兩、三尺長，有著鸚鵡羽毛那樣的色彩，俗稱鸚鵡魚。
我們邊走邊議論：這個地方還用得著去浮潛看魚嗎？站在海岸邊觀看就可以啦！路上有販子在兜售到對岸無名島（Klein Bonaire / No Name Beach）岸邊浮潛遊，價格太親民了呀：39美元玩4個小時。問了一下，販子說不提供浮潛器材，就是用船把人拉到對麵的無名島去，然後放任自流。據說無名島岸潛能看到活珊瑚，但是沒有火烈鳥啊，為了看火烈鳥，隻得忍痛割愛。
不知不覺地就走到了伊甸海灘
這裏不是正式的有設施的那種海灘，而是原生態的沙灘，沙子不純淨，裏麵有粗糲的小石塊，椰樹成林，枯葉，腐爛的椰子遍地。
按照訪客中心老黑的指點，越過公路往內陸方向去，我們走到一個小型的鹽堿湖泊，遠處真的有幾隻野生的火烈鳥，不緊不慢地在淺水裏踱步，低頭尋找食物。我們所在的岸邊離鳥太遠，我拿著長焦鏡頭向鳥靠近，湖邊是一蓬一蓬低矮的荊棘，走路要很小心。野生的鳥很警覺，人一靠近就往遠處飛，就這樣跟鳥玩捉迷藏。時間太短，當然沒能看到野生火烈鳥群飛的壯觀景象，很遺憾。
接下來回到了海邊玩浮潛，這次到了香料海灘，有很多人已經在那裏玩開了。遊輪組織的團遊大巴也來了，一大群老頭老太，下車到海邊晃一晃就走，他們不下海。海邊晾曬著幾隻皮劃艇，也沒見人來做生意。
香料海灘的地標是一棟建築物的廢墟，有一半已經沉入海底，長滿了綠苔和珊瑚，數不清的熱帶魚在那裏出入。但是由於浪濤不時湧來，水質比較渾濁。
往海裏遊也有好多魚，海水更加清澈一些，這裏浮潛太爽了！
回程也是沿著海岸走，一路上在水邊拍魚，浮潛時也沒有見過這麽清澈的水和這麽大的鸚鵡魚。從岸上拍水中的魚有大問題，水麵反光和波浪引起變形。沒有帶偏振鏡來消除水麵反光，鸚鵡魚被歪曲得不成樣子，突然覺得這樣挺好，拍出來的魚有點現代藝術範兒。博奈兒的鸚鵡魚給我們帶來了一整天的樂趣。
（待續）
