6.3~6.10中歐三國遊記

6月3日，我登上了飛往布拉格的飛機。 為了獲得申根簽證，在經曆了法國大使館的失敗後，我選擇了捷克。在費了不少口舌解釋為什麽法國大使館不給簽證的原因（法國大使館在我的護照的一張簽證頁蓋了他們大使館受理申請的章！）後，捷克大使館受理了我的申根簽證申請，但——隻給了為期10天的單次入境簽證。 6.3~6.5 布拉格 說實話，對布拉格的第一印象不是那麽的好。布拉格有三多：小偷多、乞丐多、賭場多。第一項我就親身經曆了，那是我第一次坐地鐵的時候。地鐵到站停下了，我走到門旁，就在門將開未開的一瞬間，有兩個人一前一後出現在我的身旁，我突然感覺到裝在屁股口袋的錢包在移動，立即警覺地用手按住錢包。然後就看見那兩個人在開門後立馬跑開了，我前麵的那個人滿臉絡腮胡子，使我後來很長時間看到留絡腮胡子的人就警覺得很！ 不過這點小事遠遠掩蓋不了布拉格的獨特風情。早在1000多年前，這裏就是捷克王國的政治中心，從公元13世紀成為捷克王朝的第一座王城算起，已有700多年的曆史。 布拉格依山傍水，古跡眾多，國家重點保護的曆史文物達2000多處。毫不誇張地說，在老城區每一條大街小巷，幾乎都可以找見13世紀以來的各種形式的建築物。布拉格好像是全球唯一的一個整個市區都是世界文化遺產的城市。 布拉格的教堂不少。與英國的不同，這裏的教堂窗戶上沒有貼顏色很深的窗紙，因此教堂裏麵亮堂了許多，也因此更顯得有生氣。幾乎每個教堂都提供有償服務的音樂會。 一條大河從城中蜿蜒穿過，這河的名字叫伏爾塔瓦河，出捷克境後經過德國流入波羅的海。本來我以為歐洲的河都是溫情的居多，後來在遊船時導遊告訴我，說有一年發大水，河水高達七米，都漫到了橋洞，原來歐洲也有和老家一樣暴烈的大河！ 布拉格最著名的廣場是老城廣場，其中心是揚·胡斯雕像。 建於1338年的老市政廳是一座哥特式建築。南麵有著名的卡羅利努姆宮，它是查理大學最古老的建築物。廣場最具特色的古建築是自鳴鍾。盡管鍾樓的外牆牆皮因年代久遠已部分剝落，但它卻以精美別致的自鳴鍾而聞名於世。每到整點，鍾聲響徹城市的大街小巷。 從廣場向伏爾塔瓦河方向走，能看到在兩個古香古色的老房子之間的一個不大的廣場上，有一個現代化白色城市雕塑，是一個人的半身透明雕塑，中間主要用英文字母和漢字組成。 而右側的老房子就是一年一度的音樂盛會“布拉格之春”的永久演奏地。 光在布拉格，伏爾塔瓦河上就有17座橋，查理大石橋是其中最有名也是最壯觀的一個。 大橋建於1357年，曆經多次整修，現在光橋麵都有11層了。我遊覽大橋的時候，正在進行一次徹底的整修，一半的牆麵被封閉。大橋的藝術價值主要體現在橋上的林立的聖像。 河對岸就是聞名遐邇的布拉格城堡。城堡位於一座小山的山頂，至今仍是布拉格重要的政治活動的場所，現在的總統辦公室也設在堡內。聖維塔大教堂（Katedrala sv. Vita）是布拉格城堡最重要的地標，除了豐富的建築特色外，也是布拉格城堡王室加冕與辭世後長眠之所。舊皇宮（Stary Kralovsky Palac）是以往波西米亞國王的住所。整個皇宮建築大致分為3層，入口一進去是挑高的維拉迪斯拉夫大廳，也是整個皇宮的重心，往上層的新領地大廳有許多早期書記的圖像；下層有哥德式的查理四世宮殿，和仿羅馬式宮殿大廳。 士兵換崗是布拉格城堡的一項重要活動。 布拉格城堡後麵的國王花園是一個精致的花園，在這裏能充分享受到大都市所沒有的平和。但一個漂亮的古建築現在竟然開成了飯館！ 站在布拉格城堡外的高坡下看，眼前就是布拉格的市中心。 當然看布拉格全景的最佳地點是在Letenske sady的觀光塔。該塔模仿巴黎的艾菲爾鐵塔製造，高出地麵100多米。站在塔頂極目四望，布拉格的全城美景一覽無餘，伏爾塔瓦河像一條玉帶從城中穿過，而一座座造型不同的大橋就是玉帶的扣。在大多數時候，甚至遠方起伏的山脈都能看得清楚。整個城市到處是掩映在大片綠色之中的紅色屋頂，間或能看到尖頂的教堂。眼前的景象真是美不勝收。 如果非要和國內的一個城市類比，我覺得布拉格和廈門的感覺有些接近。 我看過的國外城市當中，“最美不過布拉格”吧。 布拉格有一個美國商人辦的“共產主義博物館”，搜集了一些反映1945年到1989年之間共產黨時期的曆史。不過，市內的路標指的博物館方向是反著的，結果為了找到這個博物館，我問了大約10個本地人，才在一個賭場旁邊找到了這個不起眼的地方。社會主義時期，似乎已成為這個城市和國家的曆史。 如果非要和國內的一個城市類比，我覺得布拉格和廈門的感覺有些接近。 我看過的國外城市中，最美不過布拉格吧。 6.6 捷克Litomysl城堡、Olomouc廣場 上午9點從布拉格開車出發，根據新買的任我遊GPS的指引，前往波蘭方向。 這是個陰天，開出約50公裏的時候，發現方向似乎不對，因為快到德國境了。後來才發現GPS設的鎮子名字一樣，但屬於不同地區——方向開反了。 隻好掉頭回去，經過布拉格再向東，走E67號公路，到Hradec Kralove再轉E442號公路。 捷克的公路過路費包括在租車費用中，一路上沒有收費站。E442公路估計還算不上國內的省級公路的等級。但沿途風景的確是不錯。和蘇格蘭大片的牧場不同，這裏的鄉村是以農耕為主，小麥正在抽穗，一幅生機勃勃的景象。路兩邊還經常看到成片的罌粟花，嬌豔無比。 到達Litomysl的時候已是下午1點。 Litomysl實在是個小鎮，有因為是周末，街上幾乎看不到什麽人，好在我們在路上已買了果腹的方便食品，就在車上湊合吧。正好邊吃邊看。 簡單吃了點東西後，就向Litomysl城堡的方向走去。 到了售票處，發現售票員態度很熱情，給了我們詳細的應為介紹資料，但一和她交流，才發現她的英語水平不咋的，最後她搬了個漂亮的救兵——一個正值妙齡的本地女孩Selina過來，做我們的免費英文講解。 這個城堡的建設可以追溯到文藝複興時期的1568-1581年，是當時流行的意大利拱形建築風格。在中世紀的時候，這裏是一個歐洲文化交流的重要區域中心。曾經有一段時間，城堡的主人成為統治名噪一時的奧匈帝國的國王。1999年，這裏成為聯合國世界文化遺產。 城堡的曆史上的輝煌可以從房間布局、外牆的壁畫、室內的油畫看得出來。 捷克著名作曲家Bedrich Smetana出生於此。事實上，城堡和音樂有著諸多不解之緣。城堡拱形的正中心，現在正在搭建一個龐大的臨時舞台，這裏在半個月之內將舉行一年一度的音樂會。而城堡底層西側有一個全木質的音樂劇場，已有數百年曆史了。當天晚上將會有一個小型音樂會在劇場舉行，而我們的臨時導遊，尚在師範大學學音樂的Selina將是音樂會的主角，可惜我們在Ostrava訂了酒店，沒有辦法留下來聽她一展歌喉了。 從城堡頂層向下看，風景不錯！城堡外還有一個別致的現代雕塑。 戀戀不舍地告別了Litomysl城堡和美女導遊，繼續驅車前行，下一站——Olomouc，目標：聖三一柱。 進入Olomouc後，拿著手中的Olomouc見圖下車問路。發現這裏的人大多不懂英語，最後在一個加油站碰到了一個熱心的阿姨，英語講得也不錯，告訴了我行車方向——市中心其實就在很近的地方。 這個並不起眼的小城的中心還是很有特色的：四麵八方的道路都是看起來有不少年頭的石板鋪成的，走上去很有走進曆史的感覺。 在南側的下城廣場，有海神尼普頓（Neptune）噴泉及丘比特（Jupiter）噴泉、瑪利亞黑死病紀念柱（Marian Plague Column）。 中心廣場北側，由一個教堂、一組青銅雕塑和聖三一柱構成。 教堂北側是一個據說名氣很大的高大的自鳴鍾，除了自鳴鍾自身構造的精美外，比較引人注目的是最外圍的浮雕：12種當地農民的形象，而在鍾兩側，分別是拿著扳手的工人和舉著試瓶的科學家的形象——這是社會主義時期留下的痕跡。 青銅雕塑由馱著建築的烏龜、抱著大魚的裸體男人和戴著樂器的一男一女兩個小童組成，都噴著水，寓意應該是鎮水求平安吧。 最值得一看的聖三一柱（Sousosi Nejsvaterjsi Trojice）。這是雕塑家雷德（Vaclav Render）花了近40年的時間終其一生才創造完成的傑作，不幸的是在落成時他已積勞成疾而去世。聖三一柱由著名繁複精美的雕像及浮雕共51座林立柱周和綴滿全柱，柱高31米。頂端除三聖之外，還有1745年訪問此地身兼奧地利、捷克及匈牙利女王的瑪麗亞泰瑞莎（Empress Maria Theresa）與其夫洛特列（Frantisek Lotrinsky）。 如今這個紀念柱不僅是捷克國家之寶，連同噴泉已被聯合國教科文組織列為世界文化遺產予以保護。 從Olomouc廣場出來，要改走東北方向的E462公路，到Frydek Mistek再轉56號公路。晚20點左右，到達晚上下榻的邊境城市Ostrava——捷克的第三大城市、綠色鋼都。 從Ostrava向東，不知不覺中發現路標已換成了不一樣的語言——波蘭到了。 進入波蘭，發現這邊的路比捷克略差，而且很多地方在修路，一種大興土木的態勢。去往奧斯威辛的路更差。看起來波蘭比捷克的經濟發展要差5-10年。 奧斯維辛是波蘭南部一個隻有4萬多居民的小鎮。第二次世界大戰期間，德國法西斯在這裏設立了它最大的集中營，這個小鎮因此聞名於世。當年納粹奧斯維辛集中營管理局控製的地區麵積達40平方公裏，包括3個集中營：奧斯維辛主營、布熱金卡營、莫洛維茨營。 我去的是奧斯維辛主營的第一集中營，也是首批建立的集中營，主要關押二戰戰俘和猶太人。 進入集中營，立即感覺氣氛很沉重。由於錯過了英語導遊的時間，隻能自己看。集中營是由數十棟1-3層的建築物構成，外邊壁壘森嚴，四周電網密布，並設哨所看台。而集中營北側就是納粹駐軍所在地。 兩者中間是一個看起來並不起眼的平方，這就是臭名昭著的納粹毒氣殺人浴室和焚屍爐，很多無辜的平民在這裏淪為人體試驗品，慘死在納粹手中。 由於語言不通，感受並不十分強烈。但旁邊參觀的波蘭中學生中的幾個女孩早已哭得泣不成聲。 希特勒認為，猶太人是劣等民族，需要從地球上根除；一個納粹高級人員曾經說過，“比起武器，饑餓是更有效地消滅戰俘和猶太人的方法”。正是在這種思想指引下，超過600萬的猶太人在二戰期間死於納粹的屠刀，死於奧斯威辛集中營的110萬人中猶太人占80%以上。讓納粹惡行遠離人類吧。 參觀奧斯威辛集中營的兩點個人感想：1、與納粹德國相比，日本軍國主義在二戰期間對亞洲人民，特別是中國人民犯下的滔天罪行有過之無不及，但似乎中國這方麵的教育還不夠，需要讓後人牢記那段曆史。2、蘇聯和蘇軍在二戰中的作用：集中營有關的二戰展覽顯示，蘇聯和納粹德國首先簽訂協議，瓜分波蘭，因此蘇聯也沒有被波蘭人看作正義的力量；而二戰後期，波蘭人在解放波蘭國土的過程中，得到蘇軍的幫助很少，很多戰役是波蘭軍隊是在蘇軍袖手旁觀下艱苦作戰的——曆史從來都需要不斷地去讀，而且要首先看清楚，這是誰寫的曆史。 從奧斯威辛集中營的沉重中走出來，前往克拉科夫（Krakow）。 克拉科夫是波蘭南部重鎮，也是波蘭第三大城市，擁有超過80萬人口。從公元1138年開始，Krakow曾經是盛極一時的統治東歐的波蘭王朝的首都，直到1609年遷都華沙，而Vistula河畔的Wawel Royal Castle就是那段輝煌的最佳見證。社會主義時期，這裏也變成了工業中心，但建築和文化中心的地位在顏色革命後有了很大程度的恢複。 下午3點30分，來到Wawel Castle。走上河堤的時候，有一種突然間豁然開朗的感覺，真是有了河，城市才會有靈氣。 繞著城堡轉了一大圈，才找到入口。城堡整體設計是文藝複興風格，但主要建築的風格是早期的巴洛克風格。原有建築於1499年毀於火災。這是個總共三層的高大建築，如圖所示： 目前有多個對外開放的展覽，但由於時間原因，隻能看了其中的兩個：皇家公寓展和Wawel考古展。 皇家公寓展出了當年王族工作、對外接待和生活的不同房間，可以說是極盡奢華之能事，印象最深的當屬一間巨大金像的房間。而從窗戶向外看整個城市的感覺別有一番味道。 城堡中心是一個由大片綠地組成的花園。 下一站：維利奇卡鹽礦（Wieliczka Salt Mine） 到達鹽礦的時候，是晚上6點，已沒有英文導遊，隻好和一個帶著大隊波蘭人的本地導遊一起下礦參觀——為了井下照相，還花了20元當地貨幣（相當於人民幣40元）。 維利奇卡鹽礦從公元13世紀就開始開采，直到2007年。作為旅遊項目的開發也就是鹽礦共分三層，我們參觀的最淺的一層，好像是地下130多米，最深的一層是320多米。下礦是跟著導遊步行下去的，感覺走了數不清層數的樓梯，才到達要參觀的地方。 那裏建有博物館、娛樂大廳，保留了原有的鹽湖、祈禱堂和礦工們勞動場麵的原貌。裏麵有許多雕像和裝飾品，均用鹽精雕而成。 從博物館去出口乘坐電梯很快就到了地麵，此時正值夕陽西下，鹽礦的建築屋頂在陽光下格外耀眼,外邊的景色也不錯。 回克拉科夫市區，也是一路迎著夕陽向西，很是愜意。 市區的中心廣場（Rynek Glowny）機動車禁行，隻好花了10歐元找個一個能存過夜車輛的酒店，然後收拾點簡單的換洗衣物趕往在Old Town的酒店。 這是一個老式旅社，位於中心廣場西側的一棟老樓內，房間內甚至沒有浴室。不過，推開窗戶就能看到這個全歐洲最大的中世紀廣場的全景，相當地精彩! 沿街是數不清的酒吧，但過了10點了，基本供應晚餐，最後好不容易才在一個相對偏一些的地方找到了一家，吃了一頓不錯的牛排。 6.8 波蘭斯洛伐克邊境、斯洛伐克斯皮思城堡 從克拉科夫出來，沿E77公路一路向南，就是斯洛伐克邊境了。可是本來並不算長的路走得實在很辛苦，因為這條公路在修。從11點左右開始，進入山區。 接近斯洛伐克邊境的時候，已近中午。在一個加油站停下來休息，當然也是被遠方的雪山和草原風景所吸引。 進入斯洛伐克境內，仍是連綿不絕的山路，好在坡度並不大，不算難走。 下午1點，經過一個風光不錯的小鎮，停下來買了外賣，繼續前行。沿途一路風光無限。 下午3點半左右，終於達到目的地斯皮思（Spis）城堡。 這是一個廢棄的中世紀城堡。現成建築的主人好像是過去的匈牙利國王。古堡建在一個高大上百米的高坡上，站在城堡上，四周一覽無餘，連綿的山脈，森林、草地、城鎮，組成了一幅幅精彩絕倫的美景！ 透過古堡的殘垣斷壁，風景猶自不同。 除了輝煌、權力、武功外，這個城堡還有一個流傳已久的真情故事：城堡的主人國王有一次外出狩獵，不小心把另一個王國的公主射死了，盡管做了很多賠償，對方仍發誓要報仇雪恨，讓國王的兒子也不得好死。幾年後，國王再次外出，把固若金湯的城堡和小王子委托給他的妹妹照料。對方國王發現機會來了，就領兵前來，他派手下一個長得很帥的小夥子去勾引國王的妹妹，然後乘機闖進城堡，搶走了小王子。待國王回來追過去的時候，對方國王才把安詳入睡的小王子交出來。等誌得圓滿的國王回到城堡，卻發現小王子再也沒有醒來。國王的妹妹自責萬分，從城堡的高塔頂部跳了下來，結束了自己的生命。 斯洛伐克High Tatras 在歐洲大陸中部，從東向西橫亙著一座高山，那就是阿爾卑斯山脈。在波蘭和斯洛伐克邊境的這座高山High Tatras就是阿爾卑斯山脈的一部分，即使是夏天，這裏的山頂也是白雪皚皚。瑞士名山鐵力士山也是如此。 從斯皮思城堡往回走E50，不遠就看到遠處高山的白雪。從E50轉到534號公路晚上7點半，在夕陽的餘暉中，來到山腳下的下榻小鎮Novy Smokovec。很容易就找到這個名為Villa Siesta的酒店。 從酒店房間的窗戶，可以看到遠處的雪山。 乘纜車登雪山是High Tatras的必玩項目。纜車設在6公裏以外的小鎮Horny Smokovec。當然，如果有足夠的時間和體力，也可以爬一段山到海拔1751米的中間站Skalnate Pleso後，再乘坐到海拔2634米的山頂Lomnicky Stit的纜車。兩端纜車費分別為12歐元和20歐元。 坐了大約半小時的纜車，來到Skalnate Pleso，發現氣溫比下麵就低一點。纜車站建在一個山穀湖泊的邊上，湖水清澈見底。 向山下看去，是如畫般的風景，特別是一陣白雲飄來的時候。 山頂，雲的深處，纜車路線指引的方向就是Lomnicky Stit。可惜的是，這時候去那裏的纜車因為風大而關閉，隻能怪自己運氣不好了。 下山途中，從纜車上回看神秘的雪山。 從High Tatras下來，一路向西，近百公裏的高速公路就在雪山腳下，可以說到處是景，這就算今天沒有登頂的補償吧。