2026-5-2
西西裏西端有一座建在約750米山頂的中世紀石頭小城埃裏斯Erice。這不是普通的小山城，而是羅馬神話中愛與美的女神維納斯的“家鄉”，地位有點類似於中國的普陀山之於觀音菩薩。
希臘人信多神教。奧林匹亞山上住著12位希臘主神：宙斯Zeus、赫拉Hera、波塞冬Poseidon、德墨忒爾Demeter、雅典娜Athena、阿波羅Apollo、阿耳忒彌斯Artemis、阿瑞斯Ares、阿佛洛狄忒Aphrodite、赫爾墨斯Hermes、赫淮斯托Hephaestus、狄俄尼索斯Dionysus。
羅馬人雖征服希臘，卻崇拜希臘文明，文化上被希臘化，就像史上征服中國的外族被漢化。羅馬人＂進口＂希臘神話，設立對應的12位羅馬主神：朱庇特Jupiter、朱諾Juno、尼普頓Neptune、刻瑞斯Ceres、密涅瓦Minerva、阿波羅Apollo、狄安娜Diana、瑪爾斯Mars、維納斯Venus、墨丘利Mercury、伏爾坎Vulcan、巴克斯Bacchus / Liber。
主管美麗、愛情與生育的女神，希臘人稱為阿佛洛狄忒，羅馬人稱為維納斯。中國傳統中沒有女神管美和愛這種虛幻的東西，隻有管實在的生育女神，叫送子觀音。大約三千年前，埃裏斯山一帶的土著人在山頂建廟供奉女神。後來希臘人來到這裏，見海邊高山雲霧繚繞，仿佛天界，認為廟裏的女神是“山上的阿佛洛狄忒”，聲名遠播，引來信眾朝拜。希臘語“山上”為 Eryx，於是此山得名。
希臘荷馬的史詩《伊裏亞特》中描述，美神送給特洛伊王子巴裏斯全希臘最美的女子海倫，是特洛伊城的守護神。羅馬維吉爾的史詩《《埃涅阿斯紀》裏講述，被希臘擊敗的特洛伊王子埃涅阿斯，逃到意大利，他的後代創建羅馬。羅馬神話傳說中，埃涅阿斯是戰神瑪爾斯Mars與美神維納斯之子，所以戰神和美神都是羅馬人最崇拜的神。
羅馬神話中的維納斯，據說早期是管園藝種植的小神。＂進口＂希臘女神阿佛洛狄忒附體後，村姑變大神。但她是本土女神，該在羅馬帝國疆域裏。西西裏島已經成為羅馬帝國的核心區域之一。所以神話傳說中的維納斯，家鄉在Eryx(拉丁文Erycos)山上，希臘的奧林匹亞山上隻是眾神聚會之所。羅馬人在羅馬市中心的Capitoline Hill上建維納斯女神廟，特別標注崇拜Erycos的維納斯Venus Eurcina，Erycos山上的維納斯廟是女神本廟。
迦太基、希臘、羅馬先後統治，都保留Erycos 山上著名的美女神廟，讓信徒們祟拜。男人那麽熱衷於維納斯，除了她主管生育，她自己是美女，還能送美女，哪個男人不喜歡？中國的觀音自己不是美女，也不送美女，大概隻有女人才熱衷去朝拜觀音。生為華人，我至今未去過菩陀山，卻萬裏迢迢跑來埃裏斯，嘿。
從山下海邊的特拉帕尼巿遠遠見埃裏斯山拔地而起，山頂上的維納斯城堡清晰可見。可乘纜車直達埃裏斯，如果開車經曲折的盤山小路上山，需要些駕駛技術。山上雲霧繚繞，視野開闊，可俯瞰整個海岸。那裏有古老城牆、城堡、石巷。埃裏斯地勢險峻，當地統治者都在山上築城堡要塞。諾曼人信唯一神的天主教，不信維納斯。在懸崖上原來神廟處建城堡和領主宮殿，仍部分保留女神廟，稱為維納斯城堡。現在見不到神廟，城堡旁邊的設施改成花園，城堡裏邊是個小展覽館。
維納斯，讓人浮想聯翩的女神。我終於有機會親自到她家拜訪，發現她家被拆遷了，美神不見了。有一點點失望，俯瞰山下海岸、鹽田、特拉帕尼市，遙望藍天白雲，她去哪兒啦？如果在中國，造個仿古宮殿和女神像，賣票參觀，我也會心甘情願去自欺的呀。歐洲人還是實誠。
華人要麽啥神都不信，要麽不管啥佛寺、道觀、教堂，見誰就拜誰，誰都惹不起。有需求時，聽說哪個靈驗就去拜，整個一個跨宗教的多神教。啥都不信、啥都信、啥都不深信。佛寺道觀裏香火特別旺，大多數是年輕人，求升學、考公、就業、發財之類。我有點好奇，在這個追求美和愛的時代，國人會去哪裏祈願＂讓我更美貌＂、＂讓x x愛我＂、＂送我美女＂呢？總不會去找送子觀音吧。
山上城堡附近，在中世紀發展成一座小鎮，建城牆圍護，至今仍然保持中世紀的建築特征。因為山上常有雲霧，氣溫略低，此處是很好的避暑勝地。現在五月初，遊客不多，據說隻有三家餐廳開門。
晚上小城幾乎空城，昏黃的路燈下，在小巷石路上幾乎不見人，讓人浮想聯翩。應該是拍神話劇或古代影視劇的好場景。
我們入住一座維納斯城堡附近的修道院改建的旅店，設施房間一般，但房間在懸崖上，從陽台上俯瞰幾百米下的海岸、山丘，躺在床上等待朝陽從山頭升起，景觀無敵。登上維納斯城堡看日出，更加壯麗。
最美的活古跡：風車鹽田
古跡不隻是神廟教堂、宮殿城堡、舊城老街或殘牆石窟。朝陽中站在埃裏斯山上望西方，山體的巨大的金字塔形陰影投射在海灣裏，甚為壯觀。陰影邊的海邊呈現大片人為分劃的水域。那不是水田或養魚場，而是鹽田。在六、七月份熾熱的夏季陽光下，鹽池呈棕色、粉色與白色，像彩色拚盤。運氣好的話，能見到火烈鳥徜徉粉池中。
那些鹽田中，在瑪薩拉海灣沿岸，有一處近三千年曆史、至今仍然“活著”的古跡：斯塔尼奧內瀉湖鹽田Saline dello Stagnone。
古今中外，鹽都是民生與軍需的重要資源，世界各地鹽田不少，但曆史悠久且仍保持古法與景觀的並不多，斯塔尼奧內鹽田是少有的代表之一。瑪薩拉海灣風平浪靜，水域開闊。近處一排雪白鹽堆，不遠處幾座古老風車仍在抽水排水，景色不亞於荷蘭風車村。遠望鹽田如“天空之鏡”，據說夕陽時分尤為驚豔。
西西裏島東南部最早由希臘人殖民，而西部則由腓尼基文明建立據點。腓尼基人來自今天敘利亞一帶，是古代地中海最出色的航海民族之一。當希臘航海家還在探索附近海域時，腓尼基人已沿北非海岸航行至西班牙，並在沿岸建立貿易網絡。他們在瑪薩拉海灣中的莫齊亞島建商貿據點與要塞，在灣口的瑪薩拉建立農貿中轉站。後來，北非的迦太基崛起，接管這些據點並成為西地中海霸主。莫齊亞島至今仍保留較完整的迦太基遺址，腓尼基或迦太基早消亡在曆史塵埃裏，而他們近三千年前創立的鹽田，還活得美侖美奐。
斯塔尼奧內鹽田現為私人領地，需購票參觀。未到夏季，我隻短暫停車，遠遠地按幾下快門。如果正趕上好時光，有時間，值得在活古跡裏體驗古代時光。
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