2026-5-1
有一部由著名的意大利導演托納托雷Giuseppe Tornatore拍的情色電影《Malena 》，中文譯名叫《西西裏的美麗傳說》，講述二戰時期西西裏島上，一個年輕男孩通過暗戀與偷窺，目睹絕色寡婦馬萊娜在小鎮遭受流言、嫉妒與孤獨掙紮的人生故事。男生大概都會留心到演員莫尼卡．貝魯奇的惹火身材、冷豔容貌、和目中無人的貓步。而此電影的許多外景地，包括廣場，都攝於古城錫拉庫薩Siracusa。此城才是名符其實的西西裏島的美麗傳說。整座古城是世界文化遺產，一座仍然呼吸著的古城。雖然這是我第一次到訪，但與它有關的傳說和故事，我講一個小時也遠不夠，這裏揀幾個聊一聊。
我早知此城的英文名Syracuse，是紐約上州一所大學名。雪城大學的藍球校隊，20年前是全美一流強隊。不了解是否由意裔移民創立。
希臘城邦科林斯殖民者，在西西裏島東南岸一個天然良港之處，建殖民地錫拉庫薩。城市核心在奧爾蒂賈島Ortigia上，建在十多米的懸崖高牆之上，易守難攻，迅速成為全島最霸氣的城邦，在整個古希臘世界，比母邦科林斯強多了，不亞於雅典和斯巴達。全盛時期是與希臘本土雅典、北非迦太基比肩的海上霸權。
古希臘史學家修昔底德在其名著《伯羅奔尼撒戰爭》中，詳細描述雅典與斯巴達之爭。兩者中雅典海軍強，斯巴達陸軍強，兩強相鬥互有得失。休戰期間，雅典懷疑中立的錫拉庫薩暗中支持斯巴達，經野心家煽動，民主投票征調主力海軍，渡海遠征錫拉庫薩，企圖迫使其支持雅典。統帥率軍剛離開，反對派又民主投票把他罷免，勒令其回國述職。統帥叛變投奔斯巴達，助敵擊友。雅典大軍在錫拉庫薩久攻不下，後中埋伏全軍覆滅。喪失主力的雅典，最終敗給斯巴達，從此一蹶不振。
雅典的哲學家柏拉圖不喜歡民主政製，在此戰的決策過程，個別野心家憑演說與詭辨左右民意投票，導向失敗之途，是他的一個原因。 柏拉圖心中理想的統治者是＂哲人王＂。他的一位學生迪昂，是強大的錫拉庫薩獨裁僭主迪奧尼修斯的妻兄弟。迪昂崇拜柏拉圖，邀請他去做國王的教師和顧問。不久後迪奧尼修斯懷疑他們謀反，結果迪昂逃走，柏拉圖被賣成奴隸，幸虧友人及時把他贖回雅典。迪奧尼修斯死後，其子迪奧尼修斯二世繼位。迪昂再次請柏拉圖去教年青的新主。柏拉圖去不久後，又失敗逃回，從此放棄了自己教育訓練出哲人王領導的理想國試驗。
錫拉庫薩的靈魂人物是數學、科學、工程天才阿基米得，他的故事家喻戶曉。當羅馬軍隊征服西西裏，攻進錫拉庫薩城時，他仍在做幾何研究，被散兵所殺。雖然羅馬與西西裏現在都屬於意大利，但兩千年前，錫拉庫薩屬於希臘文明圈，與羅馬帝國勢不兩立，所以在史書裏，稱西西裏島的阿基米得是希臘人，不是意大利人。成吉思汗是蒙古人，他孫子忽必烈征服漢人中國並創建中式元朝。為何有人要把元朝開國皇帝的爺爺成吉思汗，當中國的＂一代天驕＂？ 他和子孫的蒙古大軍征服歐亞世界，不是中國的驕傲而是恥辱。
錫拉庫薩在希臘、羅馬、拜占庭統治時期，都是西西裏的首府，直到阿拉伯人移都至北岸的巴勒莫，靠近其在北非和西地中海的統治區。奧爾蒂賈島Ortigia，是古希臘時建城的起點，錫拉庫薩的曆史核心與最美部分。有狹窄街巷和巴洛克建築，既古老又浪漫，像一座漂浮的石城，有許多不同時期的古跡，尤其以希臘文化古跡最為代表。錫拉庫薩是一座把古希臘世界、羅馬帝國與地中海神話，完整保存在同一塊海邊岩石上的城市。它是一本立體的活著的曆史書，在這個充滿美麗傳說的古城，走過街巷，走過曆史，走過馬萊娜走過的大教堂前廣場，切身感悟體驗曆史故事。
錫拉庫薩大教堂，巴洛克式建築，建在古希臘神廟之上，原為一座巨大的雅典娜神廟。最震撼之處，是在教堂牆體中仍能看到古希臘神廟的型製，巨大多立克石柱排列整齊，這是“文明疊加”的最佳例證。
教堂前魚梭形廣場，是古城中心。站在廣場上，不禁想起《西西裏的美麗傳說》裏的場景。宏偉的的廣場上熙熙攘攘。然後馬萊娜由遠至近獨自走秀般邁著貓步，眾人開始竊竊私語。配樂一會兒隨她走步節奏狐媚張揚，一會兒隨＂觀眾＂低吟曖昧嘲諷，重複切換而烘托氣氛。鏡頭拉近特寫，女神氣壓全廣場，令人難忘。眼前廣場依舊，教堂對麵餐廳戶外桌椅上有些食客，人不多。傍晚、夜晚、清晨，我去廣場三次，哪裏有馬蓮娜？
阿波羅，神廟，位於從西西裏本土剛過橋的入口旁，是西西裏最古老的多立克神廟之一，象征錫拉庫薩作為希臘殖民城市的起點。隻剩基礎和幾根石柱。
橋中一個小平台上還有一尊阿基米得雕像。原來以為城市最重要的曆史人物，會在一座高高的基座上，像許多歐洲城市中那樣。
阿瑞圖薩泉Arethusa 是海邊難得的淡水泉，古城生命之源泉，即使城市被圍困，市民也不愁沒水喝。古希臘神話中，水仙女Arethusa就逃至此處，是現實與神話交融的典型場所。今天清澈的的池中有魚潛遊、白鵝巡曳。
馬尼亞切城堡位於奧爾蒂賈島盡頭，是中世紀防禦要塞，可俯瞰大海與城市。昨天傍晚去看，海上風平浪靜，附近小海灘上有人曬太陽遊泳。今早看日出，海上風大浪高。大海的情緒難以預料。
尼亞波利考古公園在西西裏本土一邊，其中的希臘劇場是西西裏最大，曾上演悲劇大師作品。但損毀嚴重，而且在修新的座位，遠不如陶爾米納的古劇場。橢圓形競技場雜草叢生，勉強辨識。
考古公園的采石場更有特色。古希臘時期，奴隸們白天在此開采石灰石用建築材料，晚上則被關在石洞中。其中最著名的稱為迪奧尼修斯之耳，是座巨大的人工開鑿的石灰岩洞穴，傳說中是暴君僭主迪奧尼修斯利用其“監聽囚犯”的囚窟。我去的早，巨大石洞裏隻有渺小一人，越走越黑，漆黑不見洞底。心生一絲恐懼，不由得停下，舉起手機朝黑暗裏拍，才知已到盡頭。嗨一聲，嗨，一一一嗨，隻聽見我自己。當年的奴隸們該是何等絕望？
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