“東歐小巴黎”羅馬尼亞首都布加勒斯特是一座將曆史的沉重感與旅行中的魔幻現實主義完美交織的城市。我們漫步老城區鵝卵石鋪就的街道，在百年老店大快朵頤地品嚐招牌豬肘，領略齊奧塞斯庫時代留下的龐大建築與啼笑皆非的“蘇式”軼事；我們還會偶遇最接地的教堂、充滿文藝氣息的“最美書店”，並在離開前咬上一口酥脆絕倫的羅馬尼亞烤肉卷。準備好了嗎？讓我們一起走進這座充滿矛盾、煙火氣十足的“歡樂之城”！
初抵歡樂之城，嚴格的入境審查
搭乘土耳其的第二大航空公司飛馬航空 Pegasus Airlines 的空中巴士 A320，航程不到一個半小時，就從伊斯坦布爾到達了羅馬尼亞的首都布加勒斯特機場。中世紀時，布加勒斯特起初是羅馬尼亞大公國一處堅固的要塞，在羅馬尼亞人勇戰奧斯曼土耳其人勝利後，為小城取名“布加勒斯特”，寓意“歡樂之城”。
到布加勒斯特一下飛機在機橋口還查一回護照, 是要把誰帶走處理同機遣返呀? 以前在墨西哥遇到過一次，但那次隻看了護照皮兒，而這次是翻開護照並對照了人臉。
羅馬尼亞今年三月加入申根區了。這次出門以來第一次趕上入境排隊, 邊排隊邊跟一個同機到達的國人同胞聊天。說"你們來這幹嗎？我來出差為了賺錢, 這裏生活不方便。。。沒啥好玩兒的，但既然來了就報個一日遊吧，去了也就那麽回事，不過來都來了。" 排到了邊檢問 "Why do you come here? How long are you going to be here?" 我的個天呐, 這次出門第一回遇到入境時跟我說話的了。我想說“你們這兒女孩漂亮滿地是寶唄! ” 好在隨行的及時來了個“tourists”。邊檢是對自己國家的定位充滿現實感嗎? 對來客充滿警惕感是羅國訪客稀少的原因還是結果呢?
住宿登記與老城初體驗
一路進城,布加勒斯特的核心區城是它的曆史悠久的老城，市中心的大部分在1847年被燒毀，重建建於19世紀80年代左右。鵝卵石鋪就的街道，巴洛克，文藝複興，新古典主義的建築，各色餐館，咖啡館，酒吧，書店，夜總會，使它充滿了誘人的魅力，當年被稱之謂東歐小巴黎。二戰之後，變成紅色，就嗬嗬嘍。本世紀以來，又煥發了新生。到達住處。。。搭叫車進城折合每人三個多美元。
羅國 AirBnB 住宿登記，要填表，姓字名誰，護照信息，旅行目的，永久地址，出生地，到離時間及護照照片。我們下一站到維也納住 AirBnB 更瘋狂。還要加自拍像，每個住宿的人都要。令人很狐疑呀。於是換了一家，還好，這次隻填每個人的基本身分資料就行了。現在歐洲管得這麽嚴了嗎？之前在英國、愛爾蘭和克羅地亞住過 AirBnB，沒有這種要求啊。
走在布加勒斯特著名的曆史老城區，終於感受到沸騰的生活了。老城區在1847年左右曾經被燒毀過一次， 後來在19世紀80年代重建。有鵝卵石鋪的路，巴洛克文藝複興與新古典主義的建築，當然也少不了那些蘇遼的建築。所以也有很多人把這裏稱為東歐的小巴黎。
在一個非常有特色的建築前的馬路上錄像拍照時， 從裏頭衝出一個人來，說不許在這裏拍照，馬上離開。 可這是馬路，外頭也沒有寫不能拍照啊？我們後來把這個建築上的牌子翻譯了一下，才知道原來這裏是羅馬尼亞的警察總署。 聽說曆史上，他們的警察什麽事都管，這下領教了。
尋味百年老店：啤酒馬車（Caru'cu bere）
進入了夜晚時分，整個的這個老城區餐廳林立，很多人都到這裏來周末開party吃晚餐。 我們提前將近一個星期， 在舊城區曆史最悠久的酒吧 “啤酒馬車酒館”訂了座位，離我們住處走路過去也就五分鍾。
這家老店始建於奧匈帝國時期的1879年，是由奧地利設計師設計的歌德複興式的建築。一走進餐廳就感覺時光回流到兩個世紀前。在餐廳裏保存的曆史照片上可以看到世世代代家族經營者們的老照片。最一開始是由叔叔和侄子幾個人一起創辦的啤酒生意，把自己生產的啤酒用馬車拉到這個酒吧來賣。所以當時管這個酒吧叫做“啤酒馬車”。酒吧的門口有兩個很有趣的雕像，一邊是龍和公雞，另一邊是龍和貓，誰能猜出來他們到底有什麽意思？
老店的曆史並不一帆風順。在1949年一直到1989年之間的40年，這家百年老店曾經在紅色政權下被公有化了。直到 35 年前，老店主的後代們才重新拿回所有權。
進餐廳的時候我跟門口的小女孩說我們幾個人需要桌子。人家也不抬頭也不看我繼續弄電腦手上的小本。沒搞白怎麽回事過了一會兒忍不住我再說一次了。小女孩這次抬頭了，瞪著眼說你頭一次說的時候我就聽見了你就在那邊等著吧。哎呦，國家主人翁的霸氣側漏啊！讓我想起了上一集我們在北約（警察總署）大樓被驅斥的那種經驗。他們這兒的人說話別都是這麽衝吧？忍吧，就當是我又回到了紅彤彤年代的副食店。。。
所幸不久我們被帶到了樓下的餐桌。樓下沒有樓上那麽富麗堂皇但更有鄉村特色。菜單裏有烤香腸烤雞肉牛排鮭魚麵包碗燉肉等等。慢烤豬肘是這家店的招牌菜，那就點它吧。餐廳裏有唱歌跳舞音樂表演，拉丁舞現代舞以及爵士舞，在歡快的歌聲當中充滿了歡樂的氣氛。羅國在2022年曾經在世界上最大型的一次運動舞蹈比賽中獲得了最多的獎牌及最多的金牌。可以說運動舞蹈也算是他們的國粹了吧？但餐廳裏的這些服務生盤子上托著酒托著食物來來回回能夠完美的避開這些跳舞的，不撒不碰技術高超。
有很多曆史名人以及曆史上的事件在這裏發生過。在羅馬尼亞成為一個統一的國家之前，曾經有一群年青學生經常到這裏來聚會，在這裏成立了一個 Fratia 協會 （也就是兄弟會）。在兄弟會的各種推動下，羅馬尼亞統一成了一個國家。後來許多影視歌手以及世界名人也到這裏來品嚐他們的美食，包括滾石樂隊，好萊塢明星 Demi Moore，Nicolas Cage 以及日本當時的皇太子德仁太子（也就是現在的天皇）。
沿著木質的環形樓梯來到二樓能夠更好的看到整個餐廳的全貌。非常古典優雅，有許多豐富的彩繪、彩色玻璃、木質的拱頂雕刻以及馬賽克玻璃水晶燈，充滿了藝術氣息。根據這家老店的自己的統計，每天到這裏來享用美食的人流在2,500名以上。
他們家的明信片上就是他們的招牌菜，豬肘子，包含炒酸菜、棒子麵粥（玉米粉粥）、辣椒還有紅柿子椒。 肘子烤的非常爛但裏頭還看起來挺滋潤的樣子。嚐一口味道挺足的，非常香但是我覺得稍微有一點點鹹。我們點的牛肚湯也是他們的國菜（國湯）。牛肚很軟爛，帶著起司的香味。三個人吃了半小時還剩很多，根本就吃不完。
齊總書記的大噴泉成了宇宙中心
飯後在老城區走一走。這個老城是被戰火毀掉之後重建過的，是按照古典的風格重建的老城，古色古香。卵石地麵是那種古老的中世紀的感覺。酒吧街非常熱鬧，路邊擺滿了桌子。顧客就坐在街邊，吃吃喝聊天歡笑。
布加勒斯市中心有係列大噴泉，一共有40多組，代表羅馬尼亞40多個地區。在中心的地方最大的圓環套圓環代表羅馬尼亞的首都布加勒斯特，全羅國人民最向往的地方。係列大噴泉有水的投影幕有激光還有火，是智能型的。這個係列大噴泉設計初建於上世紀80年代，目標是連同羅國人民大會堂， 建成一組結構，使布加勒斯特成為全宇宙的中心全銀河係的典範。無比雄偉，從月亮上都能看見。
後來因為90年代初期的社會變革， 中間就荒廢了一段時間。到了本世紀花了一千萬美元修建，煥發了新顏獲得了新生。由德國的一家公司來設計建設， 可以透過體態來控製，像是樂團指揮在指揮噴泉。那噴泉由控製室來控製表演、火焰、音樂和燈光。控製室在哪裏呢？ 有兩個：一個是在布加勒斯特，另一個是由境外勢力從德國來操控。
大家看一看齊總書記的係列大噴泉像不像上世紀八九十年代在北京街頭比如說或者是校園裏的那種音樂噴泉， 隻不過更高更強更有花火更美？
人民大會堂的吃癟與灑水哲學
羅國的人民大會堂，是世界第二大單體建築。是齊奧塞斯庫總書記訪問北韓時得了靈感，拆遷一萬多戶，組織安排幾萬人修了十幾年才建成。可惜齊總夫婦沒趕上，那時他倆已經被突突突突了。可是造福了後人呐，成了旅遊景點呀[勝利]
齊總夫婦都小學四年級學曆，既沒文化更不懂建築。為了不影響他們指揮決策，施工隊給他修了一比一千的模型。建築特色就是宏大偉岸厚重。
一早走進羅人大堂的院子就被門衛喝止“站住，你不認字嗎？！” 我“啊？”[囧] 門衛“往那邊走，看標誌！” 嘿，真有標誌，小小小的，還是朝另外一邊。我其實能認字，隻是不巧眼睛不會轉彎而已。難道門衛一大早起就和老婆吵架了？
等到九點半，陸續有工作人員開車來上班。上前一問，說是周末所以按十點開放執行。羅人大堂官方網站和現場招貼都說每天九點開放參觀，沒例外。成吧，繼續等。
在哪裏等？就坐在羅人大堂一層的窗台上。那窗台離地半米進深半米，可坐可臥，在蔭涼裏，非常舒適愜意，得感謝齊總啊[愉快]
就在此時看到院子裏來了灑水車澆樹。水有一半灑到了水泥地上。孩子說不該這個時候灑水，太陽一曬就蒸發了太浪費了。我沒按捺住開始了諦謔教誨：“親愛的孩紙，此時澆水很有道理。第一，如果按你在課堂上學的那樣清早或夜晚澆水，需要早到或晚走，不方便呀；第二，他每天的任務可能就是澆五車或十車水，澆完就得了不用考慮效果呀；第三，也是最重要的，他這個時候澆，正好趕上領導和同事來上班，才能把他在幹活的事情看個一清二楚。”孩子看著我一副目瞪口呆難以置信的樣子。 “孩紙，我知道你想不通，但事情就是這麽個事情，情況就是這麽個情況，不用問我是怎麽知道的了[調皮]”
等到十點，到樓裏的售票桌問。四旬上下的桌後妹妹說票賣光了沒了沒了沒了不行不行。麵無表情，眼睛也不帶看你的。我怎麽一下就想到了七十年代副食店裏的售貨員阿姨呢？我想給他們科長打個電話搞幾張票但既不認識科長也不知電話號碼呀。之前倒是提前一天及兩天分別在工作時間內打了網站上的電話。但對方機器說“來電不在工作時間內，請在工作時間內再打電話。”如奈之何[撇嘴]
好吧，就參觀一下售票處邊上的衣帽間吧。一字排開十幾個櫃台得有三五十米，氣勢恢宏舉世無雙。如此勝景不要票隨便看, 值日日了！！！[加油][呲牙]
體操女皇科馬內奇的史詩級走線
羅人大堂現在是旅遊景點，也辦私人聚會和婚禮。體操女皇科馬內奇在羅人大堂舉行的婚禮。
說到科馬內奇，1976年她14歲在蒙特利爾奧運成為第一位獲得滿分10分的體操運動員，名揚天下。之後羅國安排她和教練及隊友到美國巡回表演。盡管她的教練及隊友們那次都留在了美國並勸她也留下，而她堅定地回了羅國。畢竟羅國從那次巡回表演收獲的 25 萬美元中給她分了 1000 美元的巨款因而讓她對組織感激涕零。
大家覺得她這個決定太匪夷所思了吧？在 “人類的星辰、喀爾巴阡山的天才、思想的多瑙河、工人階級的英雄、最傑出的無與倫比的戰略家、舉世尊敬的偉大領袖和政治活動家、抵抗所有敵人的羅馬尼亞捍衛者、掌握國家麵臨所有問題答案的領導人、民族英雄中的偉大英雄、當代世界的傑出人物和光輝戰士、傑出的馬列主義領袖” 齊奧塞斯庫總書記領導下的偉大光榮正確的羅共也這麽想，認為她另有圖謀非常可疑八成是美國特務因此她自那以後再也不吃香了並受嚴密監視成了內控對象。
到了1989年11月，她受夠了借道匈牙利逃亡。因為出名早在聚光燈下時間長聲名斐然，在穿越邊境時她被匈牙利衛兵一下就認出來了，逮捕個正著。接下來兩個來自鐵嶺的匈牙利戰士的對話大致上是這樣的：
衛兵甲：哎喲，你不是內誰？！大哥你看，她不就是內誰嗎？這回可抓著活的了！可跑不了了！ 衛兵乙：內誰呀？內誰呀？你到底知不知道啊，兄弟？人家不叫內誰，叫內奇，科馬內奇！ 衛兵甲：對，是內齊。這大冷天的，內奇女士怎麽跑這嘎達來了？怎麽這麽巧呢，給我簽個名唄！ 衛兵乙：對呀，給我也簽一個。。。簽完了你就走嗆。。。 衛兵甲：站住，等等， 別走，這大冷天的，內奇女士把這皮襖穿上再走。。。
那次科馬內奇取得了重大的決定性的史詩級的刷臉成功走線。之後沒幾天她就到了美國。折騰一圈總算又回來了。
之後不到一個月齊總夫婦被突突了，科馬內奇從背叛祖國的罪人變成了追求自由的標兵，所以回羅也就是自然而然的事，並在羅人大堂舉行了婚禮。
她是羅國舉國體製培養出來的運動員，成就越高體製化的程度就越重。也許就像《肖申克的救贖》裏那個出了監獄就不知道該怎麽活的，很正常很普遍。但組織上的同誌們不懂【得意】
繞行羅人大堂：街頭奇景與被過濾的曆史
去羅人大堂不得其票而入，铩羽而歸但心有不甘呀。盡管太陽曝曬天氣狂熱，還是從聯合國大道 (Bulevardul Na?iunile Unite) 開始逆時針繞行一圈兒向齊總的大堂行注目禮致敬。不是因為北半球漩渦是逆時針的，而是那天狂熱狂曬，要盡量先躲在蔭涼下。記得第一次去澳洲出差，一過赤道我就去飛機的廁所看了一下馬桶裏的水旋，果然是順時針的。
路上有幸目睹了羅人安裝垃圾桶的盛舉。切莫小看那個及街上那些個黃色垃圾桶。我們那天目睹了其中一個的整個安裝過程。按說你訂個家電小的如粉碎機大的如冰箱或烘幹機, 來一個人最多兩個人就成了。羅國安垃圾桶確大不同, 是一個專人負責打孔和擰螺絲, 另一個人專職掛桶及放置垃圾袋, 最妙的還有第三個人站在陰涼裏負責組織指揮監督, 充分發揮團隊精神體現前朝社主義分工大合作。令人不禁想起那火熱的年代和"沸騰的生活" （點擊閱讀“沸騰的生活”： https://blog.wenxuecity.com/myblog/81883/202408/3913.html)。
垃圾桶的背景是布加勒斯特的 JW Marriott Hotel, 與羅國大教堂及其羅人大會堂西南角隔街相望, 從建築風格上看像是前朝某部委的辦公樓改成的。
說到部委, 他們統計局和司法部緊鄰, 不知是否為了方便統計失誤的司法更正還是促進編製司法工作的統計數據。總之是協同作戰啦[呲牙] 羅國也有網信辦。羅信辦用的是格力空調。
烈日炎炎似火燒。去買了冰激淋邊走邊吃，轉到羅人大堂南側，在羅國科學院一側的九月十三日街邊“千年曆史”係列展板陳列，講述羅國曆史。可怎麽也找不到他們曾無限愛戴而我們也剛受其豪華窗台恩惠的齊奧塞斯庫總書記的作威作福驕奢淫逸倒行逆施滅絕人性的往事。其它一律不論，隻說他搞的那個“月經警察”就算曠古未聞遺臭萬年的養韭奇招了。
羅國大幹快上大搞社會主義的時候，人民群眾手中有著各種各樣的物資， 例如說糧票麵票布票縫紉機票打字機票電視機票洗衣機票（不知道那會有沒有洗衣機，應該有）。總之，各種各樣的票，但是商店裏什麽都沒有， 連買食用油都排長隊。不過你想要幸福，就去看報紙。在報紙的照片上，商店裏頭貨架上都是滿滿的。對了，買打字機不但要票，還得要執照，修打字機也得要批準，嚴防內部的敵人們胡打亂打把齊總和他偉大的社會主義打得滿頭是包。
齊總有在陳列中出現但不是陳述迎來送往的外交活動就是評價稍稍偏負麵，例如罔顧鍋架經濟實力搞大運河工程等等。現在展板陳列隻歸結於其好大喜功急於求好好心辦了壞事，像是給個降為副處級非領導崗位的處理就可以了似的，算是與人方便於己方便啦。
人一走茶就涼，齊總要是活到150歲料他們也不敢這樣放肆。畢竟齊總曾是“人類的星星、喀爾巴阡山的天才、思想的多瑙河、工人階級的英雄、最傑出的無與倫比的戰略家、舉世尊敬的偉大領袖和政治活動家、抵抗所有敵人的羅馬尼亞捍衛者、掌握國家麵臨所有問題答案的領導人、民族英雄中的偉大英雄、當代世界的傑出人物和光輝戰士、傑出的馬列主義領袖”。齊總小學四年級學曆，當上了多瑙河皇帝，據說他上過的小學周圍一百裏地都變成學區房了！
說個題外話。齊總夫婦到底有沒有被槍斃？巴西作家 Paulo Coelho 在他的作品 The Witch of Portobello 裏借書中人物之口說齊總夫婦並沒被槍斃羅國人民依然恐懼雲雲。羅國曆史展示及曆史博物館都對齊總的罪惡遮遮掩掩避重就輕，不知是不是怕齊總這個伏地魔有朝一日再回來？
漫步老城：接地氣的教堂與留白的曆史博物館
在布加勒斯特探索兩個非常有名的教堂，一個是有300多年曆史的東正教堂修道院，另一個則是超人氣東正教堂。
我們租住的公寓就在老城區，臨著一條河。往南過一座橋，就有超人氣的名人教堂。教堂一般都是要信眾爬上台階才能進入教堂的正堂，但是在這裏卻是走下台階進入教堂的主體部分。這好像是在羅馬尼亞唯一的一個這樣設計的教堂。
為什麽會這樣設計呢？據我們所遇到的一位非常熱心的前來禮拜的姑娘告訴我們，那是因為設計這個教堂的時候，主教們認為人不應該隻有往上上台階去表達對上帝的一種敬畏之心，而是也應該讓上帝能夠接地氣的聆聽人們內心的祈禱和願望。教堂裏雖然空間不大，但有滿滿的各種壁畫、雕塑和燈飾。
這個教堂之所以有名，超人氣的一大原因是因為據信這個教堂有超靈驗的上帝的眷顧。據說很多到這裏來祈禱的人們都可以如心所願。和我們主動交談的那位美麗的來祈禱的女子告訴我們說，她有很多心願很多煩惱，都在這裏向上帝告禱，都得到了上帝的眷顧，得以心想事成。
而且她還告訴我們說正因為這裏有超強的上帝的眷顧，連羅馬尼亞的體操女皇科瑪內奇都經常到這裏來尋求神的指點和神的眷顧，而且每一個坎坷都會遇難成祥逢凶化吉。也正因如此，在科瑪內奇的大力支持下，在教堂邊上建立了一個以她的名字命名的社區醫院，為窮人治病，給更多的人們帶去福音。
我們再回到河北邊，離我們住所走路幾分鍾的地方，在那個著名的啤酒馬車餐廳的斜對麵，有一個300多年曆史的東正教的修道院。雖然占地麵積不大卻是旅遊的打卡火熱景點。推開兩扇精美的花雕木門進去，你一下子就會看到，裏麵不管是天花板上、拱頂上還是四周的牆壁上到處都是密密麻麻的宗教壁畫。
教堂中間的拱頂有天窗，當自然光從天窗射進來的時候，把上部的拱頂部分渲染成藍色，而下麵又是原來的圖案的暖色調。攝影愛好者們可以在這裏利用這個光線和色彩拍出很美的大片來。
除了教堂的主殿，旁邊還有一個很精美的小庭院。它的建築設計融合了非常多的風格在裏麵，有巴洛克、東方及拜占庭的設計混合在一起。它雖然位於人來人往的老城，但是在綠樹植被的包圍下，你還可以聽到清脆的鳥叫聲。
教堂的庭院裏四周還放滿了很多曆史遺跡和碑文。可惜我們看不懂這個上麵的文字，隻能是望洋（文）興歎了。
兩個小彩蛋：第一這個教堂是免費的；第二如果你喜歡攝影，建議你或者是早晨或者是傍晚在朝霞和夕陽下來拍出美麗大片和大家分享。
我們老城的民宿斜對麵街對麵就是羅國的國家曆史博物館，走過去差不多3分鍾就到了。是很有特色的古典建築。裏麵的那些展示迷人還迷惑人。沒有第一次世界大戰也沒有第二次世界大戰。遍尋這博物館似乎沒有關於1938年到一九四幾年之間的信息。
功夫不負有心人。經過仔細尋找，找到了滿洲國皇帝授予他們國王叫米亥爾一世的勳章。還有日本國皇帝授予他們的勳章，說是20世紀，但是沒有說是哪一年。這個曆史不那麽久遠，我覺得他們要把它寫清是哪一年收到的這些勳章。
他們樓下是他們曆史博物館的鎮館之寶，一個巨大的是羅馬羅馬柱的複製品的大量展示。
樓下另一邊是博物館入口處檢票人員特意提醒的他們的珍寶館。有他們的王室的衣物、各種各樣的精美的王冠及珠寶等。有很多金飾的展示品部分沒有或者是完全沒有了，但沒有說明，不知道是什麽原因造成的。像是留白供訪客想象？
他們國家曆史博物館內部偏房有一個玩具博物館。都是上世紀的各色玩具，以五六十年代的為主。大孩子們小孩子們心裏的孩子們的，來回味一下童年時光的快樂。
玩具博物館進口處牆上有個鏡框展示近30種上世紀70年代羅馬尼亞的糖紙。那麽仔細辨認的話，會發現上麵有三張糖紙有漢字，是從上海出口的羅馬尼亞的巧克力。
告別布加勒斯特：混搭的街道、文藝書店與烤肉卷
我們所居住的老城區的確就像很多人所說的，如果光看大部分建築的話，確實是有小巴黎的感覺。很多建築是羅馬式的西歐式的。如果你仔細看的話會發現和西歐的建築最大的一個不同在於有很多混搭。
光看上麵可能分不出來是西歐還是羅馬尼亞。如果往下看會發現有很多塗鴉甚至破敗的地方。
沿著老城區的小街走了不到幾分鍾就到了著名的“旋轉馬車學者書店”。一進去，哇，從天窗灑下來的自然的光線，照射著潔白的廊柱的優雅簡潔的線條。再看中間懸掛的那個藝術品，給人的感覺這裏不像是書店，更像是一個現代藝術廊。
據了解這棟建築物已經有很長的曆史了，是建於1860年，被銀行家家族用來做銀行業務用。後來在紅色政權時期，一切都計劃經濟統一管理了，大家夥都是麵票糧票油票， 不需要銀行，把這裏改成了食品雜貨鋪。
上個世紀90年代在紅色政權倒台以後，這棟建築已經很破爛不堪。在花了很多的時間精力和金錢整修後，食品雜貨鋪又變成了充滿文藝氣息的書店，轉而提供精神食糧。書店中間懸空部分會隨著季節變化不同主題的裝飾品，有時是節日裝飾品，有時候是現代抽象藝術品，有時是環保主題一個大地球。
我們在咖啡桌上看到了一個製作設計非常精巧很生動的小玻璃房子模型。裏麵的家具和植物都是活靈活現的。每個咖啡座旁邊，除了有美食書籍，有時候還會有現代藝術的裝飾。據說當地很多年青人和學者常常喜歡到這裏來泡一下咖啡座。除了環境輕鬆明亮之外，也是社會認同的象征？
書店裏也不定期舉辦的各種文化沙龍。有時候還會有小型的藝術節目表演。書店地上部分三層。三層是裝飾很獨特的一個酒吧及咖啡座。這裏的點心飲料據說是很有特色的。一早天氣就很熱，所以早起之後直接到了這個書店，在書店裏早餐體會一下他們這裏的環境。夏日的飲料和點心非常的涼爽，也很搭這裏的環境。
因為我們這次是輕裝旅行，可以搭公大巴士前往機場搭飛機。大巴的車站就在貫穿南北的主路團結路上。每人車費是三雷(Leu 當地貨幣)，折合六十幾美分。差不多四、五十分鍾就到機場了。
坐這輛車很方便，可以用國際信用卡貼一下就付了車資了。不需要換現金投幣也不需要買專用的交通卡。
一路看景，看到了蘇式的建築。方方正正的建築形式，大的像切蛋糕，小的像火柴盒，很眼熟。和北京的蘇式建築像堂兄弟。當然也有新的大樓，羅馬尼亞也改革開放了。據說這種樓裏一般都是高科技公司或建築設計公司之類的。
很快到了機場，發現已經有人架上長槍短炮對準了到達的出口。我們問了一下什麽情況，說是他們羅馬尼亞的足球隊進行歐洲杯的比賽賽程已經完成要回來了。
這些天在羅馬尼亞的經常看到他們路邊的櫥窗裏擺滿了這種各式各樣的麵包圈。他們的麵包圈和美國很不一樣，是中間帶餡的。有的時候是甜的巧克力餡，果醬餡，有的時候是各式各樣的香腸和肉類，看上去非常的誘人， 屬於很著名的路邊食物。雖然一直沒有機會來品嚐這些路邊美味，正好我們候機的這個地方就有一個鋪子專門賣羅馬尼亞的特色麵點。
機場裏的價格比外麵貴但是還是很便宜，每個也就12雷16雷，相當於美元兩塊到3塊左右。被饞人的香味圍繞著，我們在這裏也買一個羅馬尼亞烤肉卷來嚐一嚐。香酥的麵包外麵撒了芝麻，裏麵裹了一根羅馬尼亞香腸，一口咬下去 - 香，再咬一口 - 絕了。
視頻：https://youtu.be/XdYB2OCU4Ck
