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2025年9月9號，天氣晴朗。我們原本計劃在羅弗敦走兩個步道：8號走了熱門的網紅步道Reinebringen，計劃9號去走有8.7公裏的Ryten。看網上介紹，Ryten步道也是風景如畫的 – 羅弗敦有哪條步道不是如此呢？考慮到10號要打球，我們決定放棄，改為在雷訥（Reine）附近轉一轉。可這一天的隨意轉一轉，竟是超出預期的豐富和美好。
早晨起來，天氣很好，我打算獨自出去走一走。Google map有一個很好的功能，會顯示附近的觀景點，這好像在當地的時候才有。我看中不遠處的一座木橋，後麵的背景是一座很像一個號角的山峰。
順著E10公裏走，昨天登上去的山峰在朝陽中多了一份溫柔：
10來分鍾就走到了這個小木橋的地方，也順手拍了一張到處可見的曬魚架：
這個角度看過去，那座山形同號角，襯得木橋的確很美，但還是不如網上那星空下白雪覆蓋的景色，希望可以冬天的時候再來，看雪、看星空。
我沒走太遠，因為馬路上沒有人行道，走起來不是很安全。打卡小木橋回到住處，在朝霞中讀了一會書才等來兩位隊友起床。按昨天晚上重新商定的計劃，我們去走一個很輕鬆的Olenilsøya kystfort小步道，然後去E10號公路邊的海灘Ramberg beach-我們來時路過了，還有就是有最短名字的Å村。
畫中遊的Olenilsøya kystfort風景
Olenilsøya kystfort，實在是不能稱為步道，隻需要走不到半個小時，山頂就是我們住房對麵的左邊、昨天那張月亮照片中的小山頭。但從那裏看見的景色卻是一點也不比昨天在Reinebringen山頂看見的差。
我們住的雷納（Reine）周圍有許多美麗的小島-Sakrisøya、Olenilsøya、Toppøya、Hamnøy、、、它們仿佛寶石一樣散落在蔚藍的海麵，E10 公裏和橋梁像一條白色的綢帶，串起這些小島，而每一個島上，都有紅色或黃色的傳統漁屋。海灣中的群島，四周有巍峨山脈環繞，仿佛是由巨人環抱、守護著。如果說昨天在Reinebringen俯視了羅弗敦群島的經典畫麵，我們今天就是在畫中遊了。
開車出去10分鍾左右就到了停車場，打卡了那個有名的黃色漁屋：
注意到小黃屋後麵的山嗎？我拍的時候沒有注意到，直到後來上到那個小山頭上，這座山再度入鏡：
背景中那座三角形的山叫Mountain Olstinden，我從文學城世界風情壇‘小黑貓’的遊記中知道。為了確認此山即彼山，我把照片上傳到ChatGpt,讓AI同學確認一下。AI同學非常肯定是的，對Olstinden山的評價是“你以為拍的是漁村，其實大家都在看那座山”-哈哈哈，說得太對了。
Olstinden是羅弗敦照片裏的“常駐主角之一”，絕對C位，這座山的“身份證”是尖銳、陡峭，像三角刀鋒，岩壁幾乎直插海麵。隻是許多人對這座山很‘熟悉’但往往不知道山的名字。
這也是因為眼前的畫麵太美了吧，海水像調色盤一般由翠綠到蔚藍，中間是Sakrisøya島的黃色漁屋，背後是拔地而起的Olstinden山脈，海麵上還有星星點點的小船，這畫麵是如此讓人感動。再上一張橋和山更出鏡的吧：
海灘Ramberg beach
沿E10公裏繼續往北，不到20分鍾就到達了這個被譽為‘最容易到達、最友好、最像明信片的海灘’。它的背景是羅弗敦標配的尖銳群山、淺藍色海水和白沙：
脫了鞋走在沙灘上，極為軟綿，海水也不太冷。腳上的沙子，在海水裏輕輕一晃，就完全幹淨了。陽光下，我們坐海灘岩石上享用三明治午餐，不用趕時間，很悠然自在的時光。坐夠了，我們回頭走，去Å村。
Å村和鏡麵湖
Å村（奧村）在E10 公裏的盡頭，是一個處於羅弗敦群島最西端的小漁村，再往西就是北大西洋。我們停好車，走到海岸的盡頭。很安靜，又一個適合發呆的地方：
因為過了旅遊旺季，這個小漁村幾乎看不到人影。那裏有一個漁業博物館，因為我們奔山水景色而來，對博物館也就過門不入，照片都沒有-因為水兒惦著晚飯。
過去的路上倒是看見有水麵像鏡子一樣完全靜止的湖，想起來在這次挪威行程的最初兩天看見過的鏡麵和倒影，那時候峽灣路窄，不能停車欣賞，這會趕緊叫停。站在那平靜、清澈的水邊，倒影就像一個水中的另一個世界，美的同時也有點瘮人：
雷納（Reine）的晚餐
水兒這個吃貨惦著雷納的晚飯，那裏緊挨著的兩家餐館，8號吃了一家，非常滿意，今天定好去另一家。盡管從外觀看，這一家感覺更大眾，但菜肴一點都不遜色於昨天的。
水兒點的羊肉（Lamb fillet） - 我覺得那個醬的顏色看著不清爽，但水兒說味道極好。教練點的炸魚薯條 -英國的‘國菜’，他說很好，但仍然超不過他十年前在蘇格蘭吃的，他一直認為那是他吃過的最好吃的炸魚薯條。我的是三文魚，極好，以水兒記下的名字長度奪冠：salmon with mixed roast vegetables, roast potatoes, cream sauce and basil oil
可遇不可求的蒼穹華爾茲
吃完飯回到住處，在晚霞中發呆、讀書、用望遠鏡看那山頂上是否還有人影，10點多我準備洗漱睡覺。水兒過來，敲敲衛生間的門，波瀾不驚的說：‘Mum，Northen lights’（媽，北極光）。
我完全沒期望什麽：昨晚上的北極光指數有2點多，在北極圈內是有可能看見極光的，昨晚吃飯的服務員說那個Ramberg beach看極光比較好，但教練不想晚上開車，搞得我還挺不開心的。最終也沒聽說昨晚有極光，今天的極光預測指數都不到2，所以我壓根沒想這事。
我睡眼朦朧走出去，心裏嘀咕：看過冰島和瑞典的北極光，我對弱弱的光也沒什麽興趣了。我踏出玻璃門到露台上，抬頭一看，一下子就被震驚到了：
那北極光在我們的屋脊之上，從東北角橫貫西北角，像一條乳白、帶淡綠色、又有紅色鑲邊的綢帶，被隱身的舞女從東邊甩到了西邊，跨越頭頂的天空！那氣勢，是如此磅礴、震撼。緊接著，緞帶竟然舞動起來，舒展、流暢，那光帶散開，漫上天穹，猶如舞女在天空舒展的舞動衣袖，那份不急不忙之間，是力量和優雅的完美融合---一場華麗的蒼穹華爾茲！
這兩張，是最開始的時候房子的西北角和東北角拍的：
這兩張，是華麗的“華爾茲”，其中一張是10點半拍的視頻的截屏：
這場視覺盛宴，從10多持續到12點多。11點的時候，有那一段，光線在頭頂上形成一個立體的弧形，從頭頂的天空直降下來，像瀑布傾瀉而下，又突然止住、懸在頭頂，好像跳一跳就能夠著…
12點的時候再度強盛起來，橫跨屋頂：
後來慢慢的雲上來了，下麵照片中的小島，就是我們今天上午的小步道：
下麵兩張雲層後麵月亮和極光的合影，讓我清晰的感覺到雲與光的區別：雲有質感，是像棉花一樣的，而極光，是光，是靈動的。平時我們看著白色的雲朵，感覺它們很輕盈，可在極光麵前，它們反而顯得呆滯了（這麽說，對承載了很多浪漫美譽的雲彩略有負罪感）
我們已經在冰島和瑞典兩次偶遇了極光，前兩次看見的北極光，都是在地平線上，瑞典的有衝上半天空的。2023和2024年的極光印象在這兩篇博文中：
- 冰島印象（3）- 北極光和兒子的星空 （2023）
- 與兒子的對話：超跑、極光和音樂（2024）
但像這種橫貫東西的光舞，是第一次見，應該是隻有北極圈才有吧。那一個多小時，我們追著天空中變幻的光舞，驚呼著不停的從陽台的這一頭跑到那一頭。
那段最令我們驚歎的華爾茲上演的時候，我們甚至聽見了對麵島上人們的歡呼聲。教練錄下了那一段，就聽見我在那裏驚呼著：‘It’s moving, its moving, oh no, it’s dancing!’那一刻，我和教練是兩個激動興奮的小孩：教練忙著拍照、拍視頻；我自顧自的又跳又嚷；而水兒，是那個全身心安靜欣賞的，隻偶爾輕呼一聲、或拽我一下，提醒我看另一邊。但他絕對拒絕手機的汙染光源。
他的那份安靜、沉浸讓我嫉妒，因為不拍照他就最大限度的觀察到了多彩靈動的瞬間，並且眼睛一直在黑暗中，比我們受到手機光汙染的，他肯定看到的色彩更豐富（關於肉眼看到和手機拍下來的異同，請看下麵第一條留言附注）。當然，不拍照他就沒有照片可以跟朋友分享，嗬嗬嗬。他找我們要照片的時候，我們決然拒絕！後來他答應描寫一段他的觀感，以此換取了我們的照片。下麵是他用英文寫，我借助AI翻譯的：
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附注：前不久看到過有博文提及被北極光的照片“蒙騙”，我想加一點說明，但不想加在中間打斷原本的節奏，所以加一個注在這裏。
肉眼看見的北極光是不如相機拍的那麽鮮豔的，因為相機在夜間的長曝光會“收集”人的肉眼看不到的光彩，但相機不能捕捉到的是它的靈動和氣勢。相片中的豔麗綠色，肉眼看來可能是灰綠色或乳白色。在越是黑暗的地方或者極光越是強的時候，肉眼看見的色彩就越多。我們這次肉眼能看到淡綠和淺紅色。我的照片都是手機拍的，要是專業相機效果會更驚豔。但拍照片其實會影響到實際的欣賞，因為眼睛受手機光的刺激，會減弱對色彩的敏感程度。我兒子就拒絕拍照，他欣賞到的色彩應該比我們更多，他上麵的一段所描寫的景象，完全是肉眼看到的。也許每一個人的機遇不一樣，對我來說，2023年在冰島、2024年在瑞典和2025年在羅弗敦三次不期而遇看到極光，每一次都沒讓我失望，因為那份或靈動或偉岸，充滿力量的奇妙的美，超乎文字的表達能力，也隻會比相機拍下來的更好。
另外，極光受太陽活動周期（solar cycle）影響。太陽活動強弱以11年為周期，當前的周期（第25號周期）開始於2019年，高峰期在2024到2025年之間。BBC報道說今年上半年應該還會有強太陽活動，而下一個高峰期大概在2035年左右。當然，不在高峰期也不是絕對沒有北極光，一場偶發的、短暫的太陽風暴就可能給地球人帶來一場視角盛宴。
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