2025尼羅河南行記：從混亂的阿斯旺接機到震撼的阿布辛貝

來源: 綠園紫竹 於 2025-10-24 10:51:00 [] [舊帖] [給我悄悄話] 閱讀數 : (7014 bytes)

我們一早搭乘尼羅河航空早上8點的航班，從開羅飛往阿斯旺。原本在網上看到很多人說開羅機場手續繁瑣，要提前三小時到場，於是我們特地預訂了最早的送機服務。結果到了機場，發現一切都比想象中順利——半小時不到，我們就到了登機口。安檢雖然嚴格，但效率挺高。隻是登機區裏沒有廁所，想上廁所得再過一遍安檢，稍微有點麻煩。好在人不多，也沒什麽影響。尼羅航空的飛機是租用柬埔寨一家公司的，機齡有點老，座位擠，但航班準點、機組專業，整個旅程非常順利。

落地阿斯旺後，卻出了點小狀況。接機的司機和導遊舉的牌子既不是我的名字，也不是我們酒店的名字，而是同集團另一家酒店的。我們足足打了一個小時的電話確認，才弄明白原委。好在最後順利出發，行程終於進入正軌。

第一站是菲萊神廟（Philae Temple）。它建於托勒密王朝時期，大約兩千多年前。雖然也算古老，但比起那些四五千年的金字塔，少了點神秘感。神廟坐落在尼羅河的小島上，四麵環水，景色很美。石柱上的浮雕精致、線條優雅，不過整體給人的感覺更像是一處“後期”的遺跡，少了那種古老文明的震撼。

相比之下，第二個景點——未完成的方尖碑（Unfinished Obelisk），卻意外地讓人印象深刻，讓人清楚了解到古埃及人如何在四千多年前用原始的工具在岩壁上直接開鑿巨石。整塊花崗岩長達四十多米，是世界上最大的單體石雕之一。隻可惜在快完工時出現裂縫，隻能就地放棄。如今它靜靜地躺在采石場裏，保留著當年鑿刻的痕跡。站在那兒，看著那塊龐然巨石，會油然而生一種對古人智慧與毅力的敬佩。

參觀結束後，導遊送我們去了當晚入住的酒店——一個非常特別的尼羅河船屋。這家酒店其實是一艘停靠在象島（Elephantine Island）旁邊的船，船上有四間客房、一個小廚房和餐廳，布置得溫馨又幹淨。工作人員的服務態度特別好。我們抵達尼羅河東岸時，他們的接駁船早已在等候，是兩位隻有17、19歲的年輕黑人小夥子，笑容熱情，態度極好。他們一邊開船載我們去酒店，一邊順路帶我們繞尼羅河遊了一小圈——二十分鍾的免費“迎賓船遊”，河水閃著金光，微風輕拂，風景非常迷人。酒店空調足、環境幹淨、安靜舒適，隨著尼羅河水晃動，是那種一進門就讓人放鬆的地方。

晚餐我們去了島上最受歡迎的一家餐廳——Marly Restaurant。名字取自牙買加傳奇歌手鮑勃·馬利（Bob Marley），主打當地努比亞風味的菜肴。食物香料濃鬱、味道地道，配上河風和對岸燈火通明的阿斯旺東岸，氣氛特別好。那頓飯無論是環境、口味還是服務，都讓人印象深刻。

第二天清晨，酒店為我們專門準備了早餐。吃完後，司機已經在碼頭等候，我們啟程前往阿布辛貝神廟（Abu Simbel Temples）。
從阿斯旺開過去大約需要三小時，全程穿越撒哈拉沙漠。沿途有不少警察設卡查驗護照，雖然有點麻煩，但次數不多，整體挺順利的。司機解釋說，這是因為阿布辛貝位於埃及最南端，靠近蘇丹邊境。為了安全，埃及政府會加強這段公路的管控。早些年甚至要警車帶隊，現在已經自由多了。
快到邊境時，司機指著遠方的卡車告訴我們，有些車是運貨到蘇丹的，另一方向的則是去利比亞的。那一刻感覺挺奇妙——我們正行駛在兩個動蕩國家之間，但周圍一片寧靜，隻剩下無盡的沙漠和陽光。

抵達阿布辛貝神廟的那一刻，真的被震撼到了。那四座巨大的法老拉美西斯二世（Ramses II）坐像直接雕刻在山體上，高大威嚴，陽光照射下氣勢非凡。神廟內部也十分寬闊，牆上布滿浮雕和神像。導遊特別提醒我們——千萬不要挑在2月22日或10月22日這兩天來參觀。那兩天是“太陽神奇觀”的日子，陽光會剛好照進神廟最深處，引來上千名遊客和當地人聚集觀看，場麵十分擁擠。我們幸運地僅隔兩天避開了人潮，得以安靜地欣賞這座壯麗的遺跡。

最讓人感歎的是，這座神廟在上世紀60年代因為修建阿斯旺高壩（Aswan High Dam）差點被淹沒。埃及政府與聯合國合作，將整座神廟從原址一塊塊切割、搬運、再重新拚接在現在的高地上，讓這座三千多年的建築得以保留至今。

不過我個人還是覺得，這樣的工程多少有些勞民傷財，也未必值得。雖然搬遷工程盡可能地保留了神廟原本的樣貌，但當你站在現場時，總能感覺出那份“原始的氣息”已經不在了。畢竟整座神廟是被切割、重新拚接起來的，接縫處清晰可見，給人一種“複製出來的遺跡”的感覺。

我甚至覺得，與其花費巨資去搬運、重建，不如讓它留在原地，被尼羅河的水慢慢淹沒。也許沉睡在納賽爾湖底下，反而能以另一種方式存在。時間和水流會腐蝕石壁，但那也正是曆史自然的進程。既然埃及政府選擇修建大壩，就該承擔隨之而來的後果，而不是讓全世界（通過聯合國的UNESCO)為這個決定買單。

當然，從曆史背景上看，當時埃及剛剛獨立，修建阿斯旺大壩是那個時代的象征——國家力量與現代化的象征性工程。隻是，這樣的“成就”也伴隨著巨大的代價。導遊告訴我們，許多努比亞人因為大壩建成被迫遷離家園，原本肥沃的農田被淹沒在湖底。對他們當地人而言，這個“國家奇跡”更像是一場無聲的失落。

參觀完阿布辛貝神廟後，我們在當地找到了一家努比亞人開的烤魚餐廳。餐廳不大，卻幹淨整潔，空氣裏飄著炭火和香料的味道。我們點了一份招牌的努比亞烤魚套餐，大約十美元，卻非常豐盛——除了烤得香氣四溢的鮮魚，還有米飯、烤餅、沙拉和兩杯現榨果汁。魚肉外皮微焦、裏麵鮮嫩多汁，帶著淡淡的尼羅河風味。冷氣開得很足，讓人在酷熱的阿斯旺也能舒服地用餐。隻是上菜速度有點慢，但或許正因為這份從容，更像是一種當地的生活節奏。

吃飽喝足後，我們踏上了返回阿斯旺的路。車子在撒哈拉的公路上飛馳，金色的夕陽一點點沉入沙丘之後，整片天空被染成了橙紅色。那一刻，旅途的疲憊仿佛都被風吹散，隻剩下靜靜流淌的尼羅河和遠處若隱若現的暮色。

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