離開奧瓦爾城堡，一路向東，我們不知不覺進入了塔特拉山區。
塔特拉山(Tatry Mountains)位於喀爾巴阡山脈(Carpathians)的最西段，約三分之二在斯洛伐克境內，其餘在波蘭境內。
我最早聽到“喀爾巴阡山”這個名字，還是在很久以前看過的羅馬尼亞電影《沸騰的生活》裏。那時我覺得它遙遠得像一段傳說，隔著銀幕，隻能想象那片山巒的模樣。沒想到多年之後，我竟真切地穿行在它的懷抱中。
旅行的奇妙，就在於此 - 隻要我們願意出發，曾經遙不可及的風景，終有一天會出現在我們的視線裏。
塔特拉山雖然全長僅約 80公裏，但山勢雄偉、風光壯麗，是中歐最接近阿爾卑斯山風貌的地方。
今天我們要去的是其中最著名的高塔特拉(High Tatras),這兒海拔最高，舉目皆是壯闊的山峰和湖泊。
今晚落腳的酒店，坐落在高塔特拉山腰的斯特布斯凱 普萊索(Štrbské Pleso)景區，海拔一千三百多米。
這兒有一片冰川形成的高山湖，一座座度假村環繞四周，湖水清澈見底。
這裏是斯洛伐克人冬季的滑雪勝地，滑道就在酒店門前。
此時冰雪消融，山穀重歸寧靜，群峰倒映在湖麵上，清風裏帶著鬆林的氣息 - 少了喧囂，卻多了一份悠然。
爬高上低了一整天，我們終於可以坐下來好好吃頓晚飯了。
這家酒店的設施不如去年在阿爾卑斯山麓的那間精致完善，手機信號微弱，WIFI幾乎罷工。但或許正該如此 - 在這靜謐的高山深處，塵世的紛擾被隔絕在外，夜色溫柔得讓人隻想沉沉睡去。
清晨醒來，屋外傳來細微的雨聲。推開窗，一股濕潤的冷氣撲麵而來 - 山中下起了小雨，遠處的森林被一層薄霧籠罩，湖麵靜得仿佛一麵鏡子，隻偶爾被雨點輕輕打碎。
雨霧間，塔特拉山若隱若現，山峰在雲層中時聚時散，仿佛漂浮於天際的幻影。
無人機鳥瞰下的塔特拉山，薄霧在山穀間緩緩升騰，又被風輕輕撥開，露出蒼翠的山脊與嶙峋的岩壁。
陽光透過雲層的縫隙，斜斜地灑在斜坡上，纜車的鐵塔與蜿蜒的登山道在光影間若隱若現，像一條通往天空的路徑。世界安靜得隻剩風聲與鳥鳴，而雲海在山腰翻湧，仿佛整座山都在呼吸。
兒子說，難得來一趟塔特拉山，總得登上山頂看看吧。可今天行程緊湊，LD想了想，提議說：“那就坐纜車上去吧。”
來到纜車站，站台空蕩蕩的，隻有我們三個人。
酒店的客人大概還沉浸在夢鄉裏 - 此刻，長長的索道上隻有我們仨，坐著纜車在緩緩上升。腳下的森林被薄霧輕輕籠罩，山穀的輪廓在雲間若隱若現。
山風輕拂過耳畔，雲霧在腳邊遊走，隨著纜車不斷升高，風漸弱，霧漸散，周遭空氣的顏色在悄然變化 - 從深綠到湛藍。陽光透過雲隙傾瀉而下，照亮四周的山峰，整個塔特拉山都在緩緩蘇醒。
纜車終於抵達山頂。雖不過二十來分鍾的路程，但這裏的陽光卻明亮得仿佛另一個世界 - 我們出發時山下還在細雨綿綿，而山頂已是晴空萬裏。
1840米的高度，並不是高塔特拉山之巔，這兒隻是滑雪纜車能到達的最高處。
我立在坡頂，張開雙臂，感受塔特拉山的呼吸。匆匆的旅程中，就讓我在這裏，與山相擁，留住關於你的每一點記憶。
邁下纜車，小雨已停，三三兩兩的遊客走出酒店，向山林深處走去。
餐廳裏依然熱鬧，客人們三三兩兩地用著早餐。真沒想到，在這深山之中，酒店的自助餐竟如此豐富。
這兒有奧地利的麵包，捷克的香腸，波蘭的奶酪，甚至還有來自匈牙利的鵝肝 - 旅行歐洲這麽多次，我們第一次在早餐裏吃到鵝肝，還是自助餐。
我一直以為鵝肝隻屬於法國，其實匈牙利同樣是世界聞名的鵝肝產地。斯洛伐克與匈牙利山水相連，飲食文化也自然而然地深受其影響。
告別酒店，匆匆上路。車子蜿蜒在風景如畫的塔特拉山間，群峰時隱時現，雲霧在山腰輕輕流動。一路向北，不知不覺已越過國界，進入了波蘭。
波蘭，是這次四國之行中最令我好奇的國度 - 這裏誕生了哥白尼的智慧、肖邦的旋律、居裏夫人的執著、密茨凱維奇的詩句。
她曾三度從地圖上消失，又三度浴火重生；首都曾被徹底夷為廢墟，卻在灰燼中再次拔地而起。每一次破碎與重建，都仿佛在訴說這片土地不屈的意誌。還有那片讓波蘭人痛心疾首的卡廷森林，二戰中二萬多波蘭的精英，包括軍官，藝術家，工程師被殘忍地殺害於此，2010年波蘭總統卡欽斯基前去憑吊，飛機竟然在附近離奇地失事。
中午時分，我們來到克拉科夫郊外的小鎮維利奇卡(Wieliczka) ，因為早上在塔特拉山坐纜車耽誤了時間，等我們停下車，來到鹽礦入口處才被告知，我們預定的英文團剛剛出發了五分鍾，下一個有空位的團在兩個小時之後。
無奈之下，隻能在附近找個餐館吃中飯。
一路走來，我發現捷克、奧地利、斯洛伐克和波蘭的餐桌上幾乎都離不開豬肉和家禽 - 大概因為它們傳統上都是農業社會，也因此我們點菜時少了不少糾結，因為菜單上基本不是豬腳，就是豬排，或者烤鴨。
吃完中飯，重回鹽礦，入口處已經排起了長長的人流。
這座維利奇卡鹽礦(Wieliczka Salt Mine），是波蘭最受歡迎著名的景點之一，每年接待遊客超過一百萬人次。
它的開采曆史可追溯到13世紀初，雖然它不是世界上最古老的鹽礦，但卻是持續開采時間最長的。從1230年左右一直開采到2007年，曆時超過750年，直到今天，鹽礦仍在進行少量非商業開采。
鹽礦深達327米，共有上下九層，內部巷道超過300公裏。
鹽在中世紀被稱為“白金”，早在13世紀，它就被列為當時波蘭王室的私有財產，並為王室帶來了巨額收入。
參觀路線深入地下約135米，鹽礦目前隻對遊客開放其中的3.5公裏。走完全程，需時超過3小時。
錯過了英文團，我們參加的居然是烏克蘭團，領隊導遊說著完全不懂的烏克蘭語，我們一路上隻能緊跟著她，通過手機來翻譯她的講解。團裏的烏克蘭人好奇地打量著我們，不知道是不是在想，這仨中國人為什麽參加我們？難道是為了支持我們的抵抗戰爭嗎？
走進鹽礦，仿佛步入一座由鹽雕成的地下王國。空氣中彌漫著微鹹的氣息，腳步聲在岩壁間回蕩。蜿蜒的甬道、閃著光的鹽晶，幾百年來，不知道這兒曾經有多少礦工，來來去去。
他們不僅在暗無天日的地下挖鹽，也在岩鹽中創作了無數的雕塑和浮雕。
這座雕像是波蘭曆史上著名的卡其米日大帝(Casimir the Great),就是他對這座鹽礦實施了皇家保護，讓鹽礦成為當時波蘭王宮的經濟支柱，雕像背後的岩鹽碑上寫著“為紀念卡齊米日大帝製定鹽礦法令六百周年 1368-1968”。
這是現代波蘭的國父畢蘇斯基。
這是享譽世界的教皇約翰保羅二世。
當然也少不了帶有濃厚蘇維埃氣息的工人雕塑。
鹽礦裏最壯觀的是這座聖金加禮拜堂(Chapel of St. Kinga），它位於地下約101米深處，長約54米、寬約17米、高約12米，內部能容納數百人。
建造這座教堂，曆時七十多年，由幾代礦工接力，於1896年完成。
走進聖金加禮拜堂的那一刻，仿佛步入一座由光與鹽交織而成的奇跡殿堂。整個空間在柔和的燈光下泛著銀灰色的光澤，牆壁、祭壇、浮雕甚至地麵上的花紋，全都是礦工們用一鑿一錘從岩鹽中雕刻而成。
那一盞盞由透明鹽晶打磨成的吊燈，垂掛在十二米高的穹頂上，折射出溫柔而聖潔的光芒。
這幅精致的《最後的晚餐》，細膩得幾乎讓人忘記這並非大理石，而隻是鹽。
身處地下百米深處，空氣中彌漫著淡淡的礦味，卻不覺陰冷，一種莊嚴而寧靜的美包裹著一切，讓人忍不住放低聲音，生怕驚擾了一百多年前礦工們用信仰，汗水和智慧雕成的奇跡。
維利奇卡居然還有一片地下湖，它和礦道，雕塑，教堂共同構成了這座地下城市。
這座鹽礦是波蘭人的驕傲，在礦道的深處，他們用岩鹽雕刻了一個圓環，中間依次排列十二塊銘牌，牌子上刻著1978年首批入選聯合國自然和曆史遺產的十二個地方，他們分別是
波蘭 — 克拉科夫曆史中心(Historic Centre of Kraków）
美國 — 黃石國家公園(Yellowstone National Park）
美國 — 梅薩維德國家公園(Mesa Verde National Park）
塞內加爾 — 戈雷島(Island of Gorée）
德國 — 亞琛大教堂(Aachen Cathedral）
埃塞俄比亞 — 拉利貝拉岩石教堂群(Rock-Hewn Churches, Lalibela）
波蘭 — 維利奇卡與博赫尼亞皇家鹽礦(Wieliczka and Bochnia Royal Salt Mines）
埃塞俄比亞 — 西米恩國家公園)Simien National Park）
厄瓜多爾 — 基多曆史中心(City of Quito）
厄瓜多爾 — 加拉帕戈斯群島(Galápagos Islands）
加拿大 — 納赫尼國家公園(Nahanni National Park）
加拿大 — 拉恩斯奧梅多斯(L’Anse aux Meadows National Historic Site）
其中美國，加拿大，波蘭，厄瓜多爾各有兩處入選。
兒子看完，興奮地說，我們已經去過美國黃石，德國亞琛，加拿大拉恩斯奧梅多斯，這次來波蘭後，那十二個裏麵我們就去了五個了。
從鹽礦的深處緩緩乘電梯回到地麵，眼前豁然開朗，我有一種從另一個世界歸來的感覺，但地下的那片寂靜與聖潔，似乎還留在我的耳邊、眼底。
維利奇卡鹽礦是我們進入波蘭參觀的第一個地方，卻已讓我對這個國家有了深刻的印象 - 一個曆經磨難卻從未屈服的民族，用信仰與勤勞把苦澀的鹽變成了藝術與奇跡。地底的礦道像極了波蘭的曆史，黑暗、漫長，卻總在最深處閃爍著希望之光。
我想，這也許正是波蘭的靈魂所在：在困境中不放棄希望，在黑暗中依然仰望光明。
