安娜晴天三年前夏天去了阿維尼翁四天，她的貼子https://bbs.wenxuecity.com/travel/680424.html 給了我深刻的印象，這次我們的法國行毫不猶豫滴給它安排了四天四夜時間， 當然有三天是出去大半天到附近的羅馬水道Pont du Gard，L'Isle-sur-la-Sorgue 和Orange。一個整白天和幾個晚餐前後時間都在阿維尼翁。安娜晴天下周又要去阿維尼翁了， 又是薰衣草的季節，真羨慕她。我想想也許我去過的一些景點她還沒有去，就提前來寫這一篇了。
Avignon阿維尼翁的老城並不大，羅訥河南麵這一圈被中世紀城牆環繞（地圖上的深灰粗線條是環繞城牆的公路）。河北麵就是Villeneuve-lès-Avignon阿維尼翁新城。下麵穀歌地圖一目了然。三個紅♥，中間紅♥是火車站Avignon Central，右邊♥?是大巴汽車站，左邊紅♥就是我們入住的旅館Avignon Grand Hôtel。旅館馬路對麵就是城牆，牆裏麵就是5路汽車站，汽車繞在西城牆外開，然後過羅訥河的兩座橋（也能看到斷橋），到新城的Office de Tourisme站下。
記得La-Vie 的遊記裏提到TI 的工作人員向她推薦河北麵的景點，值得一遊。我當天早上才匆匆忙忙計劃怎麽玩。網上看到 City Pass才24歐/24H（32歐/48H），相當便宜就買了（因為教皇宮門票12歐，斷橋4歐，還包括汽車票， 眾多的博物館）。早飯後就坐5路車先去新城的景點。新城並不新， 古跡不少。
La Chartreuse de Villeneuve 查爾特勒修道院9:30 Am 就開門，我們先去參觀它。它的網站上描述：查爾特勒修道院是按教宗依諾增爵六世的意願建造的。1352年教宗依諾增爵六世當選後把他在阿維尼翁的新城(Villeneuve lez Avignon) 任紅衣主教時的土地和府邸都贈給了查爾特勒 修會。
他很快就讓人開始了奠基工程，最初的設計是為12名修道士住的。他還給予這項工程很多優惠。 他把修道院小教堂的裝飾工作交給了教皇宮壁畫的作者Matteo Giovanetti。這位教宗非常喜愛查爾特勒修道院，應他的要求，1362年他去世後就安葬在那座修道院。他的陵墓在法國大革命後被搬出修道院，1959年又被遷回到教堂。教宗依諾增爵六世的侄子，西班牙潘普洛納(Pampelune) 的紅衣主教Pierre Selva de Montirac繼承了他的 工作，在1372年完成了聖-約翰內院的建造。
經過了幾個世紀，查爾特勒修道院不斷增加其財富和影響力，並因François Des Royers de la Valfenière的裝飾而變得更美。它的三處內院已使其成為法國最大的查爾特勒修會的修道院。
教宗依諾增爵六世的陵墓，棺槨上的石雕臥像出現在樸實無華的修道院裏還是挺紮眼的。修道院的website記載：“他生前提出死後葬在該修道院，但這也造成了一些問題。查爾特勒修會的神父與雜務修士的屍體都直接埋在土裏，唯一的標示就是墳堆上的一個木頭十字架。十字架倒了後就把位置讓給另一位教士。教宗的墓則會因為富麗堂皇而令人反感，另外修道院裏不葬任何外麵的人。但該修會不可能鬥過基督教世界的首腦，所以沒有表態(這就等於表示不同意)。這樣教宗就在那裏修建了一個小教堂。” 
內院的回廊
走過路過，不要錯過。在同一條街上，City pass 還包括Musée Pierre-de-Luxembourg。它的鎮館之寶是下麵這幅加爾都西會藝術品。
“獲獎作品中提供的詳細方案是對加爾都西會僧侶沉思景象的詮釋。昂蓋朗·誇頓受命將這一景象轉化為視覺形式。
作品的構圖及其色彩的運用，以其象征意義為依據，展現了誇頓對基督教靈性的完美理解。作品上部的金色背景象征著天堂的永恒。聖父與聖子的相似性、鴿子翅膀的位置、鴿嘴的銜接，以及三個大小相同的光環在同一高度排列，都暗示著1439年7月6日東西方教會統一的法令。該法令還指出，聖靈來自聖父和聖子。 卡爾特豪斯修道院的修士們對聖三位一體的虔誠敬仰，不僅深刻，而且超越時代，他們深知當時費拉雷-佛羅倫薩會議的神學爭論。作品塵世部分的羅馬和耶路撒冷象征著西方教會和東方教會的結合，兩者在同一次會議上簽署並蓋章，結束了1054年的教會大分裂。卡爾特豪斯修道院的修士們委托創作這幅真正的合一祭壇畫，表明了他們對教會合一的承諾，而當時土耳其人正於1453年5月控製君士坦丁堡。作品中，一個長著翅膀的惡魔矗立在耶路撒冷周圍的一座城牆塔樓上，或許象征著東方如何淪陷於穆斯林的統治之下。”
有電梯上到4樓， 可以清楚地看到14世紀建造的Église Collégiale Notre-Dame 聖母加德大教堂和它的庭院。當時不知道是什麽建築，不然應該去參觀一下。
走了一段上坡路來到聖安德烈城堡(Fort Saint-André)， 這座14世紀建造的中世紀城堡高高聳立在安達翁山頂，城牆上有一段可以讓遊客自由行走的步道，是看風景的好地方。
城牆的空隙處看下麵的城市。
城牆頂上的步行道是不是很棒？
下圖左邊是聖安德烈城堡，右邊就是聖安德烈修道院(Abbaye Saint-André)。公元6世紀，本篤會聖安德烈修道院在安達翁山上建立，然後其周圍發展起來的村莊。1290年，腓力四世指示博凱爾總督亞當·德·蒙塞利亞爾與修道院協商，共同保衛羅訥河右岸。1292年簽署的條約規定，腓力四世可以在修道院旁建造一座堡壘，並派遣常駐部隊，並在河邊建造一座城堡。修道院放棄了世俗權力，但獲得了保護，免受阿維尼翁城的不必要壓力，後者希望控製羅訥河兩岸。到 1302 年，在聖貝內澤橋西端距離修道院不到1公裏的地方修建了防禦工事，包括最初的菲利普勒貝爾塔。1309 年，教皇克萊門特五世將教皇從羅馬遷至阿維尼翁。
聖安德烈修道院有一點畫展。這兩幅獨具一格。
聖安德烈修道院的花園不錯，利用山形，錯落有致， 格局不小。
俯瞰新城。如果天氣能見度好時， 應該能看到河對岸的教皇宮。
新城靠河邊的菲利普勒貝爾塔，從汽車上看到了，沒有時間專門拜訪。City pass 涵蓋了所有以上景點。隻新城這邊幾個景點單獨買票已經超過24歐了。新城的這些景點雖然不是特別驚豔，也都是14世紀或之前的產物，想著也許是世遺的一部分吧。還真不是，從UNESCO website上 “阿維尼翁曆史中心：教皇宮、主教聖堂和阿維尼翁橋
這座位於法國南部的城市是14世紀羅馬教皇的居所。教皇宮其實就是一個裝飾豪華卻外表樸素的城堡，由西蒙·馬蒂尼和馬泰奧·焦瓦內蒂(Simone Martini and Matteo Giovanetti)裝修而成，占據了這座城市絕大部分麵積，周圍是堅固的城牆和12世紀隆河橋的遺址。在卓越的哥特式建築之下，小宮殿和聖母院的羅馬式主教堂古跡實屬罕見，證明了阿維尼翁在14世紀基督化歐洲所發揮的領導作用。”
維基百科：教皇宮為歐洲最大、最重要的中世紀哥特式建築。教宗宮不僅是教宗的宮殿，也是一座要塞。在十四世紀期間，阿維尼翁教宗宮是聖座的所在地，曆史上有六次的教宗選舉是在阿維尼翁教宗宮舉行的。
羅馬的教皇由於羅馬非常不穩定，“遷都”至此地， 1377年又遷回羅馬。再次選舉時，紅衣主教裏出現了兩派；意大利派和法國派，誰也不讓誰，最後“選出”了兩個教皇，一個在羅馬，另一個在阿維尼翁。之後40年各持自己的教皇。
老城不通汽車，從新城返回的汽車過了河我們就下車了。直奔教皇宮（Palais des Papes），有City pass直接進去，方便不少。對教皇宮的期望值很高。每個參觀者發一個tablet，可以選中文導遊，看到bar code就scan一下，講解導遊的同時有virtual 的實景圖，很多大廳空空蕩蕩沒有修複，基本上讓參觀者看圖感受當年的輝煌，奢華。教皇宮的規模確實龐大，上上下下多次，都搞不清楚有幾層了。
外麵的花園一角有一個休息處，有桌椅，有機器出售飲料。本以為15分鍾到半個小時的參觀，結果實際上用了兩個多小時。我們也又累又餓，還好包裏總備著energy bar墊墊饑，坐下來休息休息。
宮殿裏的宴會廳
其他房間都是“家徒四壁”，隻能在平板上virtually享受視覺盛宴。隻有這一間壁畫地磚保留的比較好（也許是修複的），還不讓拍照。看看其他遊客視而不見（不許拍照的牌子），我也忍不住手機來一張。
上了塔樓。下圖中間是聖母大教堂（Notre Dame des Doms）。
從塔樓還可以看到一點斷橋，
教皇宮參觀結束從側門出來，繼續感歎教皇宮的龐大， 相比之下人顯得這麽渺小。
教皇宮對麵的造幣局
時間緊迫，聖母大教堂（Notre Dame des Doms） 和旁邊的Musée du Petit Palais 匆匆瀏覽後就去了斷橋。實際上就是上去走一走，不是拍斷橋的好地方。
下麵的照片從斷橋上拍的， 我們然後走了城牆那一段，可惜從塔樓上上麵小山的門關了。不然那個小山頂上看斷橋最好。
我們第二天下午從羅馬水槽回來休息後，又專程到羅納河對岸去看斷橋。那裏也是看教皇宮和老城全景的好地方。
想想也很有意思， 僅剩四個橋拱和阿維尼翁一端的門樓的斷橋的殘缺美比健全的橋名聲大多了。主要它的曆史悠久， 可以追溯到1177年早期的木橋。1226年，在阿爾比十字軍東征期間，法國國王路易八世圍攻阿維尼翁，這座木橋被摧毀。從1234年開始，這座橋重建了22個石拱。由於羅訥河每次泛濫時橋拱都容易坍塌，維護成本高昂，這座橋在17世紀中葉被廢棄。
也是拍婚紗照的好地方
阿維尼翁的城牆保存的很好。
從火車站一出來就能看到的老城城門。
從這裏進去的步行大街共和街（Rue de la République）我們走過N次，進去不遠右手邊的可愛的廢墟小公園，穿過去從另一個門走出，右行不遠有一家越式外賣小餐館。穀歌地圖找不到，卻是一個回頭客很多的鄰裏食肆。菜做的清淡，鴨肉無骨。對於我們有時不想再出來吃晚飯的懶人方便實惠還對胃口。等菜的時候和老板娘， 鄰居顧客聊聊天蠻有意思。
步行大道繼續往前走， 右手看似教堂實際是一個免費的博物館Musée Lapidaire。
這一路飯店，烘培店數不勝數。特別是市政廳對麵的馬路，十幾家餐館幹脆把半條街占了。到這裏遊客不論時間總有飯吃，因為太多的餐館競爭，價格優惠，上菜比較快。
最後一天傍晚下雨，等到雨快要停， 已經7點多了，終於有機會吃了一次正餐，Restaurant Le 26， 主菜是羊腿和燉牛肉。因為平時家裏很少做羊肉，鴨子，所以出門經常點這些菜。還有一家旅館推薦的法國餐館Bibendum，它休兩天，時間總對不上。
晴天文中提到的菜場大樓Les Halles d'Avignon 下午二點關門，也沒去成。
我們問過TI工作人員，Avignon有什麽值得看的。 下麵水車是她推薦之一。我查了一下拍攝地址， 71 染匠街。這是星期天早上（5月4日）， 我們去汽車站準備坐早上8點多的大巴去小鎮看周日市場， 但是周日班車次數少， 9點多才有一班。 我們也不想回旅館了， 就想找找水車， 結果越走越不對， 街上好不容易看見一個中年男子， 趕緊問路，他也不是特別明白，結果他再問其他人，然後帶著我們走了10分鍾左右才找到。非常感激這些萍水相逢的好人。
實際上我們當天去的L'Isle-sur-la-Sorgue， 那裏的水車個頭大，保存的好，還在運作， 比阿維尼翁的水車像樣多了。
我們入住的旅館Avignon Grand Hôtel還不錯，房間有400+平方英尺，非常安靜， 所有的窗戶都對著花園，舒適。選它主要是因為地點好， 出行方便。
阿維尼翁，我會再去嗎？下一次一定選在六月中下旬，薰衣草季節。
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