絲路重鎮撒馬爾罕，是個大家僅因為這名字中自帶的濃鬱異國情調，便要不遠萬裏跑來一探究竟的地方。它東達咱天朝上國，西通那波斯羅馬，南往印度阿富汗，北上大草原俄羅斯，妥妥地占據著歐亞大陸上諸多文明交往的十字路口。兩千多年來，種族各異的人們或金戈鐵馬，或駝鈴商賈，從這裏走過馳過，在不斷的毀滅與創造中，把各自斑斕的文化，一層層地塗抹於西天山腳下這片肥沃綠洲上，留下了讓後人歎為觀止的豐富遺產。而這裏獨特的文化風情，也點點滴滴地被旅行者們傳去了絲路各國，激起了遠方人們巨大的好奇心。久而久之，撒馬爾罕在東西方人的眼裏，就都成了一種穿越時空的浪漫的象征，自然有著無比的魅力，會吸引著不絕於途的旅人們了。
2024年6月，我們也成了這些旅人的一部分，站在了這座已在史籍中存在了小兩千年，常常被古人拿來作為中亞絲路象征的城市中。
今天的撒馬爾罕仍然維持著她作為文明十字路口的曆史地位，隻不過這十字路口的指示牌上的文字，已與時俱進地用今日絲路上影響最大的當代文明的語言來書寫了。
撒馬爾罕源起公元前四五百年，曾經是中世紀的中亞大帝國花刺子模的首都，但是後來被殘暴的成吉思汗夷為平地。中土強人朱元璋建立大明並定都南京後兩年，河中恨人鐵木爾也於1370年把撒馬爾罕設為他橫貫歐亞的鐵木爾大帝國的首都，開始了他那Make Samarkand Great Again 的征程。
他把帝國廣袤疆域裏的建築家，藝術家及匠人們， 都弄到了撒馬爾罕來，讓他們修建最為輝煌和美麗的建築，搞出了個史上有名的“鐵木爾文藝複興 （Timurid Renaissance）。
城邊製高點上遠眺撒馬爾罕，可見主導天際線的，正是這些堪稱當時世界上最宏大的建築。
這些建築中最著名的，是以鐵木爾的正妻命名的碧碧哈利姆清真寺（Bibi-KhaNym Mousque）
三十米高的大門
四十米高的正殿
可以通過把扒在門上向裏窺視的人當“比例尺”，估摸一下這建築有多麽高大
前側麵
側後
似乎隻有以這樣粗暴變形的視角才能表現出那種高聳如雲的氣派？
正殿前巨大的古蘭經
偏殿
後院
碧碧哈利姆清真寺長寬各百米有餘，主殿的穹頂高四十米，標準的波斯式清真寺的風格。建設如此高大的建築，把當時的技術推到了極限不說，鐵木爾不斷要求大幹快上早日完工，也導致了建設質量的打了些折扣。所以在鐵木爾王朝滅亡前，清真寺就開始出問題，五百年後雖則變成了很壯觀的廢墟。
不過清真寺的骨架子似乎還在。以此為基礎，最近50餘年來，在前蘇聯和現在的烏茲別克國家的努力下，終於把這清真寺，來了個修舊如新，成為今天這完整的模樣。
當然修繕所用的建築技術都是現代的，鋼筋水泥之類的部件也隨處可見。從這意義上說，所以這些，其實都是假古董。：-）
不過真的也好，假的也罷，我們還是完完全全地為它所陶醉了。那傳說中的波斯藍釉，就這麽大片大片地在中亞熾烈的陽光下毫無顧忌地閃亮著，讓人有遊蕩在一個遙遠的夢境中的感覺。整座遺址猶如一巨大的外景地，邀約我們人物風景動物建築，各種的拍拍拍。
飛鳥翱翔
LD載舞
落日熔金
朝陽映雀
快樂老爹
前文提到過我們在撒馬爾罕住的小旅館，與清真寺隔巷相望
無論樓上樓下，庭院餐廳，這個旅館可以說是個360度無死角欣賞隔壁這座巨大而又好看的“假古董”的絕佳去處
緊鄰清真寺的大巴紮
巴紮裏賣唱的塔吉克盲老人。他手中彈著的應該就是電影“天山上的來客”裏閑掛在牆上的樂器都達爾；漂亮的孫女（？）乖巧地站在他身後為他打著傘遮蔽毒日
清真寺正對門，就是碧碧卡利姆的陵寢。
碧碧卡利姆，意為“正妻”，指的是鐵木爾二十多個妻子中的帶頭老大， Saroy Mulk Khanum。 這位大太太，對鐵木爾從阿姆河畔一雞鳴狗盜之徒華麗轉身為名垂青史的中亞大帝國的君主，起著至關重要的作用。
話說鐵木爾起事時，今天的烏茲別克地區，還大都處於成吉思汗創立的蒙古大帝國之一的察合台汗國的治下。
眾所周知，蒙古人把廣袤的帝國疆域內眾多的民族分成了不同等級而治理之。比如，帝國之一的元朝，就有個著名的“四等人製”：蒙古人，色目人，漢人 （北方漢人），南人（南宋遺民）。鐵木爾出生於突厥土著部落，在察合台汗國的種族鄙視鏈上，大略相當於元朝的色目人，也就是二等公民這麽個檔次（上圖中的深色部分就是色目人在蒙古四大汗國中主要的分布區域）。
為了出人頭地，野心勃勃的鐵木爾必須把自己跟鄙視鏈頂端最上等的蒙古人掛上鉤。而掛鉤的方式，就是娶來蒙古公主莎拉伊穆爾克（Saroy Mulk）為正妻（Bibi Khanym)。在此基礎上，鐵木爾以蒙古人的女婿的身份，先成了察合台汗國的實際控製者，然後幹脆殺了早已式微了的蒙古種的察合台汗，取而代之，自己做了大汗，南征北戰，建立起了足以跟他的偶像成吉思汗比肩的龐大的鐵木爾帝國。
這樣的曆史背景下，蒙古太太碧碧哈利姆在鐵木爾那兒的地位自然至高無上，不僅生前備受寵信，以她的名義建起了巨大的據說可以容納下撒馬爾罕全城的男人同時到場做星期五禮拜的清真寺；而且死後備極哀榮，在她無權進去的清真寺對麵，造了個規模可觀的陵墓。
風吹雨打五百年後，陵墓也頹圮成了空殼子
修舊如新後的今天的模樣
這陵墓內可看的東西有限，票價卻與對門那宏圍的清真寺是一樣，不太值，建議在外麵看看就可以了。
更多我的博客文章>>>
