西班牙的首都馬德裏位於西班牙及伊比利亞半島的中部，是西班牙第一，歐盟第二大的城市。麵積為604平方公裏，居民人數約340 萬，大都市區人口約為700萬。和世界上很多大都市相比，處於內陸的馬德裏並不是建立在一條水量充沛的河流邊。城市用水主要來依靠古老的地下引水渠，以及1968年建於洛索牙河（Lozoya）上的阿塔薩爾水壩（El Atazar Dam）。流經馬德裏的洛索牙河僅是伊比利亞半島最長河流塔霍河的支流，所以阿塔薩爾水壩的容量比較小，隻有胡佛大壩的1/50。
馬德裏曆史和伊比利亞半島的曆史密切相關。公元前古羅馬帝國時期，馬德裏地區是羅馬人開拓的。古羅馬帝國衰敗後，馬德裏被來自於日耳曼的蠻族哥特人控製。公元7世紀後，伊比利亞半島被阿拉伯人所征服。阿拉伯人統治伊比利亞半島近5個世紀，直到11世紀，伊比利亞半島，包括葡萄牙和西班牙又重新被基督徒征服，馬德裏在14世紀成為卡斯蒂利亞王國的一個大型城鎮。1561年，馬德裏成為西班牙君主製行政中心，之後它一直是西班牙國家政府所在地。
西班牙內戰時期，馬德裏受到重大影響，街道直接成為戰場。馬德裏是共和黨人的據點，而馬德裏的西麵郊區是佛朗哥的反政府軍隊占據。佛朗哥的反叛軍隊圍困馬德裏接近三年，它是共和黨人與佛朗哥軍隊奮戰的地區。直至共和黨人1939年3月投降。
西班牙內戰是1936-1939年間，西班牙第二共和國（Second Spanish Republic）的軍隊及民眾，和弗朗哥將軍領導的反政府軍隊之間的戰爭。政府武裝是由共和黨人和其支持者包括社會主義者，共產主義者，無政府主義者以及民族分離主義者的左翼人民陣線（Popular Front）組成。弗朗哥軍隊則是由民族主義者，君主主義者，保守派以及法西斯政黨-長槍黨（Falangist）組成的反政府武裝。這場戰爭的結果是由弗朗哥將軍的反政府武裝打敗以共和黨人為首的人民陣線組成的政府。戰後，弗朗哥的軍政府大肆鎮壓前共和黨人和同情者。當時國際上支持弗朗哥軍政府的國家主要是德國和意大利，支持共和黨人和政府的國家主要是蘇聯，墨西哥，以及美國，英國和法國。人民陣線所組成的政府失敗的主要原因，除了多派別的組成先天不良外，還因為後期共產黨人的影響逐漸增加在人民陣線中造成分裂，引起內亂。有意思的是當時雙方的主要支持者的分布和美國現在兩黨主要支持者的分布類似，人民陣線和共和黨人占據全國主要城市，包括馬德裏，巴塞羅那和瓦倫西亞等城市，而弗朗哥軍政府主要是占據小城市及農村。相當於以農村包圍城市。
弗朗西斯科·佛朗哥的獨裁統治期間，特別60年代之後，馬德裏的南部實現高度工業化，大量人口從農村地區遷徙到城市居住。佛朗哥逝世之後，西班牙各個政黨（包括左翼與共和黨）接受佛朗哥的要求由胡安·卡洛斯一世繼位，以實行民主製度和政治上的長期穩定，西班牙的君主立憲政體延續至今。
馬德裏共有21個行政區，旅遊手冊上將其分成為3個區域：西馬德裏，東馬德裏和馬德裏北部3區（West Madrid, East Madrid, Malasana, Chueca and Salamanca)。但主要旅遊景點是在西馬德裏，東馬德裏。我們將主要觀光景點按距離劃分排計劃，用了4天時間。因為馬德裏的景點比較集中，除了幾個距離比較遠的地點，如拉斯本塔斯鬥牛場和貝爾納貝烏球場是乘網約車Uber去的，其他所有地方都是靠步行。最後一天的計劃比較寬鬆，這樣可以將遺漏和剩餘的景點一網打盡。
4.1 馬約爾廣場（Plaza Mayor）
圖4.1.1 馬約爾廣場
圖4.1.2 馬約爾廣場
馬約爾廣場是馬德裏市中心的一個主要廣場。它曾經是老馬德裏的中心。幾個街區之外是另一個著名的廣場 - 太陽門廣場。馬約爾廣場建於西班牙國王菲利普三世（Philip III）時期（1580-1619 年），廣場中心的雕塑就是菲利普三世。廣場的名稱隨著時間而多次改變。它曾被稱為阿拉巴爾廣場，憲法廣場, 皇家廣場, 共和國廣場，西班牙內戰後改為馬約爾廣場。
馬約爾廣場是眾多活動的舉辦地。和西班牙葡萄牙的許多廣場相同，曆史上它曾經是集市，鬥牛場以及死刑執行地。
廣場四周的建築物構成一個封閉的空間，周圍的建築物上一共有10個拱門供出入廣場。這些建築物共有4層，一樓主要是包括麵包房，商鋪和辦公室，2-4層主要是住宅。三層住宅樓一共有237個陽台。
在旅遊旺季的時候，廣場上的遊客，以及各種各樣的旅遊團，絡繹不絕。我們曾多次經過馬約爾廣場，包括清早，每次都能看到很多遊人。
4.2 太陽門廣場 (Plaza del Sol）
太陽門廣場是馬德裏最著名和最繁忙的一個步行廣場。太陽門名字來源於15世紀時，這裏是環繞馬德裏城牆上的一座向東的城門。廣場上建於1766年的皇家郵政大樓 (Real Casa de Correos）現在是馬德裏自治區行政部門的總部。
圖4.2.1 太陽門廣場前皇家郵政大樓和卡洛斯3世騎馬雕塑
前皇家郵政大樓在佛朗哥時期成為內政部和國家安全部所在地，它的地下室因為曾經用來監禁和酷刑迫害政治異見人士而臭名昭著。
前皇家郵政大樓的門前有三塊紀念牌匾，分別是：
1. 紀念1808年5月2日起義反抗拿破侖入侵西班牙的死亡者
2. 紀念2004年3月11日馬德裏連環爆炸案的受害者
3. 紀念2020年COVID-19大流行期間逝世的人
注：這三塊紀念牌匾在皇家郵政大樓門前的紅磚牆上。仔細看照片圖4.2.1可見。
前皇家郵政大樓鍾樓上有個不顯眼的銅鍾，在新年時敲響12次時吃12顆葡萄，是馬德裏人迎接新年的重要習俗。
因為卡洛斯3世（Carlos III，1716-1788）在任時發起馬德裏市的大規模公共建設工程，他的雕塑在馬德裏多處可見。
圖4.2.2 西班牙中心 - 道路零公裏的標誌
太陽門廣場是西班牙6條主要放射狀道路的交點，廣場的地上有一個零公裏的標誌。也就是說這裏是西班牙的中心點。從2020年起，廣場被改為步行街，再無車輛通行。
圖4.2.3 太陽門廣場上的馬德裏市地標
建於1967年的熊和草莓樹（ El Oso y el Madroño）的雕像，是馬德裏市的市徽。這裏也是遊客絡繹不絕的拍照打卡地。
圖4.2.4 太陽門廣場上的的佩佩叔叔雪利酒霓虹燈廣告
著名的佩佩叔叔（Tío Pepe）雪利酒霓虹燈廣告長期矗立在廣場的建築上，它算是馬德裏市地標著名地標。2009年馬德裏市政府規定不準使用霓虹燈廣告的禁令後，它是做為馬德裏市曆史標誌獲得特許保留下來的。2014年這個建築換了東主，新東主因為和Tío Pepe 雪利酒毫無關聯，取下了這個霓虹燈廣告牌。當時有數萬人聯名要求重新裝上這個霓虹燈廣告牌，結果佩佩叔叔雪利酒廠將霓虹燈廣告牌移到現在這個建築物的屋頂上。
4.3 博廷餐館（Restaurante Sobrino de Botín)
馬德裏最著名餐館的殊榮當屬於庫奇勒羅斯街（Calle Cuchilleros -刀具街）的“博廷侄子的餐館”（Restaurante Sobrino de Botín），通常稱之為博廷餐館。1987年版的《吉尼斯世界紀錄》將博廷餐館評為世界上最古老的餐廳。
博廷餐館被稱之為世界上最古老的餐廳是指它是從1725年來，從未停止過營業。餐廳內的烤爐自從點火以來，就從來沒有熄滅。因為如果爐火熄滅溫度下降後，熱脹冷縮所產生的應力會使爐體崩裂損壞。2020年新冠瘟疫期間，博廷餐館被迫關門，據說他們仍然繼續烤爐的爐火，保持爐溫恒定。
博廷餐館的曆史始於18世紀20年代。當時一個名叫讓·博廷的法國廚師來馬德裏謀生，他和家人就居住在庫奇勒羅斯街。 1725 年，讓·博廷的西班牙妻子的一個侄子在庫奇勒羅斯街，現在博廷餐館所在地開了一家小旅館，並對原建築物進行了翻修，翻修時間刻在餐館一樓的石塊上。那時在西班牙，為了避免跨行業競爭，旅館除了提供住宿外不能出售飲食，包括肉類，葡萄酒等。但是店家可以為顧客烹調他們帶來的食材，收加工費。19世紀後，博廷家族繼續經營這家餐館，並對它進行多次翻修。1930年，岡薩雷斯家族從博廷家族接手，成為這家餐館的業主，現在是岡薩雷斯家族第三代在經營這家餐館。
圖4.3.1 博廷餐館
因為生意太好（博廷餐館介紹說其每天的平均客流量為600人），夏季和秋季時博廷餐館在外麵搭一個涼棚和街道隔開，這樣很多顧客可以坐在外麵品嚐他們的美食。
圖4.3.2 博廷餐館的前台
博廷餐館的名氣不僅僅使來於餐館的悠久曆史，它還因為有很多名人，包括許多著名作家曾經來過這裏。這些作家將與餐館有關的故事寫在他們的書和文章中。海明威在數次來西班牙期間，多次來博廷餐館。他在其處女作《太陽照常升起 – The Sun Also Rises》中描寫了主人公去博廷餐館吃烤乳豬的情節。海明威後來還和餐館的東主岡薩雷斯成為朋友。計劃馬德裏旅行時，我重新閱讀了《太陽照常升起》的中英文的兩個版本。
博廷餐館牆上掛著許多鑲在玻璃鏡框裏的曆史名人留下的簽名和信件。
圖4.3.3 博廷餐館海明威桌子所在地的上方的牆壁
博廷餐館二樓房間的角落有一張兩人的桌子，這曾經是海明威最喜歡的桌子（Hemingway's table)。我去的時候，這個位置有顧客不方便拍照，所以我隻是拍下桌旁牆上的物品。牆上的鏡框內是1985年6月19日裏根總統夫人南希給餐館老板的信，內容是感謝老板岡薩雷斯對她和西班牙索菲亞皇後來這裏用餐時的殷勤招待。裏根總統和南希在1985年6月，盟軍諾曼底登陸40周年紀念的時候，訪問歐洲多國。在他們訪問西班牙時，南希在索菲亞皇後的陪同下，來過這裏。有意思的是她們沒有選擇更能保護隱私的小房間，而是在二樓大房間牆角的海明威桌子上用餐，可能當時整個二樓都被美國和西班牙的安保人員占據了。1985年是西班牙政府和美國政府的關係微妙的時刻，兩國的第一夫人在海明威當年的桌子上用餐，其中的意義深遠。
圖4.3.4 網上找到的博廷餐館的海明威桌子照片-網絡照片
圖4.3.5 博廷餐館牆上的名人留言
牆上右邊的4個鏡框內是手寫的文字和兩張印刷精美的卡片，鑲嵌在深色背景的紙上有西班牙皇冠的標誌，這應該是西班牙國王和家人來過這裏留下的。參見照片圖4.3.5。
圖4.3.6 博廷餐館的烤乳豬
圖4.3.7 博廷餐館的烤羔羊排
博廷餐館訂座預約需要提前數月，具體時間要看季節。我們大概是4-5月份開始計劃西班牙行的，當時查訂座預約時間隻有一個月左右。9月份一查，訂座預約時間已經是排到了11月份，所以我們沒有預約。我們知道除了預約外每天還有少量空位供顧客排隊，所以沒有太著急。
我們到達馬德裏的當天就去了博廷餐館，結果發現這一天人特別多，沒有預約的顧客沒有機會。後來有一天去的比較早，我們很幸運進了餐館的一個需要經過廚房的小間。順利地點了他們最受歡迎的烤乳豬和烤羔羊排。
博廷餐館的烤乳豬在歐美餐館來說，應該是天花板的水平。覺得和中國的烤乳豬相比，味道不太一樣，它的外皮不像廣式烤乳豬那麽焦脆。烤羔羊排沒有我在葡萄牙羅卡角的那間鄉間餐館的烤羊排的味道好。
4.4 聖米格爾市場（Mercado de San Miguel）
聖米格爾市場 (Mercado de San Miguel) 是馬德裏的非常出名的室內美食市場。它建於1916年，全部是鋼鐵結構和大玻璃窗。和葡萄牙的Time Out Market那樣的美食市場不同的是，它這裏主要是賣西班牙小吃塔帕斯（Tapas）而不是正餐，有幾十個不同的攤位出售各種新鮮製作的西班牙小吃，如薄火腿片，醃橄欖，烘焙食品和其他食品，以及啤酒，葡萄酒和香檳等各種飲料。
西班牙小吃塔帕斯（Tapas）是一種介於正餐之間的食物，人們普遍在正餐之間吃塔帕斯這種習慣可能是西班牙特有。塔帕斯的基本定義為：它是西班牙美食中的開胃菜或兩餐之間的小吃，冷熱都有；它們可以單獨做為小吃，也可以合在一起做為完整的午餐或晚餐。
圖4.4.1 聖米格爾市場
聖米格爾市場的外麵有部分正在裝修，但是這並不妨礙遊人蜂擁而至。
圖4.4.2 聖米格爾市場
圖4.4.3 聖米格爾市場
聖米格爾市場裏人山人海，特別是主要出入口擠得水泄不通。很多塔帕斯攤點前擠滿了遊人，幾乎沒法到攤點前拍照。網上有人說這裏的扒手特別多，很多遊客在這裏丟失了錢包和手機。
圖4.4.4 聖米格爾市場內部攤點
YouTube上的一些旅遊頻道的博主特別強調不要去這裏，因為它是專門為遊客準備的，價格高所以本地人都不會去。說它是專門為遊客準備的，我相信。但是我覺得它確實為遊客提供了方便，隻要食品的品種和品質有保障，價格稍微高一點是可以接受的。我們是在這裏嚐了西班牙香腸熱狗，炸海鮮及西班牙火腿，覺得食物非常新鮮，味道也很好。
4.5 西班牙電信公司（Telefónica）大樓
西班牙電信大樓（Edificio Telefónica）是西班牙電信公司在馬德裏的一座摩天大樓。它位於格蘭維亞大道（ Gran Via）上，它建成於1930年，1940年前它是歐洲最高的大廈。
圖4.5.1 西班牙電信大樓
圖4.5.2 西班牙電信大樓的門口
西班牙電信大樓在西班牙內戰（1936-1939）時期是由反對弗朗哥叛軍的共和黨人占據，當時共和黨政府在這裏設有外國記者辦公室（Office of Foreign Press），他們在這裏向外國記者提供戰爭進展的具體信息。當時受雇於北美報業聯盟NANA（North American Newspaper Alliance）來馬德裏報道西班牙內戰的海明威，就是每天來這裏了解戰爭進展情況，然後在大樓裏通過電報將報道發回北美。
圖4.5.3 西班牙電信大樓博物館
這裏有一個關於西班牙電信公司（Telefónica）曆史的博物館，原以為會有一個房間展示當年共和黨政府的外國記者辦公室在西班牙內戰時的情況，以及海明威當時的工作地點等。結果發現這個Telefónica博物館僅僅隻有Telefónica公司的曆史，以及電信技術逐漸發展的過程，沒有關於外國記者辦公室（Office of Foreign Press）和海明威的任何信息。
4.6 威斯汀皇宮酒店（Westin Palace）
威斯汀皇宮酒店（Westin Palace）是馬德裏的一家豪華酒店，它過去叫做皇宮酒店（Palace Hotel）。這是西班牙第一家每個客房都有浴室和電話的酒店。這裏曾經接待過許多20世紀的名人，包括英國溫莎公爵和公爵夫人，畢加索，居裏夫人，德國音樂家施特勞斯，以及功名成就後的海明威。
圖4.6.1 威斯汀皇宮酒店（Westin Palace）- photo credit - Westin Palace website
我們來這裏是想看看酒店的大廳和酒吧，據說當年在海明威在這裏下榻時，他每天晚上要在酒吧裏喝上兩杯馬提尼酒。海明威曾多次來馬德裏，而且在西班牙內戰期間，他在馬德裏長期逗留。盡管海明威的成名作《太陽仍然生起》的主人翁是在這裏下榻，但他當時並沒有在威斯汀皇宮酒店下榻，顯然一個普通記者的收入不能讓他負擔皇宮酒店的豪華和奢侈。海明威在西班牙內戰期間是在另外一家旅店佛羅裏達酒店（Hotel Florida)下榻，佛羅裏達酒店已在1964年被拆除。
圖4.6.2 威斯汀皇宮酒店（Westin Palace）
酒店現在正在進行翻修，酒店進入大廳的正門現在關閉，門口的道路也在修建，參見圖4.6.2。酒店的大廳也在裝修，內部所有通往大廳的路都關閉了。我們進去看了一圈，順便使用了酒店二樓豪華的洗手間。覺得馬德裏人挺寬容的，從門口的門童到入口的接待人員，以及樓層邊上的服務人員，沒有任何人問我們為什麽在裏麵閑逛。
圖4.6.3 威斯汀皇宮酒店大門
圖4.6.4 威斯汀皇宮酒店重新裝修後大廳效果圖-photo credit - Westin Palace website
4.7 威尼斯人酒吧（La Venencia)
馬德裏有無數個酒吧，據說每萬人平均酒吧數量，它在歐洲排名第一。這些數不清的酒吧中，有一個酒吧與眾不同，它就是威尼斯人酒吧（La Venencia)。很多馬德裏旅遊指南說這是你必須訪問的酒吧，說如果你在馬德裏隻能去一個酒吧，那它就是威尼斯人酒吧。
這個酒吧是當年政府軍人和反法西斯的共和黨人同情者們聚在一起，交流戰場上的各種信息。酒吧不許拍照的規則是為了防止弗朗哥叛亂軍隊的奸細在這裏收集同情共和黨人的情報，日後報複。當時的那些共和黨人同情者，包括在馬德裏報道西班牙內戰的外國記者，其中最著名的就是美國記者海明威。
圖4.7.1 威尼斯人酒吧（La Venencia)
我們是晚飯後從這裏經過。我進入威尼斯人酒吧到處看了看，它看起來和馬德裏其他酒吧沒有很大的不同，櫃台內的酒櫃裏擺滿了各種各樣的酒，也賣一些簡單的西班牙小吃塔帕斯。馬德裏其他酒吧和餐館都有保持過去的裝修和裝飾的習慣，幾乎沒有看到過裝修一新的酒吧和餐館。酒吧內的顧客，都是三五一群在專心喝酒和聊天，好像沒有單個的客人。
8. 拉斯本塔斯鬥牛場 （Plaza de Toros de Las Ventas)
圖4.8.1 拉斯本塔斯鬥牛場
拉斯本塔斯鬥牛場，是西班牙最大，世界上第三大的鬥牛場。世界第一和第二的鬥牛場分別在墨西哥和委內瑞拉。拉斯本塔斯鬥牛場是在馬德裏的薩拉曼卡區（Salamanca ），它建成於1931年6 月17日，可容納 23,798 人。場地的直徑是60米。
圖4.8.2 拉斯本塔斯鬥牛場全景圖 photo credit - Wikipedia Plaza de Toros de Las Ventas
拉斯本塔斯鬥牛場的建築風格是阿拉伯風格，觀眾席被分成10個區域。座位的價格取決於它們與鬥牛場中心的距離以及它們的朝向，西麵午後陽光的背陰處的座位就比較貴。鬥牛場的工作人員告訴我說每年的鬥牛季節是從3月至9月，門票價格通常為10-150歐元。從10月到來年2月，鬥牛場通常是作為他用，如舉辦展覽等。鬥牛場的座位都是巨大花崗岩的條石組成，條石上印有區域和座位號碼。鬥牛季期間鬥牛通常是周日或節假日舉行，時間是從下午6-7點開始，通常持續2-3個小時。
圖4.8.3 拉斯本塔斯鬥牛場-1
圖4.8.4 拉斯本塔斯鬥牛場-2
照片左方的隔間曾經是西班牙皇室的包廂。因為鬥牛活動的爭議性，西班牙皇室成員早已不出席觀看鬥牛了。
圖4.8.5 拉斯本塔斯鬥牛場內的花崗岩石凳
圖4.8.6 拉斯本塔斯鬥牛場的小禮拜堂
鬥牛場的小禮拜堂是鬥牛士在上場前需要獨處的地方，被稱之為最後禱告室。他們這時在裏麵做最後的祈禱使心情平靜下來，因為這可能是他們人生最後一次禱告。
參觀拉斯本塔斯鬥牛場的遊客有一個活動是觀看鬥牛運動的視頻介紹，這包括鬥牛活動的曆史，鬥牛士職業和牛的介紹。介紹中說鬥牛的公牛是一種伊比利亞半島獨有的品種（Toro Bravo），它是很多年前古羅馬人鬥獸場上的伊比利亞半島野牛的後代，性格好鬥，牛角長而且直，世代延綿至今。它們通常需要在廣闊的牧場上生長3-5年，體重在400多公斤以上才能進入鬥牛場。
反對鬥牛運動的人認為鬥牛完全是通過殺戳來進行娛樂。所以近幾十年來有鬥牛傳統的國家和地區的動物保護主義者反對鬥牛的呼聲一直不斷。在美洲，墨西哥已經在國內禁止鬥牛（現在墨西哥的個別城市又開始鬥牛了），而在西班牙雖然在馬德裏和西班牙南部鬥牛還在繼續，但是在巴塞羅那已經被禁止了
鬥牛運動愛好者反對鬥牛殘忍的說法。在他們眼裏，鬥牛運動象征的是人和自然的關係。他們認為參加鬥牛的公牛在森林野外自由自在地生活3-5年，最後在競技場上展示它們的力量，光榮地戰鬥20分鍾後優雅地死去，它們受到與其搏鬥的鬥牛士的尊敬。而它們的同類，被飼養屠殺的肉牛在密閉的圈養環境中生活18個月，然後在屠宰場排成一排被屠宰，其生存和死亡毫無力量或優雅可言。
西班牙式鬥牛的結果通常是公牛死亡（有些國家和地區的鬥牛並不導致公牛死亡），但是這個運動對鬥牛士來說也很危險。通常幾乎每個鬥牛士在每個季節都會被牛角頂傷，在過去的300多年裏，一共有534名職業鬥牛士死於鬥牛場或受傷後不治身亡。2016年7月9日，著名的西班牙鬥牛士維克多·巴裏奧（Víctor Barrio）在電視直播中，在他妻子，父親，妹妹和祖父母的目視驚恐中，被一隻公牛挑至空中死亡。海明威的朋友，著名鬥牛士胡安·貝爾蒙特（Juan Belmonte）曾經受重傷24次，輕傷無數。
圖4.8.7 拉斯本塔斯鬥牛場門前鬥牛士庫何賽·貝羅·桑切斯（José Cubero Sánchez ）紀念牌
鬥牛士庫何賽·貝羅·桑切斯（1964-1985），21歲時在馬德裏的科爾梅納爾·維耶霍（Colmenar Viejo）鬥牛場的一場鬥牛中被一頭公牛頂穿心髒而死。雕塑展現他被公牛挑到空中的情景。
海明威是在上世紀20年代在巴黎，休假時來到西班牙後迷上了鬥牛。他曾經是鬥牛士胡安·貝爾蒙特（Juan Belmonte）和卡耶塔諾·奧爾多涅斯（Cayetano Ordóñez）的朋友。以這兩人為原型的人物出現在海明威小說《太陽仍然升起-The Sun Also Rises》和《午後之死-Death in the Afternoon》中。
圖4.8.8 拉斯本塔斯鬥牛場的著名鬥牛士紀念牌 - 右邊紀念碑上的右頭像即為胡安·貝爾蒙特（Juan Belmonte，1892-1962）
胡安·貝爾蒙特是曆史上最著名的鬥牛士之一，他一生曾經參加近2000次鬥牛，親手殺死1650頭公牛。他還改變了鬥牛的藝術形式。因為自幼有雙腿有疾，他不能快速移動，所以他不能像當時的其他鬥牛士那樣依靠奔跑和跳躍來挑逗公牛，而是挑逗公牛繞著他跑。因為這樣的鬥牛方式更能顯示鬥牛士的沉著冷靜和勇敢，之後所有的鬥牛士都采用這種方式。胡安·貝爾蒙特的死亡也頗有爭議。他的好友海明威是1961年自殺，他是在1962年。流行的傳說是醫生最後告訴他：因為多年鬥牛受的傷病，他的心髒極其脆弱，稍有不慎就可能死亡；因此他不能夠再抽雪茄，騎馬，喝酒以及與女人鬼混。他聽完醫生的診斷後去了他3500英畝的莊園，騎上他最喜歡的馬在莊園的牧場上閑逛了一天，然後抽了一盒上好的雪茄和兩瓶他最喜歡的酒，並找了兩個女人。一切結束後，他在莊園的書房內用一隻點357英寸口徑的手槍打穿了自己的太陽穴。
鬥牛場的旁邊有一個類似於屠宰場的地方，死去的公牛被馬匹拉到這裏迅速得到處理。過去的人們認為這些健康的公牛的血液能夠治病，所以常有老婦人等待這裏期望得到公牛血。另外，由於鬥牛的公牛是在自然環境中生長的，生長期長且十分健康所以被認為是美味食材，長期以來這些死去的公牛的肉都是以極高的價格賣給專門的餐館和私人。
我再去西班牙會選擇在鬥牛季節。
4.9 德國啤酒屋（Cerveceria Alimana）
德國啤酒屋餐館是1904年由一些德國商人開辦的，在1924年由一個西班牙人接手，它迄今已有100多年的曆史。過去它的菜肴和菜式基本是以德國巴伐利亞的飲食為主，而不是西班牙風味，所以主要顧客是居住在馬德裏的外國人和遊客。海明威過去也是這裏的常客。這家餐館靠窗戶的一個餐桌是他最喜歡的座位，傳說他在這裏用餐時，一邊還饒有興致地觀察過往的行人。
圖4.9.1 德國啤酒屋（Cerveceria Alimana）- 照片一樓右邊的窗戶旁的座位就是海明威最喜歡的位置
圖4.9.2 德國啤酒屋櫃台
圖4.9.3 德國啤酒屋一角
圖4.9.4 德國啤酒屋中關於餐館曆史介紹
餐館在餐館的牆上張貼了介紹海明威和這個餐館有關曆史，還在海明威喜歡的桌子上方的張貼了《生活-Life》雜誌當年刊登海明威的文章，內容是關於海明威和他第4任妻子瑪麗訪問馬德裏和這家餐館的故事。時間是應該在1950年之後。
圖4.9.5 海明威最喜歡的餐桌
海明威過去喜歡的桌子通常是來這裏的食客的首選。我們這一天來得比較晚，比較幸運，客人不多，所以我有機會坐在他最喜歡的座位上用晚餐。我點的是德國豬手和德國酸菜及土豆等。
4.10 聖地亞哥-貝爾納貝烏球場(Santiago Bernabéu Stadium）
建於1947年的聖地亞哥·伯納烏球場（Estadio Santiago Bernabéu）是馬德裏的一座屋頂可伸縮足球場。它是傳奇的皇家馬德裏隊的主場，西班牙第二大足球場，可容納約8萬名觀眾。足球場的名字來自於傳奇的皇家馬德裏球隊的前運動員，教練和總經理-聖地亞哥·伯納烏（Santiago Bernabéu）。這個球場承辦過歐洲杯決賽和世界杯決賽，是世界最好的球場之一。你如果是足球球迷，尤其是世界最著名球隊皇家馬德裏的球迷，來這裏朝拜是必須的。如果不是，也值得來看看。
圖4.10.1 聖地亞哥-貝爾納貝烏球場
圖4.10.2 在翻修的聖地亞哥-貝爾納貝烏球場
聖地亞哥·伯納烏球場建成之後，經過多次改造和翻新。它最初隻是一個普通的鋼筋混凝土結構的足球場，並沒有頂棚。其後的多次重建，將它改變成為現在的樣子。其中最大的改建是在2019–2024年完成，包括加上可移動頂棚以及體育場的外部加上一層金屬框架保護層。圖4.10.1是聖地亞哥-貝爾納貝烏球場現在的樣子，圖4.10.2是它幾年前在裝修時的模樣。
圖4.10.3 聖地亞哥-貝爾納貝烏球場內部
聖地亞哥·伯納烏球場內部有個皇家馬德裏球隊的博物館，裏麵陳列了皇家馬德裏的許多曆史物品，包括它贏得的所有比賽的獎杯。以及著名球員的球衣和球鞋等物品。
圖4.10.4 聖地亞哥-貝爾納貝烏球場博物館部分獎杯-1
圖4.10.5 聖地亞哥-貝爾納貝烏球場博物館部分獎杯-2
圖4.10.6 聖地亞哥-貝爾納貝烏球場博物館部分獎杯-3
4.11 麗池公園（Parque del Retiro）
圖4.11.1 阿爾卡拉門
阿爾卡拉門是已經不存在的菲利普四世城牆的大門，距離麗池公園主入口隻有幾米之隔。門中央匾額上寫著：REGE CAROLO III ANNO MDCCLXXXVIII（查理三世元年，1788年）。
圖4.11.2 阿方索12世紀念廣場（Monument to Alfonso XII）
圖4.11.3 阿方索12世騎馬雕像-1
圖4.11.4 阿方索12世騎馬雕像-2
紀念廣場長86米，寬58米，包括宏偉的半月形柱廊和眾多雕塑和30米高的阿方索十二世的騎馬雕像。所有雕塑均由青銅，花崗石和大理石製成。整個建築是民間集資修建的。
阿方索12世（1857-1885）是一位英年早逝的西班牙國王。17歲時，他在沒有任何準備的情況下成為國王。但是他性格仁慈和富有同情心，曾經訪問了霍亂肆虐和地震摧毀的地區，贏得了民眾的好感。在他短暫的統治期間，和國內外勢力保持和平，財政管理得當，各種行政服務都建立在良好的基礎上，使西班牙後來得以度過與美國的災難性戰爭。阿方索12世被認為是為西班牙帶來和平和現代化改革的君王，他在27歲因病逝世後，他的第二任妻子瑪麗亞·克裏斯蒂娜（Maria Christina），為他修建了這座近代西班牙最出色的紀念廣場。
圖4.11.5 阿方索12世紀念廣場背麵
圖4.11.6 麗池公園內的西班牙將軍阿塞尼奧·馬丁內斯·坎波斯
阿塞尼奧·馬丁內斯·坎波斯（Arsenio Martínez Campos 1831-1900）是西班牙近代的一個將軍，他曾經出任古巴總督，參加過西班牙在非洲，墨西哥和古巴的戰爭。坎波斯將軍於1874年領導政變，推翻了西班牙第一共和國，實現了波旁王朝複辟，阿方索12世成為國王。
圖4.11.7 麗池公園內的墮落天使的雕像
墮落天使（The Falling Angle）的雕像是在公園的在玫瑰園附近，據說這是世界上唯的獻給魔鬼-墮落天使的雕像。
圖4.11.8 委拉斯開茲宮（Palacio de Velázquez）
委拉斯開茲宮是麗池公園內的一座展覽館，它屬於索菲亞國家博物館的一部分。我們去的時候，它和麗池公園的水晶宮（The Palacio de Crista）都在維修。
4.12 馬德裏皇家歌劇院（Teatro Real de Madrid）
馬德裏皇家歌劇院（Teatro Real de Madrid）是位於東方廣場，皇宮對麵。歌劇院建成於1850年。後來因為地鐵的修建造成其建築物受損，劇院於1925年關閉。在西班牙內戰期間，這裏成為共和黨人的主要據點，存儲軍火引起火災，歌劇院大部分被燒毀。修複後在1966年作為交響音樂場所重新開放。1991年後，劇院再次進行大規模的整修和翻新，並於1997年作為歌劇院重新開放。劇院可容納1,958個座位。
圖4.12.1 馬德裏皇家歌劇院
馬德裏皇家歌劇院是西班牙表演和音樂藝術的頂級機構，也是歐洲最負盛名的歌劇院之一。參觀馬德裏皇家歌劇院需要在網上預約，參觀過程全程由導遊帶領和講解。
導遊告訴我們歌劇院建築的聲學設計十分完美，皇家歌劇院內的任何一個座位上都能清楚聽到舞台上演員的歌唱。馬德裏皇家歌劇院和世界上大多數頂級的歌劇院相同，憑借優良的聲學設計，歌劇院沒有使用任何音響放大設備。
圖4.12.2 馬德裏皇家歌劇院內部-1
圖4.12.3 馬德裏皇家歌劇院內部-2
照片圖4.12.3中央是西班牙皇室的包廂，過去索菲亞王後十分喜愛藝術，經常來歌劇院聽歌劇。
圖4.12.4 馬德裏皇家歌劇院內部-3
導遊也告訴我們因為西班牙內戰時期的火災，當時歌劇院幾乎被完全破壞，現在的歌劇院是重新修建的，幾乎沒有任何藝術品和家具是過去歌劇院遺留下來的，少數幾件藝術品是從皇宮裏借來的。
圖4.12.5 馬德裏皇家歌劇院內部大廳
圖4.12.6 歌劇院王室休息室的原卡洛斯國王和皇後畫像
4.13 馬德裏皇宮（Palacio Real)
馬德裏皇宮（Palacio Real de Madrid）是西班牙王室在馬德裏市名義上的官邸，但它目前僅用於舉行國家儀式。現在，西班牙國王費利佩六世（Felipe VI）和王室成員是在馬德裏郊區的薩蘇埃拉宮（Palacio de la Zarzuela）居住和工作。
馬德裏皇宮建築麵積135,000平方米，有3,418個房間，維基百科條款（Wikipedia：Palacio Real de Madrid）說它是歐洲最大的皇宮。馬德裏皇宮的旅遊指南也聲稱馬德裏皇宮是歐洲最大的皇宮。但是，根據維基百科世界最大宮殿列表條款（List of largest palaces），世界和歐洲最大皇宮是法國的盧浮宮，第2是奧地利的霍夫堡宮，第3是俄國的冬宮，馬德裏皇宮是名列第9。
馬德裏皇宮的原址在9世紀時是由當時統治伊比利亞半島的摩爾人修建的穆斯林城堡。11世紀摩爾人敗退之後，經過不斷的擴建這裏成為西班牙王朝的皇宮。1734年皇宮被燒毀，實際上現在看到的馬德裏皇宮是1738-1755年間，由意大利建築師菲利波·尤瓦拉（Filippo Juvarra）和他的弟子在原址上重新設計和建造的。新皇宮的參照了巴黎羅浮宮的設計。
維基百科介紹：馬德裏皇宮以其豐富的藝術品收藏和在建造和裝飾房間時使用多種精美材料而聞名。它包括卡拉瓦喬、胡安·德·弗朗德斯、弗朗西斯科·德·戈雅和迭戈·委拉斯開茲等藝術家的畫作，以及喬瓦尼·巴蒂斯塔·提埃波羅、科拉多·賈昆托和安東·拉斐爾·門斯的壁畫。許多曾經作為西班牙皇家藏品懸掛在宮殿中的畫作都在其他地方展出，尤其是普拉多博物館和皇家收藏館，這兩家博物館都位於馬德裏。該建築中保存的其他具有重要曆史和藝術意義的藏品包括馬德裏皇家軍械庫，瓷器，手表，家具和銀器，以及世界上唯一完整的一套意大利著名提琴師斯特拉迪瓦裏製作的提琴。
個人的感覺，可能因為是年代不同原因，從外觀看馬德裏皇宮似乎沒有法國盧浮宮和凡爾賽宮那樣精致奢華，但是室內看起來精致奢華程度就區別不太大。
圖4.13.1 馬德裏皇宮牆內
圖4.13.2 馬德裏皇宮人口
圖4.13.3 馬德裏皇宮宴會廳
圖4.13.4 馬德裏皇宮金碧輝煌的裝飾
圖4.13.5 馬德裏皇宮國王和王後的座位
圖4.13.6 馬德裏皇宮國王的王冠
4.14 西班牙皇家收藏畫廊（Galería de las Colecciones Reales）
皇家收藏畫廊（Galería de las Colecciones Reales）是馬德裏的一座藝術博物館，與阿穆德納大教堂和皇宮相鄰。它的管理屬於西班牙國家遺產保護局（Patrimonio Nacional）。它的主要作用是保存和保護西班牙皇家收藏的繪畫，雕塑，掛毯，瓷器和貴金屬奢侈品，以及其他藝術品和曆史文物。皇家收藏畫廊是普拉多博物館和西班牙其他幾家博物館的藝術品的主要來源。
西班牙皇宮，阿穆德納大教堂，皇家收藏畫廊以及東方廣場因為緊挨著一起，可以在同一天遊曆。
圖4.14.1 皇家收藏畫廊的鎏金馬車
圖4.14.2 皇家收藏畫廊的金銀器
圖4.14.3 皇家收藏畫廊的金屬盔甲
圖4.14.4 皇家收藏畫廊裝飾精美的棺槨
圖4.14.5 皇家畫廊收藏的壁毯
圖4.14.6 皇家畫廊收藏的首飾
圖4.14.7 皇家收藏畫廊很多中國清代的瓷器之一
4.15 阿穆德納大教堂(Almudena Cathedral）
圖4.15.1 阿穆德納大教堂
阿穆德納大教堂的全稱是阿穆德納聖瑪利亞皇家大教堂（Cathedral of Saint Mary the Royal of the Almudena）。它是位於馬德裏西班牙皇宮旁的一座天主教大教堂，也是馬德裏大主教區的所在地。1561年，西班牙首都從托萊多遷至馬德裏後，西班牙國家教區的教會的所在地仍是在托萊多。16 世紀，人們就計劃在馬德裏建造一座大教堂，但盡管西班牙在那個時期在海外殖民地建造了40多座城市以及許多大教堂和堡壘，但擴張和維持帝國的統治排在第一，馬德裏大教堂的建設被推遲。直到1883年，新教堂的建造才開始，1993年完工由教皇約翰保羅二世揭幕祝聖。起初它的設計是哥特式風格，後來考慮和皇宮富麗堂皇的風格一致，改為現在的巴洛克式風格。
圖4.15.2 阿穆德納大教堂的背後
教堂的名字來自於阿穆德納聖母 (Virgen de la Almudena)，也就是聖母瑪利亞的別名，因為阿穆德納聖母被視為是馬德裏的守護神。大教堂內供奉有一座中世紀的聖母瑪利亞雕像，關於這個聖母像有不同的傳說，大意是這個聖母像在11世紀，卡斯蒂利亞國王阿方索六世重新征服馬德裏時，這個聖母像從被隱藏的城牆中顯靈出現，指引基督教士兵攻占馬德裏。阿穆德納（Almudena）來自於阿拉伯文，是城堡的意思，是個地名，因為現在的西班牙皇宮是建立在一個原摩爾人的城堡上。
圖4.15.3 阿穆德納大教堂的主殿
圖4.15.4 阿穆德納大教堂的副殿
歐洲的習俗是國家的曆史人物，包括國王和皇室成員都安葬在國家最著名的教堂和修道院的殿堂內。因為阿穆德納大教堂的曆史很短，所以它的內部安放的名人靈柩很少，多數是近年來去世的。唯一例外是1878年去世的瑪麗亞·德拉斯梅塞德斯王後，國王阿方索十二世的第一任妻子，時年18歲。她被埋葬在西班牙皇家的埃斯科裏亞爾修道院（El Escorial）的親王神殿（Pantheon of Infantes)，因為她不是國王的母親，所以不能被埋葬在國王神殿（Pantheon of Kings)。2000 年，梅賽德斯的遺體被移葬在大教堂，因為她過去曾經大力提倡修建阿穆德納大教堂。
圖4.15.5 大教堂內排隊觀看阿爾穆德納聖瑪麗聖象的人群
照片中阿爾穆德納聖瑪麗聖象下的牆壁上的棺槨就屬於瑪麗亞·德拉斯梅塞德斯王後。
圖4.15.6 大教堂內的阿爾穆德納聖瑪麗聖象
順便說一句，因為西班牙王公和貴族的名字包括他們父母的封號和頭銜，以及冊封的領地和國土，所以他們的全名都很長。梅塞德斯王後的全名為：瑪麗亞·德·拉斯·梅塞德斯 伊莎貝爾·弗朗西斯卡·德·阿西斯 安東尼婭·路易莎·費爾南達·費利帕·阿瑪利亞 克裏斯蒂娜·弗朗西斯卡·德·保拉 雷蒙娜 麗塔·卡耶塔娜 曼努埃拉·胡安娜·何塞法·華金納 安娜·拉斐拉 菲洛梅娜 特雷莎·德·拉·桑蒂斯瑪 特立尼達 加斯帕拉 梅爾喬拉 巴爾塔薩拉·德托多斯·洛斯桑托斯(María de las Mercedes Isabel Francisca de Asís Antonia Luisa Fernanda Felipa Amalia Cristina Francisca de Paula Ramona Rita Cayetana Manuela Juana Josefa Joaquina Ana Rafaela Filomena Teresa de la Santísima Trinidad Gaspara Melchora Baltasara de Todos los Santos)。它是由不包括助詞在內的31個西班牙名字和地名組成。
4.16 東方廣場（Plaza de Oriente）
東方廣場是馬德裏皇宮旁的一個長方形廣場。它位於馬德裏兩個重要地標之間：西邊是皇宮，東邊是皇家歌劇院。
圖4.16.1 從皇家歌劇院眺望東方廣場
廣場的周邊上有44位中世紀西班牙國王的雕塑，而最引人注目的是廣場中央的菲利普4世（Philip IV，1605-1665）的騎馬雕塑。菲利普4世在西班牙曆史上是一個平庸的國王，這是1843年在西班牙女王伊莎貝拉二世（Isabella II，1830-1904）的堅持下將意大利著名雕塑家皮埃特羅·塔卡（Pietro Tacca，1577-1640）製作的騎馬雕像聳立在廣場上。
圖4.16.2 東方廣場中央的菲利普4世（Philip IV）雕塑
在當時，這是世界上所有的騎馬雕塑中唯一的馬的兩隻前腿是懸在空中的設計。這個設計給如何平衡整個雕塑的重心帶來困難，雕塑家皮埃特羅·塔卡在著名意大利科學家伽利略（Galileo Galilei，1564-1642）的幫助下解決了這個難題。辦法是將這個雕塑的前半部分，包括馬的前半個身體和菲利普4世的塑像做成空心的，而馬身體的後半部分，兩條後腿和馬尾巴則是實心的，而且兩條馬腿和馬尾巴形成一個三角形的著力點保證這個雕塑的重心平衡穩定。
這個兩腿站立騎馬雕塑的設計方法為世界上的其他藝術家和雕塑家開創了先河。1782年，法國雕塑家完成的俄國聖彼得堡的彼得大帝的騎馬雕塑，馬也是前腿在空中，後腿和馬尾成為三點支撐。
圖4.16.3 東方廣場上的44位中世紀西班牙國王雕塑之一 - 阿方索五世
圖4.16.4 東方廣場旁皇宮的驃騎兵與遊客互動
4.17 普拉多博物館（Museo Nacional del Prado）
馬德裏有個藝術金三角，它包括普拉多博物館，索菲亞博物館和提森-博內米薩博物館。普拉多博物館是西班牙的國家藝術博物館。它的主要收藏是1100-1900年的歐洲藝術品，包括繪畫，雕塑和其他文物。普拉多博物館成立於1819年，其藏品主要來自於西班牙皇家。因是皇家收藏，藏品的品類受到收藏者的品位和喜好的限製和影響。這解釋了為什麽普拉多博物館常被稱之為畫家博物館而不是繪畫博物館。博物館中收藏品的主要作者是：弗朗西斯科·戈雅，耶羅尼米斯·博斯，埃爾·格列柯，彼得·保羅·魯本斯，提香和迭戈·委拉斯開茲。其中戈雅的作品有1200件，博斯的作品有15件，魯本斯的作品有124件，提香的作品50件，委拉斯開茲作品65件。
圖4.17.1 普拉多博物館前等待的人群
圖4.17.2 普拉多博物館入口
圖4.17.3 普拉多博物館內部展廳
普拉多博物館是三個博物館中唯一不允許對油畫拍照的博物館。
圖4.17.4 普拉多博物館人口處的戈雅雕塑
戈雅（Lucientes Goya，1746-1828）是曆史上西班牙最偉大的畫家。他在繪畫界常被稱為是最後一位古典大師和第一位現代大師，他的繪畫風格影響了他之後一代西班牙畫家，如畢加索和達利。
普拉多博物館和索菲亞王後博物館收藏的藝術品在時間上正好錯開，索菲亞王後博物館收藏的藝術品是近代藝術家，1900年之後的作品。
4.18 索菲亞王後博物館（Museo Reina Sofia）
1992年落成的索菲亞王後博物館，全稱是索菲亞王後國家藝術中心博物館（MNCARS-Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía），是西班牙近代藝術的國家博物館。它位於馬德裏的藝術金三角的南端（還包括普拉多博物館和提森-博內米薩博物館）。
該博物館主要致力於近代-1900年後的西班牙藝術品收藏。博物館的最重要的收藏包括兩位最偉大的西班牙20世紀大師巴勃羅·畢加索（1881–1973）和薩爾瓦多·達利（1904-1989）的藏品。他們最著名的作品是畢加索1937年的畫作《格爾尼卡》和達利的《偉大的自慰者》。
《格爾尼卡》創作於1937年，它描繪了西班牙內戰期間德國和意大利空軍轟炸西班牙格爾尼卡的情況。藝術評論家說畢加索1910年代末和1920年代初的大部分作品是屬於新古典主義風格，而他在20年代中期以後的作品多是具有現代主義-立體主義的特征。索菲亞王後博物館收藏有和畢加索和達利同時期的許多西班牙現代主義畫家的作品，有些作品如果不看作者你會以為是畢加索或達利的作品，這說明在那個時代，西班牙有很多現代主義派的畫家和藝術家。
圖4.18.1 畢加索《格爾尼卡-Guernica）
圖4.18.2 畢加索《格爾尼卡-Guernica）
這幅畫是博物館中唯一有人守護的畫作，而且是兩個人。因為這是畢加索最著名和最重要的畫，價值連城或無價之寶，覺得它應該像盧浮宮中的《蒙塔莉莎》一樣，前邊裝上防彈玻璃保護。
圖4.18.3 達利《隱形人-The Invisible Man》
達利的風格和畢加索截然不同。相同點是他們的作品都具有異乎尋常的想象力，但是畢加索的作品更注重於抽象的立體或幾何圖形的變幻，而達利的作品更注重於夢幻中的景象的變形。
達利的作品《記憶的永恒-La persistencia de la memoria》，很早就被介紹到了中國。畫中的鍾表像軟披薩麵餅一樣垂在桌子的邊緣和樹枝上，我在70年代後期在中國看到的介紹國外近代藝術家的文章中就見過。
圖4.18.4 達利《無盡的謎團-Endless Enigma》
圖4.18.5 安赫萊斯·桑托斯 (Ángeles Santos)《一個世界 - Un mundo/A World》
安赫萊斯·桑托斯創作這幅畫的時候隻有18歲，是一個無人知曉的年輕畫家。她當年因為這幅畫引起轟動。
4.19 提森-博內米薩博物館（Museo Thyssen-Bornemisza）
提森-博內米薩國家博物館是馬德裏藝術金三角的另一個博物館。提森-博內米薩是德國著名工業家和鋼鐵大王提森家族的成員，他和他父親都是著名藝術收藏家。博物館內共收藏有1600多幅繪畫，曾經是世界第二大的私人收藏（第一是英國王室的皇家收藏）。與普拉多博物館的藏品是1100-1900年間，索菲亞王後博物館的藏品是1900年後的分類不同，提森-博內米薩博物館的收藏沒有創作時間和藝術家的限製
提森-博內米薩收藏中的部分繪畫（775幅），在1993年，以$350M的價格轉讓給西班牙政府。其餘的收藏，現在以每年6.5百萬歐元出租給西班牙政府。
圖4.19.1 《喬凡娜·托納博尼的肖像-Portrait of Giovanna Tornabuoni》
喬凡娜·托納博尼的肖像是意大利文藝複興時期畫家，多梅尼科·基爾蘭達約於1490年創作的一幅肖像畫。肖像畫的主人翁是在創作的兩年前因生育去世的一個富家女子。這幅肖像的許多細節有象征意義，比如說服飾，發飾和裝飾品展示了她的財富，地位和虔誠或所受的教育。這幅畫曾經被充分研究過，包括使用X光檢查，並用紫外線，紅外線和橫截麵技術進行分析。分析的結果是這幅畫最初構圖和最後完成有些差別。
圖4.19.2 畢加索早年畫作《帶鏡子的醜角-Harlequin with a Mirror》
圖4.19.3 梵高的田園風光《奧韋斯的馬勃-Les Vessenots en Auvers》
4.20 埃及德波神廟（Temple of Debod）
德波神廟是埃及政府贈送給西班牙的禮物，其曆史可追溯到公元前二世紀。由於當年埃及修建阿斯旺大壩時，眾多國家包括美國，西班牙等幫助保護阿布辛貝古跡免受大壩建設造成的洪水侵襲，埃及政府後來將若幹個小神廟分別贈送給這些國家。贈送給美國的丹鐸神廟（The Temple of Dendur）是安頓在紐約大都會藝術博物館，是在室內，保存條件比德波神廟好多了。
背景：1963年，舉世矚目的阿斯旺水壩建設工程將導致尼羅河的水位上升，將導致包括丹鐸神廟在內的大量埃及文明遺跡被河水淹沒。國際社會的文物保護專家聚集在一起，商量怎樣將大部分瑰寶保護下來。許多遺跡被整體遷移。這次事件甚至促成了後來的世界遺產組織的成立。為了感謝美國在其中作出的貢獻，埃及政府於1965年決定，將丹鐸神廟贈送給美國。
圖4.20.1 埃及德波神廟-1
圖4.20.2 埃及德波神廟-2
圖4.20.3 從埃及德波神廟眺望西班牙皇宮和皇家大教堂
4.21 馬德裏市政廳（Palacio de las Comunicaciones）
西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles）是馬德裏最著名和最繁忙的廣場之一，它位於馬德裏的兩條主要大道，阿爾卡拉街大街（Calle de Alcalá）和普拉多大道（Paseo del Prado）的交點。馬德裏市政廳就位於西貝萊斯廣場。市政廳建於1915-1922年間，它曾經是馬德裏市的郵局和電報電話總部，所以也被稱為通訊宮（Palacio de las Comunicaciones），或西貝萊斯宮（Palacio de Cibeles）。
馬德裏市市政廳對外開放可供參觀，內有經常舉辦各種展覽的文化中心和玻璃穹頂，還可以登上樓頂的觀景台眺望馬德裏市容。我們為了錯開時間，安排周一的景點中包括馬德裏市政廳，結果市政廳周一不對外開放，我們沒能進去。
Monument），馬德裏的象征。其周圍除了馬德裏市政廳外還有著名建築如西班牙銀行大廈，利納雷斯宮和布埃納維斯塔宮。著名的普拉多大道從這裏開始。
圖4.21.1 西貝萊斯廣場絡繹不絕的車流
圖4.21.2 西貝萊斯廣場旁的市政廳
圖4.21.3 西貝萊斯廣場中心的西貝萊斯噴泉
4.22 格蘭大道（Gran Via）
格蘭大道是馬德裏最繁華和著名的大道。街道兩邊都是各種商家，因為這裏寸土寸金，所以商店基本都是高檔精品和奢侈品商店。
圖4.22.1 格蘭大道 - photo credit - Wikipedia Gran Via
圖4.22.2 阿爾卡拉街大街（Calle de Alcalá）和格蘭大道（Gran Via）相交點
圖4.22.3 格蘭大道入口
圖4.23.3 格蘭大道的起點 - 阿爾卡拉街大街（Calle de Alcalá）和格蘭大道（Gran Via）相交點。
圖4.22.4 格蘭大道-1
圖4.22.5 格蘭大道-2
圖4.22.6 格蘭大道-3
圖4.22.7 格蘭大道上電視台或網紅在直播
4.23 西班牙廣場（Plaza de España）
西班牙廣場（Plaza de España）是馬德裏市中心的一個廣場和熱門旅遊目的地，位於格蘭大道（Gran Vía）的西端。西班牙皇宮距離廣場不遠，步行距離約10分鍾。西班牙廣場的中心是米格爾·德·塞萬提斯紀念碑（Miguel de Cervantes），整個紀念碑雕塑包括紀念碑前部的塞萬提斯石雕，前方的堂吉訶德和桑丘·潘沙銅像，以及兩邊堂吉訶德書中的人物: 村姑阿爾東沙·洛倫索和想象中的美女杜爾西內婭·台爾·托波索。塞萬提斯紀念碑修建於1925年到1930年，1957年最後完成。
圖4.23.1 塞萬提斯紀念碑
圖4.23.2 塞萬提斯紀念碑背後
圖4.23.3 塞萬提斯紀念碑側麵
照片左麵的白色大樓是馬德裏塔（The Torre de Madrid），馬德裏塔建於1952-1957年，高142米，當時是歐洲最高的大樓。照片的右麵的紅色大樓是西班牙大廈（Edificio España），它建於1948-1953年，高113米。
過去公司的同事中有一個在西班牙生活數年的古巴人，和他一起聊過《堂吉訶德》，他極推崇此書。塞萬提斯是西班牙人的驕傲，我們去塞萬提斯街探訪這個偉大作家故居時，看到很多西班牙遊人也來這裏拜訪。西班牙政府在1991年成立了塞萬提斯學院（Instituto Cervantes），其主要目的是向全世界推廣西班牙文化和語言。孔子學院應該是它的翻版。
圖4.23.4 塞萬提斯學院
圖4.23.5 塞萬提斯街上的塞萬提斯故居之一1
圖4.23.6 塞萬提斯街上的塞萬提斯故居之一2
圖4.23.7 塞萬提斯街上的塞萬提斯故居之二
塞萬提斯街上有兩個作家的故居，相隔不遠。他最後是在照片圖4.23.6的故居去世的。不過原房屋已被損壞，現在這個房子是重新修建的。
4.24 弗拉門戈（Flamenco）
西班牙的弗拉門戈（Flamenco）和鬥牛被稱之為西班牙兩大國粹。弗拉門戈是西班牙的一種集舞蹈，歌唱和器樂於一體的藝術形式，它起源於西班牙南部的安達盧西亞（Andalusia）地區的吉普賽人的民間音樂和舞蹈。起初，吉普賽流浪者把印度踢踏舞，阿拉伯的感傷風情融合在吉普賽人表達生活的憂鬱憤懣的歌舞形式。如今，弗拉門戈已經成為了具有西班牙特色和代表性的藝術之一。秉持了吉普賽的自由隨性，融合了歐洲的高貴華麗以及美洲的奔放熱情的弗拉門戈早已響譽世界舞台，被越來越多的人接受和喜愛。弗拉門戈現在是聯合國教科文組織的非物質遺產，表演者中吉普賽人和非吉普賽人都有，比例不詳。
弗拉門戈仍然主要流行於西班牙的南部地區，而北部和東部地區並不十分流行。我們在巴塞羅那的導遊告訴我們說認為弗拉門戈是西班牙的代表性藝術是不對的，因為在巴塞羅那及北部地區，根本看不到弗拉門戈的蹤影。巴塞羅那屬於加泰羅尼亞（Catalunya）地區，他們有自己的語言和風俗習慣。
Cardamomo 是馬德裏的一家很受好評的弗拉門戈俱樂部，網站上表示它曾經被紐約時報推薦。我們去這裏是因為它離我們的旅館很近，而且當天還有空位。Cardamomo 俱樂部一天有4場表演，每場時間一小時，我們那場是最後一場。參加表演的演員大概是10人左右（表演人數和票價根據季節不同而不同），3人演奏樂器-吉他和手鼓，3個人伴唱，3個舞者輪番上陣，還有一個女演員獨唱。演員的組合比較隨意，舞者不上場時，就坐在伴唱的人群中伴唱，吉他彈奏者也大聲歌唱。
圖4.24.1 Cardamomo 俱樂部內部布置圖
Cardamomo 俱樂部內部大約可以坐100個觀眾，前排的位置是VIP，後排的位置價格便宜。我們那天是最後兩張票，最後一排，42歐元一人。冬季是最便宜季節，夏天應該票價最貴。
圖4.24.2 三人同台舞
圖4.24.3 女子獨舞
圖4.24.4 男子獨舞
所選照片中的人物基本處於靜止狀態，其他的一些照片因為是在激烈的動作中，聚焦不清。實際上，他們舞蹈的動作非常快速和激烈。
注釋：
1. 文中不常用的葡萄牙文和英文地名和人名的中文翻譯以穀歌翻譯（Google Translation）為準。
2. 所有引用照片都列有出處。
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