愛丁堡（Edinburgh）是一座古老又充滿活力的城市，繼斯特林（Stirling）之後，從15世紀起就是蘇格蘭首都。曆史悠久的愛丁堡完好地保存了許多曆史建築，如愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）、荷裏路德宮（Palace of HoliHolyrood house）、聖吉爾斯大教堂（St. Giles' Cathedral）等等。愛丁堡也是一座文藝之都，蘇格蘭國家博物館、國家圖書館、以及國家畫廊都位於這個城市，英國最古老大學之一的愛丁堡大學也坐落在此，因此也是人們鍾愛的旅行之地。進入愛丁堡的第一印象，它的城市規劃做得相當完美，整個城市整齊、幹淨、非常有氣派。以王子街花園為界，城市分為老城區和新城區，綠地南麵是建城於13世紀的舊城區，經曆了饑荒、戰爭、瘟疫以及城市再造，中世紀的老城區古老卻不頹廢，滄桑卻散發著朝氣，高高地屹立在山坡上。北邊是建於18世紀的新城區，街道兩旁多是新古典主義風格建築，典雅、大氣，又不失現代化。擁擠的中世紀老城與喬治亞新城典雅風格形成鮮明對比，賦予愛丁堡獨特的風情。1995年愛丁堡的老城區和新城區雙雙被聯合國教科文組織列為世界遺產，它也是聯合國頒布的世界第一座文學之城。這樣一座城市怎能不令人心念向往之？
一．初到愛丁堡
離開天空島的波特裏，我們一路狂奔，終於在行駛5個多鍾頭後抵達愛丁堡。來到下榻酒店辦理好入住和會議報到後，我們趕往Waverley火車站還車。火車站與酒店相隔不遠，開車幾分鍾就到了，還車後步行30分鍾回去便可。哪知租車公司位於火車站後麵的一個角落，要想回到大街還不是一件容易的事（我的意思是抄近路走回大街）。愛丁堡是個上上下下的城市，從Google map上定位一個地方，如果找不到，那麽它一定是在那個位點的上方或者下麵。我們憑直覺上坡抄近路回到大街，沿著王子街我們向下榻酒店走去，欣賞沿街的風光。正值黃昏時分，太陽剛剛下山，留下漫天餘暉，灑在古典且有韻味的建築上，一片金紅。我一下就喜歡上這個城市。突然一片烏雲飄過來，將雨水向大地傾下。我倆幾乎被澆成落湯雞，趕緊躲進一家餐館。也好我們還沒有晚餐，顧不得選餐館了，有什麽就吃什麽。人說天空島的天氣變幻無常，剛剛還是晴空萬裏，一轉眼就雷雨交加。我們在天空島並未感覺到，雖說不時會有雨，但總的來說還不錯，並沒有影響我們的行程。沒想到來到愛丁堡立刻給我們一個下馬威，倒是讓我們見識到了天氣的瞬息萬變。吃完飯，雨也下得差不多了，我們回到酒店，結束了長長的一天。
愛丁堡的Waverley火車站 
羅伯特·彭斯紀念碑（Robert Burns Monument），蘇格蘭民族詩人，複活和豐富了蘇格蘭民歌，被視為浪漫主義運動先驅。他筆下的詩句，是蘇格蘭璀璨文學史最佳的印證 
坐落在卡爾頓山上的愛丁堡總督府 
剛剛還是紅霞滿天，一眨眼大雨傾盆而下 
蘇格蘭銀行總部 
蘇格蘭國家畫廊 
山頂上的愛丁堡城堡一隅 
英國陸軍義勇騎兵在南非陣亡將士紀念碑 
二．老城區
第二天早晨起來吃過早餐，先生去開會，我自己出門，去探索這座充滿魅力的城市。雨過天晴的愛丁堡格外漂亮，藍天上漂浮著朵朵白雲，大石塊築成的雄偉建築十分整齊。我懷著愉悅的心情走在大街上，第一站當然是去大名鼎鼎的愛丁堡城堡（Edinburgh Castle）。不用特別找路，城堡高高矗立在城堡山，哪哪都能看見它的身影，朝著它的方向走就是對的。當我吭哧吭哧爬上階梯來到城堡門前，隻見一個大牌子寫著今天的票全部告罄。我有些不甘心，抓住一個工作人員詢問，結果不僅今天，後兩天的票也都賣完。我趕緊上網買票，好在星期五下午的票還有，我們星期六離開，正好抓住了尾巴。訂好票，我轉身向皇家大道（Royal Mile）走去。
雨過天晴，藍天上飄浮著朵朵白雲，走在街上心情愉悅舒暢 
城堡高高矗立著山頂，朝著它的方向走決不會出錯 
很不幸，今天的票已全部售罄 
1. 皇家大道（Royal Mile）
皇家大道是愛丁堡老城最主要的一條大街，愛丁堡最精華的部分都集中在這條街上。它起始於城堡大門外，終止在荷裏路德宮前（Palace of Holyrood house），全長約一英裏，因此其全稱為皇家一英裏大道。這裏是愛丁堡最熱鬧、最繁忙的旅遊街道，附近坐落許多中世紀古老建築，也布滿禮品店和餐館。請你跟著我的腳步順著街道慢慢往下走，欣賞街道兩旁那些具有曆史意義的建築。首先城堡大門外是女巫井區域（The Witches Well），在這裏曾有超過4000人被指認為女巫而遭受極刑。為了反思那一段曆史，人們在這裏建立一座鑄鐵泉井雕塑，女巫井。如今這一帶是旅遊活動中心，其中最有特色的是蘇格蘭威士忌體驗（Scotch Whisky Experience），帶你品嚐各種蘇格蘭威士酒。這裏有全世界最大的威士忌收藏，共有35000多種。從女巫井左邊的巷子進去，來到Ramsay Garden，這裏可以眺望愛丁堡的新城區，漂亮的王子街，以及遠方的大海和卡頓山（Calton Hills）。繼續向下可走到王子街，但我們先不要下去，爬上來不容易，還是沿著皇家大道繼續欣賞。轉身回來，經過格萊斯頓莊園（Gladstone’s Land），來到作家博物館，這裏展示羅伯特·彭斯（Robert Burns），沃爾特·司各特爵士（Sir Walter Scott），以及羅伯特·路易斯·斯蒂文森（Robert Louis Stevenson）三位蘇格蘭作家的生平，以及物品。繼續向前，走過蘇格蘭銀行，高等法院前有蘇格蘭哲學家大衛·休謨（David Hume ）雕像。據說摸摸他的腳就會變得聰明，這位哲學家的腳趾被摸得錚亮。不遠便是著名的聖吉爾斯大教堂（St. Giles’ Cathedral），教堂前的議會廣場（Parliament）上坐落著巴克盧公爵五世（Duke of Buccleuch V）的雕像。對麵便是有名的瑪麗金小巷（The Real Mary King’s Close），這裏有愛丁堡夜間鬼故事導覽的黃金行程，吸引很多年輕人前往曆險。
皇家大道從城堡大門外開始 
前麵的教堂是蘇格蘭聖哥倫巴自由教會（St.Columba’s Free Church of Scotland）
女巫井，蘇格蘭國王詹姆斯六世認為巫術是撒旦的一種形式，任何有巫術能力的人都被惡魔所汙染。17-18世紀，蘇格蘭爆發大規模獵巫風潮，全境多達3萬多人受到指控。在這裏至少超過4000人被指認為女巫，從而被燒死或吊死。1894年一座鑄鐵泉井雕塑被放置在當年女巫被處刑的地方，用以紀念15-18世紀被燒死在火刑柱上的蘇格蘭人。
匾牌上是青銅浮雕，勾勒出兩個女人的側麵頭像，一個溫和，一個憤怒，被一條纏在一起
蘇格蘭威士忌體驗，帶你了解威士忌的分類、產區和曆史知識，可坐著酒桶式樣的小火車，參觀威士忌製作流程，品嚐不同風味的威士忌。如果不想遊覽，也可在店裏逛逛，帶幾瓶心儀的威士忌酒回家 
拐彎來到Ramsay Garden，這裏可眺望愛丁堡的新城區，漂亮的王子街，以及遠方的大海和卡頓山
轉身回到皇家大道，格萊斯頓莊園是一英裏大道上保存最完好的17世紀建築，主人是當時當地知名富豪，在這裏置辦了一係列產業。如今其中的一間作為17世紀民宅博物館展出，街麵是一個酒吧，買票可進去參觀。裝潢和家具都展現了愛德華時期的獨特風格
作家博物館：這座三層樓的建築建於1622年，原屬斯泰爾夫人。斯泰爾夫人去世後，房子幾度易主，1895年在城市規劃中麵臨拆除。羅斯波利伯爵買下了它，經過修繕於1907年捐給市政府，作為作家博物館使用。博物館前有個小廣場，地麵石板上刻著14世紀以來蘇格蘭著名作家和他們的格言。博物館主要是獻給三位蘇格蘭偉大的文學人物：被譽為“蘇格蘭之魂”的司各特（Walt Scott）；蘇格蘭民族詩人，複活並豐富了蘇格蘭民歌的彭斯（Robert Burns）；以及斯蒂文森（Robert Louis Stevenson），他的小說創作對20世紀現代主義文學影響巨大。此外，二樓也有蘇格蘭所有著名作家介紹。 
蘇格蘭銀行 
蘇格蘭哲學家大衛·休謨（David Hume）雕像：據說摸摸他的腳就會變得聰明，這位哲學家的腳趾被摸得錚亮 
巴克盧公爵五世（Duke of Buccleuch V）雕像：沃爾特·弗朗西斯·蒙塔古·道格拉斯·斯科特（Walter Francis Montagu Doulas Scott），巴克盧公爵五世是一位政治家大地主，忠實的保皇黨。雕像中的公爵身著嘉德勳章長袍，畫廊上部描繪獵人追逐雄鹿，下層是斯科特家族曆史的青銅浮雕。 
瑪麗金小巷（Mary King's Close）是世界十大最恐怖的地方之一，這裏不像一般鬼屋故弄玄虛嚇人，而是憑著本身的陰氣令人毛骨悚然。16世紀，這裏是貧民聚居區的一條地下街，17世紀當黑死病從歐洲傳入蘇格蘭時，這裏因感染人數眾多而被封閉，導致600人被活活餓死。因此這裏時常鬼魅浮現，是世界十大鬼屋之首。去過的遊客稱讚它的恐怖之旅物有所值，嚇人的程度有口皆碑。需要早早訂票，才不會臨時吃閉門羹。你想嚐試一下嗎？ 
進入瑪麗金小巷後麵的入口 
看來，這裏的景色吸引了很多人 
聖吉爾斯大教堂（St. Giles’ Cathedral），教堂坐落在一英裏的中間位置，其獨特的蘇格蘭王冠尖頂更增加了它的顏值，是地標性建築。教堂已有900年曆史，它是愛丁堡的主教堂，也是蘇格蘭長老教會禮拜的場所。長老會（Presbyterian Church）是基督教的一個派別，16世紀宗教改革時期產生。教堂建於12世紀初，1385年遭受一場火災。我們如今看到的大教堂建於14世紀末，采用哥特式建築風格，並在隨後的兩個世紀中不斷擴建，增加許多小教堂。2022年9月8日伊麗莎白二世駕崩，靈柩於11日移置荷裏路德宮，次日移靈聖吉爾斯大教堂，供民眾吊唁。 
蘇格蘭王冠形的尖頂很有特色 
走進教堂，內部裝飾精致華麗，其彩色玻璃窗非常漂亮。眾多的小堂裏有各個家族的徽章旗幟，以及家族標誌。最有特色的是薊花勳章禮拜堂（Thistle Chapel），它是薊花勳章騎士團的小教堂。薊花勳章全名為最古老與高貴的薊花勳章（The Most Ancient and Most Nobel Order of Thistle），是詹姆斯二世1687年製定的，隻有英國國王才能授予勳章。勳章的獲得者非常少，授勳者僅十幾位。薊花是蘇格蘭國花，勳章格言為：犯我者必受懲（拉丁文：Nemo me impune lacessi）。小教堂用實木包裝天花板和四壁，上麵雕刻國王和14個薊花騎士的家徽。
教堂內部古樸莊嚴，上方是象征蘇格蘭和英格蘭王室的徽章，大廳懸掛各貴族家族的旗幟
蒙特羅斯侯爵墓穴 
約翰·克諾克斯（John Knox）雕像，他是17世紀領導蘇格蘭宗教改革的領袖，他的墓穴也在教堂中。
薊花勳章禮拜堂很有特色，天花板上麵雕刻著薊花以及國王和14個薊花騎士的徽章 
離開聖吉爾斯大教堂沿著皇家大道繼續向下走，這裏有愛丁堡舊市政廳（Edinburgh City Chambers），市政廳廣場中間是Mercat Cross，直譯為市場十字架，過去是市民的聚會場所，市長在這裏發布官方通告。如今這裏熱鬧非凡，紅色的旅遊車Big Bus滿載遊客穿梭在大道上，遊人如織熙熙攘攘，街頭藝人使出渾身解數取悅遊人，迎來陣陣掌聲和歡笑聲。沿路還有數不清的羊毛製品店和禮品店，蘇格蘭三寶：羊絨圍巾、威士忌和鬆露醬，在這裏都能找到。繼續向前來到一個十字路口，這裏是愛丁堡城牆曾經的所在位置。過了特隆教堂塔樓，街邊的商店漸漸減少，遊人也不過來，倒是一條清淨的路，最終大道終止在女皇的夏宮荷裏路德宮。
曾經的愛丁堡市政廳 
Mercat Cross最早建於1365年，1756年十字架被拆除，1882年重建。現在的十字架獨角獸下的石柱上15世紀的，而獨角獸（Unicorn）本身是後來複製的。獨角獸為頭上長有獨角的白馬，自中世紀以來一直是蘇格蘭的象征
詹姆斯·布雷德伍德（James Braidwood），蘇格蘭消防員。1824年愛丁堡成立了世界第一個市政消防隊，他是第一位消防車長。
紅色的Big Bus在大道上來來往往，向遊客介紹每一座建築的曆史 
大街上依然還保留著紅色的電話亭 
街頭藝人賣力地演出，其中最多的是玩魔術的 
他們不時會與觀眾來一個互動 
特隆教堂塔樓（Tower of The Tron Kirt），特隆教堂曾是愛丁堡一座主要教區教堂，建於17世紀，1952年教堂關閉，空置50年後，用作旅遊信息中心，現作為小市場開放。 
皇家大道最老的建築，可追溯到1470年，現在稱為約翰·諾克斯故居。據說這裏原來住的其實是另一對夫妻，刻有他們名字首字母的盾徽還牢牢鑲嵌在建築牆上。稱之為約翰·諾克斯故居大概是為了旅遊需要的名人效應吧
大道的後半段的商店漸漸減少，遊人也不過來，比起上半段清淨了許多
十字路口是原愛丁堡城牆所經之地，如今城牆已拆除。街口一座酒吧名為世界盡頭的酒吧（World’s End），得名於這裏曾是愛丁堡的邊界
皇家大道的盡頭是荷裏路德宮。荷裏路德宮建造於1498年，如今是英國王室的夏宮
抵達荷裏路德宮，皇家大道就算結束了。
