第五天： 恩戈羅保護區（Ngorongoro)
今天Safari的第二站是恩戈羅保護區, 開車1個小時左右。路兩邊都是開闊的平原地帶，5月底雨季剛過旱季剛剛開始，大地依舊以綠色為主，零星水塘點綴其中，水草肥沃，草原上有成群的牛羊悠然吃草，天蒼蒼，野茫茫，風吹草低見牛羊。牧群後麵毫無例外地跟著一個孤獨的放牧人，他們是居住在坦桑北部半遊牧部落馬賽人（ Maasai). 馬賽人很好認，他們一律裹著色彩豔麗的大毯子(shuka )，紅色居多，因為馬賽人相信紅色可以嚇跑獅子。H導說傳統的馬賽人除了shuka啥也不穿，他們一般穿兩到三個shuka 。小插曲：馬賽人第一次看見穿褲子的歐洲人，十分不解，穿褲子放屁豈不麻煩？所以稱他們為Iloridaa enjekat, 意思是限製自己放屁的人。而歐洲人則認為非洲土著不穿衣服是野蠻人。由此可以，以自己的價值觀來評價別人是多麽地可笑。
旅遊團的男隊友對馬賽人的家庭婚姻很感興趣，問我們的司機馬賽男人是否可以娶好幾個老婆。司機dickens說，馬賽人是一夫多妻製，隻要他有足夠的牛，他想娶幾個就娶幾個，女人砌房子做家務，孩子放牧，男人保護自己的領地，我X！馬賽人最重要的財富是牛，老婆和孩子，越多越富裕。
馬賽人是個戰鬥民族，200多年前他們自北南遷來到肯尼亞/坦桑尼亞尋找牧草和水源。他們英勇善戰，到處擴展領土，19世紀中最鼎盛的時候馬賽部落聯盟幾乎控製整個東非，勢力南到多多馬（Dodoma）地區，是當時東非的霸主。他們認為天底下的牛都屬於他們，因為馬賽傳說中，他們是神選之人是動物的守護人，所以他們不光掠地還搶劫牛群，為己所用，是非洲版的成吉思汗。19世紀末開始，部落之間爭鬥，自然災害，傳染病（牛瘟，天花）流行加上後期的歐洲殖民入侵，馬賽人的元氣大傷失去了大部分土地。過去的100多年，坦桑的馬賽人被迫幾度遷移，現在有一部分（8萬）居住在恩戈羅保護區內。坦桑的自然保護區和國家公園不允許人類的居住，唯一的例外就是恩戈羅自然保護區，馬賽人可以在這個保護區內居住放牧，但是不可以農耕以降低人類活動對自然環境的影響。H導說我們進了保護區會看見他們的村落。
我們從Leduare gate門進入保護區。保護區成立於1959年，麵積8千平方公裏，是聯合國教科文化組織自然遺產與文化遺產的複合遺產。它的名字來自馬賽人牛鈴的聲音。保護區有很多景點，但我們時間有限，隻去保護區最精華的景點火山口看動物。恩戈羅火山口250萬年前形成，是世界上現存最大最完整的死火山口，它像一個巨大的臉盆坐落在塞倫蓋蒂的東麵，底部麵積260平方公裏，壁高400-600米，十分陡峭，這種半封閉的環境促成了火山口內獨特的生態係統。盆內富含火山灰的土地十分肥沃，水草茂盛，估計有超過3萬頭的哺乳動物生活在這裏，是世界上大型野生哺乳動物最密集的地方。據說走出非洲一部分場景在這裏拍攝。
要進入火山口先得爬坡，我們一路向上，開始陽光燦爛，路邊的小黃花開得很熱鬧，很快隨著海拔的提高，氣溫變低，起霧起風，能見度變差，我們在雲霧繚繞的山裏前行，照片根本拍不成，也好，靜靜坐在車上欣賞窗外水墨山水畫，車一拐彎便是一幅全新的畫麵，金合歡樹時近時遠，掛在樹上長短不一的鬆蘿若隱若現，大片的留白，虛實之間，更顯得山的深邃樹的高挺。
到了臉盆的邊緣，也就是火山口的邊緣，H導去付錢買門票，吩咐大家可以出來照像。一下車，頭差點給吹走，冷嗖嗖的，我瞟了一眼盆底，哇，底部好陡，要玩過山車呀。盆底的海拔1700米，臉盆邊緣最高海拔2300米，盆壁高度600米，差不多200層樓高。好在下坡的路是石子路，而且是單行車道，dickens藝高人膽大，帶著我們安全到達底部。H導說先吃飯後看動物，還沒說完，Dickens說：獅子！就在路邊有一群獅子在曬太陽，已經有5，6輛車圍觀。運氣太好了，我們看到了五霸裏的第二霸。獅子們懶洋洋的，動也不動，不理解我們為什麽如此興奮。有車走了，Dickens非常靈活地把車調到最佳位置，每個車都希望停在最佳位置，但在移動過程中司機個個都禮貌在先，沒有爭搶。突然有一個成年母獅子站起來走到了我們車的旁邊，轉了一圈，緊靠車窗趴下了，教授夫人正好坐在窗戶邊上，離它隻有幾十公分距離，她不怕，打開窗戶拍照。過一會兒，另外一個母獅子也走過來躺在同伴的身邊，原來它們喜歡陰涼。獅子背上有不少紅色的傷口，每個有一元加幣那麽大，果然，森林之王是靠打拚出來的。長而結實的尾巴不停地甩動趕蚊蟲，身材修長，爪子很大，要是給它拍上一巴掌可不好玩。躺在地上，像一隻巨型的拉布拉多狗，沒覺得有太大的威懾力。突然，其中一個抬起頭，黃色的眼睛目光如電直勾勾地和教授來了個對眼，然後從容地起身，那一刻，王者之氣頓顯，氣場超強，嚇得我們趕緊關上車窗。事後教授說，他和獅子黃色眼睛對視的時候，真被嚇到了，能感受到它的殺氣。我坐在教授旁邊，側麵看到了獅子的眼睛，土黃色的大眼睛，沒有一絲眼白，中間是深色的圓形瞳孔，和教授不同，我看到的是獅子對我們的不感興趣。我暗暗地嫉妒教授，獅子為什麽不看我一眼？人在一生中能和萬獸之王不足兩米對視而全身而退的機會不多。
火山口裏據聞有60隻獅子，是世界上最容易看見獅子的地方，想一想，全世界隻有約2萬多頭野生非洲獅子，我們今天一下子看到了10幾頭，運氣真好。
科普一下，動物的瞳孔形狀決定了它們在食物鏈中的地位：位居頂端的大型貓科動物比如獅子老虎豹子的瞳孔是圓的，眼睛長在頭的正前方，這種雙眼視覺可以幫助它們精確地判斷獵物的位置，而食物鏈下一層作為獵物的食草動物比如斑馬羚羊的瞳孔是矩形的，平行於地麵，眼睛是長在頭的兩側，這樣它們看的廣，眼觀六路，以備隨時逃跑。大家可以猜到人類的瞳孔是什麽形狀？
看完獅子，我們來到離獅子100米開外的野餐區吃午飯，大家興奮之餘，有點後怕，剛才獅子離我們車那麽近，它不會攻擊我們嗎？現在我們人不在車上，獅子來了，我們怎麽辦？H導安慰大家，獅子很少攻擊越野車，因為車有四個輪子，對獅子來說是個龐然大物，它認為我們不是它的獵物，它也不是我們的獵物，大家相安無事，而野餐區噴了藥，不用擔心。
吃完飯時間是正午，這時的盆底光線充足溫度宜人，霧沒了也不冷了，是打獵的好時機。很短的時間裏，我們陸陸續續地看到了以下的動物，絕大部分是食草動物：
- 湯氏瞪羚（Thomson’s gazelle），
- 斑馬（zebra）
- 角馬（wildebeest）
- 葛氏瞪羚（grant’s gazelle）
- 鬣狗（spotted Hyenas ）
- 大象（elephant）
- 水牛（buffalos）
- 犀牛 （rhino）
- 狐狸（fox)
- 疣豬（warthog)
- 河馬 （ hippo)
也看到了各種鳥類，可能不齊，因為有些不知道名字。
- 鴕鳥（ostrich）
- 火烈鳥（flemingo）
- 灰冕鶴 （grey crowned crane)
- 非洲禿鸛（marabou stork)
- 珍珠雞 ( guinea fowl)
如果說昨天在曼雅拉公園看動物是論個來看，那麽今天在火山口看動物是論群看。湯氏瞪羚，斑馬，角馬成群結隊，悠然自得地在草原上吃草。大象看到了兩三個，旅長的最愛，其中一個大象慢悠悠地走到小黃花集中的草地裏，幾個白色的小鳥很配合，有的站在大象頭上，有的站在大象腳邊，擺姿勢給我們照相，教授大呼過癮，班長宣稱膠卷都用完了。我和旅長一樣，不愛拍照，也不會拍，美的讓人窒息的景色一旦拍到我的手機裏，它的魔力立刻不見了，每每讓我失望。
昨天沒看到火烈鳥，今天補上。火山口裏有濕地，有沼澤，還有一個鹽湖lake magadi （馬賽語鹽湖），多種水鳥生活在這裏，包括火烈鳥。可惜和昨天一樣，雨季剛過，湖邊附近的路被水淹沒，我們司機不敢開得太近，遠遠看一下就走了，班長的車開得比較近，拍了一些，分享了幾張火烈鳥的特寫照片，鮮紅的長腿，細長的頸，紅黑相間的翅膀，在空中做出不同的照型，像極了五線譜音符，在空中肆意地譜寫屬於它們自己的交響曲，極度的雅致。
看到了非洲五霸的第三霸水牛，離得遠，看起來和大型家牛差不多，據說非洲水牛誰也不怕，獅子也拿它沒辦法。司機看到了另外一霸犀牛，趴在很遠的草裏，我影影約約隻看到一個灰白色小三角，不能缺定是什麽，班長的600mm的長焦看到了犀牛的兩個角一個耳朵還有隆起的背，所以算看見吧。這次非洲看動物，最開心應該是班長的600mm，好多我們看不見的東西它看得一清二楚，比馬賽人的視力還好。犀牛是瀕危野生動物，犀牛角和象牙一樣自古被人類覬覦（jiyu)，它們被製成各種觀賞品或者用藥，偷獵使它們數量極速下降，好多地方已經滅絕。犀牛是個古老的物種，有5億年的曆史，它們和大象一樣，是皮厚肉糙的龐然大物，基本沒有天敵，可它們的大盔甲在人類麵前毫無用處，試想，你拿一把槍和斯巴達克斯決鬥結果會如何？據聞犀牛角的主要成分和人類指甲一樣，沒有任何藥用價值。
第一次見到了角馬，真醜，四不像，它有水牛的角，蝗蟲的臉，山羊的胡子，馬的身子和尾巴，沒有一點美感。角馬雖然被稱為馬，其實它是羚羊類。動畫片獅子王敗壞了角馬的名聲，當年就是它們的踩踏才導致辛巴的爸爸mufasa死亡的。角馬是大遷移裏的主角：它們數量最多（150萬），大遷移時角馬過河遭到鱷魚襲擊的景象估計大家在屏幕上都見過，特別壯觀。不過住在火山口裏的角馬就不用那麽辛苦了，這兒全年水草豐盛，家門口草都吃不完，沒必要長途跋涉。一群斑馬混雜在角馬當中吃草，好多勾肩搭背為對方梳理毛發，不遠處湯氏瞪羚也在安詳的吃草，屁股上的M大老遠看的清清楚楚，白色的小鳥繞著動物轉悠，有些還停在角馬的背上，一派歲月靜好的模樣，小妹忍不住感慨起來：很難想象，動物界能這麽這麽和諧共處！
這時下午3點左右，滿天的雲彩大部分散去，陽光明媚，天高雲淡，一眼望過去，盆底坦坦蕩蕩的草原，墨綠色的盆壁形成一個完整的環狀綠色屏風，草原牧草茂盛，綠色為主但有些地方開始變黃，各色野花點綴其中，遠處的鹽湖在陽光的照耀下閃閃發光，湖邊星星點點的小黑點是各種動物，一抹粉紅是成群的火烈鳥，斑馬角馬羚羊各色動物和睦相處，可謂動物的世外桃源。
科普一下，食草動物喜歡紮堆，主要目的是自我防禦，數量多被獅子和其它捕獵者襲擊的機會就少。雖說食草動物都吃草，但不同的動物吃不同的植物，長頸鹿（火山口裏沒有長頸鹿）吃樹冠的葉子，大象吃矮樹的葉子和草，斑馬角馬吃高草，而小型食草動物比如羚羊類吃比較嫩的小草。它們基本上沒有太大的利益衝突，所以和睦相處。而那些白鳥大概率是在吃動物身上的寄生蟲。
在公園裏不可以隨便下車，除了幾個指定的地方。H導帶我們到一個野餐區，那兒有個水塘，我們看到了一個河馬的鼻子和它的小耳朵，其它部位沒看見。塘邊有好多珍珠雞，等我們可能漏掉的食物。看到了一個非洲禿鸛，起碼有大半人高，安安靜靜地站在那裏，怪瘮人的。長得奇醜無比，和角馬，鬣狗，疣豬，非洲禿鷲被統稱為非洲五醜。禿鸛是世界上最大的鳥之一，翅膀張開有2-3米寬。和它的好搭擋非洲禿鷲（white backed vulture）一樣，頭和脖子沒有羽毛，它們都是食腐肉的動物，禿頭禿脖子意味著不容易感染上腐肉的細菌和病毒。禿鸛有黑色的頭，夾雜粉紅的斑點，喙很大，喉嚨附近有一個紅色嗉囊，我覺得應該是五醜的老大吧。不過它很安靜，不吭聲，隻是保持距離地跟著你，嚇得我趕緊離它遠點。
既然可以下車，那一定要照個集體照。女隊員們在旅長提議班長導演下，放飛自我，拍了無數跳躍照，大家都非常認真，有些隊友肚皮露了一半。照到一半，大家的注意力被不遠處站在金合歡樹杈上一隻獅子吸引了，它什麽時候出現的？沒有想過來和我們打個招呼？事後班長說，母獅子對美女不上頭，所以我們沒事。
火山口裏不允許住人，最近的酒店都建在火山口的邊緣，我們今晚的酒店叫恩戈羅Serena safari lodge，我們入住的第三個Serena酒店。整個恩戈羅自然保護區隻有6家酒店加起來不到600張床位，加上一些露營地，每天接待能力有限，感謝我們的旅行社早早幫我們訂下房間，H導說旺季將更難訂。
酒店的外牆使用大小不一的石頭做裝飾，古樸典雅，房間裏該有的現代設施都有，亮點是石砌的露台，每個房間都有，居高臨下鳥瞰整個火山口。這時已是晚上6點，不過能見度還可以，可以看見整個盆底，鹽湖像一麵鏡子一樣，一片死寂，但我們知道盆底肯定有無數生生死死的故事正在上演。夜晚溫度很低，5-6度，雖然恩戈羅離赤道隻有200公裏，但火山口邊緣海拔高（2700米），所以溫度很低，好在房間有暖氣。
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