今天起個大早，去Galata 大橋上走走算是晨練了。橫跨金角灣的加拉塔大橋是伊斯坦布爾的一座標誌性建築。橋上似乎永遠有人在釣魚，橋的下層布滿了餐館和咖啡館。對岸的卡拉柯伊 (Karaköy) 區，應該是個閑逛的好地方。不巧我去的時侯加拉塔塔(Galata Tower)正在修複，不開放，那就留給下次吧。
趁遊客少，快速轉了一下Egyptian Bazaar也就是常被稱之為香料市場。如今外出旅行很少帶東西回家，逛商店本著隻看不買的原則，碰到太熱情的店家也不好意思多停留，到此一遊了。
本想進Yeni Camii （新清真寺）看看，無奈大門緊閉。新清真寺的修建始於1597年，由蘇丹默罕默德三世的母親蘇丹薩菲耶下令修建，但直到1665年，蘇丹默罕默德四世統治時期才完成。新清真寺靠近金角灣，臨近埃及市場，是一個重要的禮拜和社區聚會場所，我的旅館也在附近，雖然經過多次，但就是無緣進入。
在旅館吃了早飯後就去了著名的多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahçe Palace），也就是新皇宮。宮殿由蘇丹阿卜杜勒麥吉德一世下令建造，於1843年至1856年間建成，同年蘇丹阿卜杜勒麥吉德一世搬入多爾瑪巴赫切宮，取代托普卡帕宮為奧斯曼蘇丹的主要住所。在19世紀晚期和20世紀初期，它是奧斯曼帝國的主要行政中心，也是最後一位奧斯曼蘇丹的住所。後來成為現代土耳其創始人穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克的總統府。
多爾瑪巴赫切宮位於博斯普魯斯海峽的歐洲一側，曾經是一個天然港灣，後來被填平成為一個皇家花園，最終在這裏建造了多爾瑪巴赫切宮。宮殿麵朝博斯普魯斯海峽，擁有優雅的雕刻裝飾。宮殿的外牆由大理石和花崗岩建造，顯得格外壯觀。以後多次乘渡輪從此地經過，在船上可以看到皇宮的全貌
宮殿周圍有精心設計的花園，種植了各種植物和花卉，花園延伸到博斯普魯斯海峽的海岸線，從這裏可以看到壯麗的海景
我去得早，遊客不多，售票處有免費的語音介導。新皇宮內部裝飾華麗，有金箔、水晶吊燈和歐洲家具。宮殿的禮儀大廳擁有世界上最大的波希米亞水晶吊燈，重達4.5噸。蘇丹的臥室和私人房間同樣裝飾華麗奢華，美輪美奐，處處可見精美漂亮的鋼琴，還有專為家人準備的室內樂演奏廳，總而言之，此時整個奧斯曼帝國已脫胎換骨，妥妥的一個歐洲皇室，蘇丹的皇宮已經完全能和其它歐洲皇宮相媲美。可惜皇宮裏不允許拍照。
多爾瑪巴赫切宮 (Dolmabahçe Palace) 的建設雖然奢華壯麗，象征了奧斯曼帝國的富麗和權力，但也給奧斯曼帝國帶來了巨大的債務負擔。到了19世紀晚期，奧斯曼帝國的債務問題變得更加嚴重，最終導致了國家財政的崩潰和國際債務委員會的成立，以監督和管理帝國的財務狀況。 “歐洲病夫”在曆史上就是用來形容19世紀和20世紀初期的奧斯曼帝國。
離開多爾瑪巴赫切宮就乘車去了奧爾塔卡雷清真寺（Ortaköy Camii），這座清真寺坐落在博斯普魯斯海峽畔的 Ortaköy 礁石上，背景是伊斯坦布爾的著名地標7月15日烈士橋，清真寺以其獨特的新古典主義風格和特殊的位置而聞名。清真寺內部和外部均裝飾精美，包括華麗的穹頂、裝飾藝術和瓷磚。正巧是周日，清真寺周圍非常熱鬧，還有義賣活動，土耳其婦女在清真寺外擺攤做Golzeme 看著很有食欲，我買了一份菠菜奶酪的Golzeme然後在海邊找了個椅子，享用了價廉景美的午餐。
7月15日烈士橋通常稱為博斯普魯斯大橋，是一座跨越博斯普魯斯海峽的懸索橋，連接了土耳其伊斯坦布爾的歐洲和亞洲兩岸。大橋最初於1973年開放，以促進伊斯坦布爾兩岸的交通和經濟發展。後來，它被重新命名為“7月15 日烈士橋”，以紀念2016年7月15日土耳其未遂政變期間在該橋上喪生的烈士們。
Ortaköy Ferry（Ortaköy 渡輪）是連接伊斯坦布爾市中心和博斯普魯斯海峽沿岸 Ortaköy的一條重要渡輪航線。此航線不僅用作日常通勤，也是一條及其經濟實惠的旅遊路線，我在此地上船，觀沿途美景，回到老城（Eminönü）。原本隻在書本上讀到的博斯普魯斯海峽，如今是近在咫尺，漂在歐洲和亞洲之間，做做白日夢，何等的享受啊！
回旅館的路上看到一家飯店門口有一個掛爐烤羊腿，非常誘人。晚飯就在這裏吃了。出門前看了不少遊記，也在地圖上標好不少飯店，但這次基本上沒有專程去那些飯店，宗旨是盡量去當地人多的飯店。回想一下，真是從來沒有翻過車。
明天是在伊斯坦布爾的最後一天，再次檢查一下Google地圖上標好的景點，突然發現關閉四年的 卡裏耶清真寺Kariye Mosque 居然在一周前對外開放了。這絕對是一個驚喜，隻能取消明天去王子島的計劃了。
未完待續。。。
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