喜歡上摩洛哥，是因為大學時看的電影《卡薩布蘭卡》。這部又名《北非諜影》的美國電影一經問世便好評如潮，不僅獲得了奧斯卡的最佳影片、最佳導演和最佳改編劇本獎，而且還在“最偉大的101部電影劇本”評選中奪冠，並成為最偉大的愛情電影之一。電影上映後的第40年，一首與電影同名的歌曲被發行，一時間，卡薩布蘭卡這個名字再次風靡世界，此歌也成了不朽的經典和感人至深的世紀情歌。
電影中的故事發生在1941年，此時正是第二次世界大戰如火如荼的時候，卡薩布蘭卡掌握中親德的維希法國手中，實際上就是德國占領區，但男主在這裏開了一間咖啡館。他手中握有兩張去美國的通行證，這兩張比命還珍貴的通行證成了故事發展的主線。曾幾何時，男主跟瑞典演員英格麗·褒飾演的女主正在巴黎熱戀，可在德軍逼近巴黎，兩人商量好要一同逃亡時，女主卻不辭而別，心碎的男主從此變得玩世不恭，在卡薩布蘭卡他開的酒吧裏遊戲人生，無意間看到了女主和她的丈夫，他們正是為那兩張去美國的通行證而來。心痛的男主本不想給他們通行證，但他知道真相後，除了原諒了還愛著他的女主以外，也把通行證送給了他們。
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
原來，女主的丈夫是反納粹的地下黨，女主愛上男主時以為丈夫已死在集中營。她在跟男主逃離巴黎前得知丈夫還在人間，且身染重病。為了道德和正義，女主放棄了愛情。令人想不通的是，當女主的丈夫在咖啡館知道了她跟男主的戀情後，仍然選擇跟她在一起。陰暗地想，或許他知道，如果跟女主分道揚鑣，他就無法得到寶貴的通行證，那他的小命將會休矣。光明地想，經曆過鬼門關的他，早已鳳凰涅槃，可以原諒一切人的惡行。不管女主的丈夫到底是怎麽想的，我是淚眼婆娑看完整部電影的，為有情人不能終成眷屬而惋惜，為男主和女主丈夫的博大胸懷而讚歎，更因為美麗優雅的英格麗·褒飾而愛上了瑞典。當然，永存在我心間的，是卡薩布蘭卡這個名字和裏麵的插曲：“歎息一瞬間，甜吻駐心田。任時光流逝，真情永不變。” (A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. No matter what the future brings, as time goes by.)
也許因為這部電影的爆火，所以美國總統羅斯福和英國首相丘吉爾才於1943年在這裏舉行會議，並向世界宣布反法西斯同盟國將把對德意日的戰爭進行到這三國“無條件投降”為止。 這次會議讓卡薩布蘭卡被記載到了史冊，也更讓它名揚天下。這些都是我製定聖誕節期間的摩洛哥行程時，把卡薩布蘭卡放在第一站的原因，心中對它充滿了期待。可沒想到，開局就不順利。我們坐的是葡萄牙航空，在裏斯本轉機。臨行前，航空公司把我們回程的班機取消了，本來從卡薩布蘭卡到裏斯本的航班是1月7號的，結果給我們改成了1月6號，害得我們不但在摩洛哥少呆了一天，還不得不另外掏銀子，在裏斯本住一晚。而去機場飛裏斯本的時候，天又下起了大雨，這似乎預示了我們此次旅行的不順。
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
大西洋上
不過，飛機還是正點到達了裏斯本。當從裏斯本出發的飛機在大西洋上飛往摩洛哥時，漂浮在海麵上的雲朵像冰川一樣。看著這片在大航海時代波瀾壯闊的海洋，我莫名地激動，似乎那個影響人類進程的時代離我並不遙遠。而卡薩布蘭卡，就在大西洋岸邊。到達卡薩布蘭卡機場是下午4點，我想我們有充分的時間去看大西洋上的日落。令我們意外的是，我們的租車公司連個辦公室也沒有，辦公地點在一輛車裏，但他們辦理租車手續卻出奇地快。正當我們暗自高興可以早點兒去酒店時，租車公司的人告訴我們，車10分鍾以後來。可是我們等了半個多小時車才來，當時就對摩洛哥的印象差極了。
我坐在車裏查去酒店的路線，一看需要經過收費口，但我們手中一分錢的摩洛哥貨幣也沒有。不得已，我讓先生去機場換。等先生回來我準備發動引擎時，發現他們租給我的車是手動擋的，可我租的是自動擋的。租車公司會犯這麽低級的錯誤，我們前所未見。我趕緊跑去他們的辦公地點，但是一個人影兒也沒有，心想，難道我們的旅行要泡湯？環顧四周，沒有一個人，我們手中也沒有電話卡，先生忙不迭地去機場買。在他去機場時，停車場開來了一輛中巴，我請司機幫我打電話，接電話的人不會說英文。幸好這位司機可以說一點兒英文，他幫我打了電話後告訴我在這裏等。我根本不是“傻老婆等捏漢子”的人，又借他的電話撥通了租車公司的另一個號碼，這次接電話的會說英文，他讓我等一個小時，氣得我隻想罵娘。
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
卡薩布蘭卡
終於車來了，天也黑透了，我們想看日落的“黃花菜”也涼透了。我氣鼓鼓地開往酒店，對卡薩布蘭卡的熱情消失了大半。不過，當我沿著大西洋開往酒店時，沿途呈現出的現代和伊斯蘭相融的建築以及幹淨整潔的街道，又讓我對卡薩布蘭卡的熱情升騰了起來。這裏一點兒也不像以農業為主的摩洛哥，反而像一個歐洲小城。我們的酒店也是一個現代和伊斯蘭相融的建築，它以前是一個白色別墅，後被一對法國夫婦改為了酒店。本來我們以為可以在酒店好好休息一下，可酒店被歐洲的旅行團包了。我們到得晚，酒店帶空調暖氣的房間全部告罄。卡薩布蘭卡的夜晚還不到10攝氏度，沒有暖氣的我們隻能加蓋毯子，然後用弘一法師的名言來安慰自己：“所有遺憾，都是為了讓你遇見自己。”
第二天早上，我們匆匆吃完酒店的早餐，在天蒙蒙亮中就去探訪被稱為“大西洋新娘”的卡薩布蘭卡。埃及的亞曆山大城，被稱為“地中海新娘”。如果對照由亞曆山大大帝建造的亞曆山大城，就知道卡薩布蘭卡在摩洛哥的分量。雖然它的曆史跟亞曆山大城的相比，可以用“提不起來的阿鬥”來形容，但它卻是摩洛哥的第一大城市，也是該國的經濟首都，全國70%的工業都在這裏，被譽為“摩洛哥之肺”。不過，在柏柏爾語中意為“白色小屋”的卡薩布蘭卡在16世紀葡萄牙人來到以前隻是柏柏爾人的一個部落，是葡萄牙人把它變成了一個貿易中轉站，因為它有一個天然良港。在如今仍然統治摩洛哥的阿拉維王朝時期，一座白色的新城被興建。最後西班牙在18世紀末取得該城的貿易特權後，將其改名為卡薩布蘭卡，這個名字在西班牙語中也意為“白色的房子”。
卡薩布蘭卡麥地那
卡薩布蘭卡麥地那
卡薩布蘭卡麥地那
卡薩布蘭卡麥地那
當卡薩布蘭卡自20世紀初始被法國占領後，這裏在被法國占領的半個世紀內都成了“現代藝術試驗場”，法國大批建築設計師蜂擁而來，使其變成了一個現代化大都市，卡薩布蘭卡也因滿城的白色建築而贏得了“地中海新娘”的雅號。今天，混合了伊斯蘭風格的白色建築無處不在，這讓卡薩布蘭卡看上去很清爽，也悅人眼目。雖然老城區中有些垃圾，但一旦走上主街道，卡薩布蘭卡就恢複了歐洲小城的模樣。我們從主街道走向中央集市(Marché Central)，希望在這裏體驗一下老城的市井生活，可惜它還沒到開門時間。我們在街道兩旁養眼建築的陪伴下，從這裏走到有著非常現代化建築和花園的聯合國廣場(United Nations Square)，之後走進了建於18世紀下半葉的老麥地那市集(Ancienne Médina)，可它同樣關閉。不過，我們在迷宮般的老麥地那卻看到了幾個去踢足球的小男孩，這時天還沒亮呢。看來，摩洛哥的足球能打進世界杯八強是有緣由的。
穿過老麥地那不久，就是大西洋岸邊，《卡薩布蘭卡》故事發生地的瑞克咖啡館(Rick’s Café)就在這裏。雖然這部電影是在好萊塢拍攝的，但好萊塢卻把瑞克咖啡館的造型原封不動地搬了過來。受《卡薩布蘭卡》深刻影響的我看到熟悉的咖啡館外表，覺得很親切。可咖啡館隻是一個咖啡館而已，除了門前種著的兩顆棕櫚樹外並無特別之處。清晨的它也不開門，門玻璃上還貼著需要疫苗卡才能進入的告示，我們透過玻璃窗看了咖啡館內部幾眼後便閃身走人。
瑞克咖啡館
新興商務區
哈桑二世清真寺
哈桑二世清真寺
在離瑞克咖啡館很近的大西洋岸邊，還有一處特別區域，它就是卡薩布蘭卡現代化的新興商務區。此片區域集中了摩洛哥境內最多的跨國公司辦事處，被稱為摩洛哥“中心”裏的“中心”。它的後方是毗鄰大西洋的寬敞，且幹淨的濱海步道，我們走在這條步道上仿佛走進了歐洲。濱海步道的盡頭是卡薩布蘭卡的地標－哈桑二世清真寺(Mosquée Hassan II)，清真寺旁的沙灘上出現了垃圾，可不太多，比黎巴嫩的海邊強。
我去過埃及、土耳其、黎巴嫩和印度的很多純正的清真寺，也去過西班牙被教堂混合後的清真寺，按理說對清真寺已經很熟悉，但摩洛哥的清真寺還是與眾不同。這裏的宣禮塔沒有圓塔，也沒有圓柱形的外身，所有的宣禮塔都是柱狀結構，70層樓高的哈桑二世清真寺也不例外。可建於1993年的它跟摩洛哥很多清真寺還不一樣，除了它是世界上最高的宗教建築外，它的設計者也不是穆斯林，而是法國的設計師。雖然設計源泉來自古蘭經，晚上激光也照向麥加，但這位法國設計師到底了解多少古蘭經的精髓，卻不禁讓人畫了一個問號。
哈桑二世清真寺
哈桑二世清真寺
哈桑二世清真寺
哈桑二世清真寺
不管人們如何懷疑清真寺的設計者，該清真寺的奢華是毋庸置疑的，收門票140第納爾，差不多15美元也是貨真價實的，這是我去過的除了印度外，第二個收門票的清真寺。當我們遠望它時，已經被深入大海中的它所吸引，可等我們就要靠近它時，初升的朝陽剛好照在它“身”上。看著它的外表慢慢變成玫瑰色，我們心中不禁升起一股暖流，覺得在卡薩布蘭卡遭的罪可以被一筆勾銷。這個耗資5.4億美元的清真寺占地麵積巨大，外部是白色大理石，大理石中間鑲嵌著綠色琉璃瓦和形狀各異的銅飾品，它們在朝陽下都散發著柔和的光芒，漂亮極了。
清真寺內部同樣奢華無比。有22個扇銅製大門歡迎各方人士進入，地麵和柱子也是大理石，拱頂和牆壁是阿拉伯經典的繁複雕刻和幾何圖形，拐角處擺放著精品飾物，巨型水晶吊燈照在清真寺內，讓2.5萬名在此禱告的穆斯林盡享皇宮般的富麗堂皇。此清真寺的華麗無處不在，除了寺內世界上最大的伊斯蘭教圖書館外，寺外大量蓮花形狀的洗手池也由大理石製成。因為它的奢華和龐大，該清真寺成了來到卡薩布蘭卡的遊客的必到之地。
猶太教堂
聖心大教堂
聖心大教堂
聖心大教堂旁的花園
相比於人山人海的哈桑二世清真寺，卡薩布蘭卡的其它景點就“門可羅雀”了。我們從這裏走向猶太教堂(Beth-El Temple)，想看看在穆斯林的地界裏，猶太教堂是如何“存活”的，可這個猶太教堂被圍牆和圍牆上的花草樹木擋個嚴嚴實實，一丁點兒內部都看不到。不過，離猶太教堂不遠的聖心大教堂(Sacred Heart Cathedral)卻隨便看，但隻能看到它的外部。這座建於1930年的天主教教堂跟印度加爾各答的教堂一樣，通體都是白色，也由法國建築師建造，它在燦爛的陽光下閃著聖潔的光輝。
教堂的旁邊是一個很漂亮的花園，周邊是政府辦公區。我們走在幽靜、整潔的街道上，覺得摩洛哥就像一個第一世界國家。公園不遠處是卡薩布蘭卡的另一地標－默罕默德五世廣場(Mohammed V Square)，這個建於1916年的廣場想都不用想，同樣是法國人建的。此地是法國殖民這裏時的市中心，因而周邊建築具有濃鬱的歐式風格，同時融入了伊斯蘭特色，這種建築風格被稱為摩爾複興建築。廣場上此起彼伏的噴泉和展翅翱翔的鴿子讓這裏和四周生機盎然，我們太喜歡這個廣場了。
默罕默德五世廣場
默罕默德五世廣場
默罕默德五世廣場
默罕默德五世廣場
我們的酒店離廣場很近，去酒店取完車後，我開去了聖母教堂(Church of Notre Dame of Lourdes)和皇宮(Royal Palace)。建於1954年的聖母教堂也由法國人建造，裏麵有世界著名彩色玻璃藝術家的玻璃作品，可惜它關閉。同樣關閉的還有建於1920年，也由法國人建造的皇宮，它被認為是摩洛哥第二大皇家遺址，外麵都是軍人在站崗。我繞著皇宮開了一圈後心滿意足離開了卡薩布蘭卡，腦中卻回蕩著電影《卡薩布蘭卡》的歌聲：“時光雖流逝，月光和戀歌卻永不過時。心中充滿激情，世界歡迎愛侶。” (As time goes by. Moonlight and love songs. Never out of date. Hearts full of passion. The world will always welcome lovers.)
聖母教堂
皇宮
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