前文鏈接：【到巴西去】大人的世界大人也不懂
到了巴西的“咖啡之城”聖保羅，還沒來得及和旅行團的團友們打個照麵，就收到了團長溫馨提示：一位團友在觀看狂歡節遊行時手機被盜，大家夥兒要提高警惕，防盜防搶防被騙。
我心頭一緊，下意識地摸摸掛在脖上的手機。有關在巴西要注意人身和財產安全的指南，出發前我讀過不少了。這不，臨走前，我特意降級換了個iPhone 11手機，還係上了手機鏈，據說這是可以讓小偷哭著回家的神器。
人都來了，也不能整天泡在旅館喝茶打發光陰，卡還是要打的，巴西烤肉也得吃。讓人眼花繚亂的巴西社會萬花筒裏，是眾生百態，有人間萬象。好吧，聖保羅，讓我們走起來。
地標之聖保羅大教堂（Catedral Metropolitana）
身為城市的標誌性建築，聖保羅大教堂看著挺新的。其實，它也是在原教堂的基礎上重建，於聖保羅建市四百周年的1954年開光。從建築風格看，屬於混搭型。雖然穹頂模仿了文藝複興時期的佛羅倫薩百花教堂，但它依然被列為世界第四大新哥特式教堂。
這樣級別的景點，按理說，是不容錯過的。然而，在聖保羅的遊記中，不少人會略去到此一遊。這完全不是因為教堂不夠雄偉壯觀，而是基於安全考量的無奈之舉。說起犯罪率，巴西當屬南美之首，聖保羅又是巴西之最，而大教堂一帶則居聖保羅的No1，這難免給遊人帶來心理陰影。
在我們的旅行團隊從大巴下車到走向教堂的一路上，我感覺當地導遊比我們還要緊張，他們不時地提醒團員守護手機，一起前行。這也讓我在參觀教堂的過程中，不時分心，整個人處在一種神兮兮、緊繃繃的狀態。
站在聖保羅大教堂前的廣場，我們首先看到的是一輛灑水車和幾個忙碌著的環衛工人。導遊說，每天清晨，這裏都會被徹底地洗刷，以清除流浪街友在此過夜時留下的雜物和異味。兩輛警車旁，神色肅然的警員們在來回踱步。可能時間尚早，昨晚又有遊行，廣場四周席地而臥的流浪者還在安詳入睡，陽光穿過椰子樹，溫煦地照在他們身上。
走進神聖莊嚴的大教堂，導遊滔滔不絕地介紹其曆史沿革、建築特色和宗教元素。我印象最深的是取自巴西土特產的裝飾性雕刻-國鳥金剛鸚鵡、犰狳、咖啡樹枝…
一牆內外，好像是天堂之門與地獄之口的差異。麵對潔白無瑕的大理石和色彩斑斕的玻璃窗，所有不安惶恐的情緒和貧窮雜亂的畫麵似乎瞬間消逝，讓我忘記到底哪一個才算是真實的世界。
地標之拓荒者群雕（Monument to the Bandeiras）
正值年度狂歡節期間，聖保羅的街巷到處是穿梭不息的人流和禁止行車的路障。導遊下車兩次遊說交警，司機也是費了九牛二虎之力，旅遊大巴終於接近下一個目標-位於Ibirapuera 公園的“聖保羅的一個非常重要的紀念碑”。如此費勁周折，到此一遊，必有緣由，我期待著。
導遊帶領我們參觀的是聖保羅的又一個地標-先鋒旗手紀念碑。
這是一座構型似一列行進中的火車般的群雕。高頭大馬上是氣宇軒揚的勇士，後麵跟著的人馬，或行進，或拉纖，或推船…每一個人都目光炯炯，表情堅毅。
“這是我們為紀念17世紀前往巴西內陸探險的開拓者們所樹立的紀念碑。”導遊自豪地講述起這段讓巴西人倍感榮光的曆史-
世界的地理劃分是有很多版本的。早在1494年，"教皇子午線"將地球一分為二，西歸西班牙，東屬葡萄牙。當時的巴西納入葡人囊中。然而，其地皮也隻是山海之間的一個巴掌大小。廣大的內陸地區是土著人的家園，但西班牙人似乎也沒看上它，所以是事實上的一塊無主之地。17世紀，聖保羅的一群自稱為Bandeirantes（先鋒旗手）的探險者，為了尋找金礦和鑽石穿越拉美大陸，把觸角伸向了廣袤的內陸地區。1681年，Bandeirantes在 Sabarabuçu首先發現了翡翠，隨後淘金熱席卷巴西。在艱苦卓絕的探索中，他們以野蜂蜜、野堅果和植物根莖果腹，不僅發現了奇珍異寶，還極大地擴展了巴西疆界，令其國土躍居為當今的世界第五。
左：彼時的巴西領土（位於教皇子午線之內）； 右：現在的巴西麵積
當我翻開這一頁曆史深究時，我卻深深地被曆史背麵的另一幕刺痛了-
原來探寶隻是Bandeirantes的次生目標，他們的起始目的是捕獲土著人。當時，沿海的葡萄牙人是雇傭非洲黑人來種植甘蔗地的；高原地帶的聖保羅也急需奴隸來開墾荒野，但苦於相對昂貴的進口黑奴價格，於是，他們貪婪邪惡的目光掃向了相對便宜，可以通過大量買賣來獲得巨利的土著人。讀了Bandeirantes征服和奴役土著人的曆史，我隻能用“冷血”來形容了。在這場慘無人道的圍堵屠殺中，土著人瀕臨種族滅絕。
拓荒者群雕旁，一場狂歡節派對正轟轟烈烈地進行著。不知道在巴西人心中，Bandeirantes是個怎樣的符號？他們是英雄還是強盜？
地標之聖保羅大市場(Municipal Market of Sao Paulo)
作為百姓逛食品商場的菜籃子和吃家常便飯的大排檔之地，聖保羅大市場的形象是相當的高大上了。準確說，它本身就是一件藝術品。據Wikipedia介紹，該建築於1933年落成，采用了折衷主義(Eclecticism)建築風格，以其柱子、拱頂和彩色玻璃而聞名。我並不理解什麽是“折衷主義”，但那畫著田園風光的彩窗，看著就心情愉悅，不像教堂的彩色玻璃上，總是一個主題。同時，想到主婦們可以在古典優雅的環境裏采買食品，討價還價，有些羨慕ing。（下二圖來自網絡）
聖保羅大市場內林林總總的食品可謂豐富多彩，琳琅滿目，根本看不過來，隻能不停地“心動”。最讓我流連忘返的是水果攤位了，不僅五顏六色，不僅稀奇古怪，不僅清香陣陣，兜售瓜果的小哥還特別殷勤特別帥，不容分說，他拿起一個木瓜，去皮切塊，熱情地塞到手中，“大姐，試試，試試，別客氣。”說完，又去切芒果。巴西的水果品質就是不一樣，個大汁多味甜，淪陷的我趕緊掏腰包。然而，因收卡機不接受Costco 的Visa卡，這筆買賣沒有談成，我和小哥都深感遺憾。
我注意到不少餐廳門口的菜品展示台上，都有一種超級三明治，奶酪和肉片緊緊地排著隊，像是交錯重疊的地殼；另一種展品有些像“茄子盒”，外皮焦脆，餡料還不一樣。回家後對著相片一查，才知前者是Mortadella三明治，後者是Pastel，全是聖保羅大市場的特色小吃，沒有品嚐，也很後悔。
最近在Costco也買到了巴西堅果（右上角）
讓人食指大動的醃製食品。
見到了豬頭肉和豬下水
更多食品叫不出名字
乘上旅行大巴，我們繼續前行。聖保羅市內的高樓大廈，如同接受檢閱的遊行方陣從窗前排隊掠過，它們有的無精打采，沉悶乏味；有的摩登前衛，活色生香……
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