本文發表於2023年3月，以下是未刪節的原稿
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2023年2月初，驚聞土耳其東南部敘利亞邊境地帶發生強烈地震，尤其在十小時之內連續發生兩次近8級的強震，在世界近現代的地震災害史上聞所未聞。在人類文明曙光初現的年代，地中海東岸的文明發源地形成一個彎月形狀的拱門：西側從以色列和黎巴嫩沿海岸北上，經過和敘利亞的交界地帶。這一側稱為“黎凡特地區“；東側則沿著幼發拉底河跟底格裏斯河向東南延伸，這就是美索不達平原。連接這個拱門左右兩隻腳的拱頂，是兩河發源地，從安納托利亞高原逐漸向兩河平原下降，今天屬於土耳其東南部。這片拱狀地區被稱為“肥沃新月地帶”，筆者曾走遍整片地區，去年撰文介紹過同一地帶曆史最悠久的土耳其城市，《聖經舊約》中的烏爾法（Urfa）和希臘羅馬時代名城安條克（Antakya）。這次，就講講離開震中最近的城市，加濟安泰普（Gaziantep）。
加濟安泰普離開這次地震的震中僅有34公裏，按人口排名是土耳其第六大城市。加濟安泰普有三張城市名片，分別是擁有全世界第二大古羅馬馬賽克拚貼畫收藏的澤烏瑪博物館（Zeugma Museum）,1920年代土耳其立國之戰中反抗法國占領軍的英勇起義，和東南土耳其美食之都。
土耳其有很多古城，安泰普相比之下並不算特別古老，尤其是和東麵相距僅150公裏，聖經先知亞伯拉罕的故鄉尚勒烏爾法（Sanliurfa）相比，古羅馬時代的輝煌在土耳其一眾古城當中，也隻能算平平而已。到21世紀初，安泰普附近的小鎮澤烏瑪因為規劃要興建水庫，對當地文物進行了一次搶救性發掘，沒想到石破天驚，竟挖掘出大量羅馬時期完整而精美的馬賽克地麵拚貼畫。土耳其考古專家們花了幾年時間日以繼夜地發掘，跟水庫大壩合龍搶時間，終於完整地複原了其中大多數拚貼畫，把它們轉移到最近的中心城市，加濟安泰普的考古博物館裏，同時安泰普專門為保存和展示這批精美的羅馬帝國藝術品，設計興建了一座全新的澤烏瑪博物館，2011年建成開放的時候，一躍成為世界第一大馬賽克博物館，現在是第二大的同類博物館。
澤烏瑪這個地方的建立者是古希臘人。公元前4世紀，馬其頓的亞曆山大大帝東征波斯，征服了從今天的土耳其到印度河流域的廣大地區。亞曆山大死後，希臘部將爭奪馬其頓帝國的龐大遺產，這就是“繼業者戰爭”，結果亞曆山大手下大將塞琉古一世·尼卡特爾（Seleucus I Nicator）奪下地中海東岸，建立塞琉古王朝，這個王朝一直存續了250年，到公元前60多年被東進的晚期羅馬共和國和更東邊伊朗高原上興起的帕提亞帝國瓜分。澤烏瑪這個城市就是塞琉古一世建立的，後來被新興的羅馬占領，曾經是安納托利亞高原和敘利亞平原之間的樞紐城市，興旺一時。羅馬人最有特色的藝術形式是馬賽克拚貼畫，用細小的彩色石子拚鑲出各種細膩生動的畫麵。所以今天發掘出來的古羅馬馬賽克藝術品，畫幅越大，組成畫幅的馬賽克越小，藝術價值就越高。今天在羅馬本土意大利半島上，最著名的拚貼畫可能是發掘自龐貝古城，保存在那不勒斯國家考古博物館裏的《亞曆山大大帝在高加米拉戰役》
不過龐貝古城中發掘的拚貼畫從數量上遠遜於其他兩處：一是威尼斯以東，靠近斯洛文尼亞邊境的世界遺產城市阿奎利亞（Aquileia）大教堂地麵；二是西西裏島中部羅馬貴族或皇帝別墅。這兩處都是原址保護，大片古羅馬時期的地麵遍布巨幅馬賽克畫，其中西西裏的皇帝別墅地麵有一套十幅羅馬時期的女性穿著比基尼進行運動競技的圖畫非常著名，比1950年代法國人設計出比基尼泳裝早了兩千年。
其實以規模而言，意大利出土的古羅馬馬賽克拚貼畫還比不上羅馬時期外省大城市的出土：在土耳其的澤烏瑪和安條克兩處博物館落成之前半個多世紀，全世界最大規模的羅馬馬賽克拚貼畫收藏是在突尼斯城的巴多國立博物館（Bardo），突尼斯城郊外是迦太基古城的舊址，羅馬滅亡迦太基之後曾經平毀全城，不久以後凱撒重建迦太基城，後來成為羅馬共和國/帝國的非洲行省首府。所以這裏保存了大量羅馬拚貼畫也不奇怪。土耳其則是羅馬帝國的亞細亞行省，目前發掘出的馬賽克畫規模比北非更大，而且近年來土耳其政府在東部各省會城市投資新建改建博物館的力度極大，2011年落成的加濟安泰普澤烏瑪博物館室內麵積3萬平方米，展出的古羅馬拚貼畫總麵積近2500平方米；羅馬名城安條克就在安泰普以南200公裏，今天名叫安塔基亞（Antakya）又名哈台（Hatay），它的考古博物館2015年完成翻修改建，室內麵積3萬5千平方米，展出的羅馬馬賽克畫總麵積3500平方米。這兩座新博物館一麵世，就雙雙超過了突尼斯的巴多博物館，穩居世界馬賽克藝術博物館的頭兩名寶座。我這兩年來安條克和加濟安泰普，都是專程為了參觀這兩座博物館。
筆者在去年的《盛夏在肥沃新月地帶的北緣》一文中曾介紹過安條克考古博物館，加濟安泰普的這座澤烏瑪博物館，是從原先的加濟安泰普考古博物館分出來，專門展示羅馬馬賽克拚貼畫的全新博物館，它的鎮館之寶是一幅《吉普賽女孩》麵部肖像，專門開辟一間全暗的展廳，唯一的燈光打在這幅馬賽克畫上，畫幅其實不大，女孩的麵部表情似笑非笑極為生動，一雙大眼睛會跟著觀察者的角度轉動，堪稱羅馬時代的蒙娜麗莎。
這幅《吉普賽女孩》已經成了加濟安泰普的城市標誌，不但博物館的文創作品上有她，連城裏高檔餐廳的餐盤上都是她的頭像。其他的羅馬巨幅拚貼畫也令人震撼，像這幅《奧德修斯認出阿喀琉斯》取材於荷馬史詩：希臘聯軍出發攻打特洛伊之前想邀請武功最高的英雄阿喀琉斯一同出征，阿喀琉斯得到預言說自己將死於特洛伊戰爭，於是不願出征，化妝成女人隱藏在塞浦路斯國王的諸位公主當中。足智多謀的奧德修斯設計給各位公主獻上珠寶和兵器，結果隻有阿喀琉斯一人不愛珠寶愛武裝，於是被輕易認出，被迫加入希臘聯軍。
這幅畫有3米多長，人物的姿態動感十足，表情豐富。除了畫麵故事以外，筆者喜歡這些羅馬拚貼畫的另一個原因是欣賞他們單純用花紋和色彩做出的裝飾藝術。比如這幅羅馬浴室裏的地板畫隻用簡單的幾何圖案和配色，細膩得像是一幅地毯，配色淡雅而簡潔，兩千年前的配色如此高級，如此抽象，就算照抄來織成一幅地毯，擺在現代北歐極簡主義風格的臥室中也絲毫不會違和。
再有一幅同樣取材於古希臘神話題材的《丘比特和浦賽克》，注意它的裝飾性多米諾骨牌畫框：羅馬人特別喜歡在畫框上做出各種立體圖案，把透視和三維立體幻覺玩到惟妙惟肖。這可是在文藝複興大師們發現透視法則前一千年的作品啊。
在澤烏瑪和安條克的兩座博物館，都有大麵積的玻璃地板懸空架設在巨幅馬賽克畫上方10厘米的地方，參觀者走在玻璃地板上欣賞腳下的立體柱狀圖案，會產生出走在梅花樁上的錯覺！
這次土耳其敘利亞大地震的震中離開加濟安泰普37公裏，離開南麵的安條克城也不到200公裏，新聞報道這兩座傑出的古羅馬藝術博物館都遭到嚴重的破壞。不過好在羅馬時期的拚貼畫雖然精細，卻並非脆弱的文物，曆史上這一地區本就是地震多發地帶，這些馬賽克畫曆經兩千年劫難仍能幸存下來，被埋在地震廢墟下麵，最多就是散亂和丟失一些組件，經過重新整理，相信還是能以完整的麵貌重見天日。隻是兩座嶄新的博物館耗費巨資，毀於地震以後重建不易，這樣規模的大型古羅馬拚貼畫藝術再能原樣向世人展示，就不知道要等到什麽時候了。
加濟安泰普古稱安泰普（Antep），“加濟”是個前綴詞，是英雄的意思，在土耳其語中特指對異教徒聖戰當中的英雄，比如土耳其帝國的締造者，14世紀的部落酋長奧斯曼，當年還不能稱為蘇丹，他的尊號就是“加濟”。1920年代土耳其民族獨立戰爭中，安泰普曾發生過城市居民反抗法國占領軍的起義，最終因為寡不敵眾被悉數鎮壓，很多起義者被處決。土耳其建國以後為了紀念這段英雄事跡，20年代末在城市的官方名字前麵正式加上了“英雄”這個稱號。當年讓安泰普城獲得英雄城市稱號的戰鬥，發生在今天老城中心的城堡周圍，城堡大概50米高，地勢不夠險要，從羅馬時代的曆代守城者就向地下發展工事，現在去參觀城堡的人們，會首先從山頂入口走進挖空的山腹地道，地道裏現在開辟成1920年圍城戰博物館，用銅版浮雕圖文並茂講述了當年的戰爭。參觀完博物館，出口就在山頂城堡中心。
今天的城堡內部是一大片考古發掘現場，沒有建築，城堡主要是從山下仰望它的城牆工事更好看。
了解1920年安泰普戰事的來龍去脈有助於理解今天土耳其立國的根本，同時也是個很好的例子，說明世界曆史上的所有重大事件，依當事人觀點不同，都有各自的表述方式，“羅生門”現象實在是曆史敘事中的普遍規律。
近代安泰普的故事，要從1918年第一次世界大戰結束說起。奧斯曼土耳其帝國在戰前統治著整個中東大部分地區，今天的阿拉伯半島、巴勒斯坦、敘利亞、伊拉克都是奧斯曼帝國領地。在帝國鼎盛時期，它是一個在宗教和民族問題上相當寬容的大帝國，境內主要少數民族有斯拉夫人、羅馬尼亞人、阿拉伯人、匈牙利人、希臘人、亞美尼亞人、庫爾德人、猶太人，這些民族可以信奉自己的宗教，可以在族群內部實行自治管理。到了19世紀隨著歐洲民族意識的覺醒，保加利亞、希臘、埃及、羅馬尼亞等民族從奧斯曼帝國統治下逐個獲得獨立或者半獨立地位，帝國內部經濟資源枯竭，境內少數民族經常不忠於帝國朝廷，心向新近獨立的自己的民族國家，所以民族和宗教矛盾越來越嚴重。朝廷對內統治力削弱，各個族群之間殘殺衝突愈演愈烈，矛盾的最高點，就發展到一次大戰期間，帝國政府出於對亞美尼亞人忠誠度的懷疑，在1915年前後對亞美尼亞進行的種族屠殺。1918年奧斯曼帝國戰敗，英國艦隊占領首都伊斯坦布爾，但是協約國不想一下子推翻老大帝國的朝廷，他們的目標是瓜分奧斯曼帝國崩潰留下的遺產，比如沙特阿拉伯、伊拉克、約旦獲得獨立，由英國實際控製，法國獲得敘利亞的托管權。帝國蘇丹政府被協約國占領軍留下來，好在瓜分帝國中東省份的時候有個談判對象。整個帝國如果陷入徹底的無政府狀態，也不符合英法利益，所以英法反倒是支持伊斯坦布爾殘存的蘇丹政府。從京城往東，整個帝國各族各派群龍無首，英法大塊蠶食之外，希臘、南斯拉夫這些英法的小兄弟也趁機進占奧斯曼的領土，境內庫爾德人、亞美尼亞人也各自擁有武裝，跟土耳其自發組織的民兵打成一團。大家都想占地為王。經過半年多混亂，戰時的英雄將軍凱末爾借著蘇丹政府派他去黑海沿岸彈壓局勢的機會從京城出走黑海沿岸，邀請各派開會組織國民大會，他打出的旗幟是土耳其民族主義，也就是說，不想要帝國時代占領的埃及、伊拉克、敘利亞等阿拉伯人的土地了，土耳其將不再是一個多民族的帝國，而是以安納托利亞高原為核心，組建單純由土耳其人構成的民族國家。當時戰後亂局人心思定，需要一個強人出來收拾河山，凱末爾振臂一呼從者雲集，支持他的都是土耳其人。其實英法列強主要目的是瓜分敘利亞、伊拉克這些帝國的外省，自身經過一次大戰死傷慘重也無心卷入任何激烈的作戰，所以並不特別反對建立土耳其單一民族國家。隻有東南方向的阿達納-安條克-安泰普-烏爾法-馬爾丁這一線在土耳其本土和敘利亞之間，曆史上並無明顯分界線，自然地理又更接近敘利亞，所以占領敘利亞的法國認為，這些邊境城市應該歸屬自己。所以一次大戰結束的時候，安泰普的占領軍是英國人，1919年英國轉交給法軍，土耳其居民不願意讓安泰普劃歸敘利亞，因此當地武裝起義反法。這裏同時還有大量亞美尼亞居民。戰時亞美尼亞遭到奧斯曼土耳其人的種族屠殺，當然會組織自衛軍站在法軍一邊，也是順理成章的事情。不過從本質上講，安泰普的戰事可以算是奧斯曼帝國解體以後瓜分遺產的邊界戰爭，對土耳其立國這件大事來說，算不上生死攸關。新的土耳其政府以安卡拉為中心，能威脅到國家存亡的最凶惡的敵人，是趁火打劫的希臘軍隊。希臘本就是奧斯曼帝國統治的死敵，一百年前從奧斯曼統治下獲得獨立，可是大部分希臘族人仍然在土耳其境內和當地人混居，所以希臘自認為有權爭奪土耳其本土的絕大部分所有權。希臘軍從安納托利亞西部沿海登陸，直逼北部的革命首都安卡拉，這才是土耳其建國的生死之戰。英法列強在感情上和物質上站在希臘一邊，但如果希臘失敗，土耳其建國，也無損於英法在中東的核心利益。以上是安泰普英雄之戰的宏大曆史背景。
1920年安泰普圍城戰的過程血腥而又複雜：敘利亞的法國駐軍派部隊在1919年11月從英軍手中接管城市，大批在世界大戰中被迫害的亞美尼亞人組成誌願輔助部隊幫助法國占領軍維持秩序。很快土耳其民族主義的民兵向安泰普集中圍攻法國和亞美尼亞守軍，雙方發生衝突，1920年4月雙方交戰，4個多月以後土耳其守軍在當地居民的支持下奪占一半城市，包括製高點的城堡。8月開始法軍從各處調集援軍，從城市外圍對土耳其民兵和市民形成反包圍，在老城和城堡的攻堅戰打得激烈而血腥，到1921年2月城堡裏麵最後的土耳其軍放下武器，圍城戰結束。此戰法軍在人口密集地區動用了坦克飛機等重武器攻堅，平民死亡6千多人，舊城的建築幾乎全毀。10個月的作戰當中，當地土軍向安卡拉請求支援，指揮全局的凱末爾頭腦冷靜，清醒地認識到決戰的戰場在首都周圍，主要敵人是希臘軍隊，隻要主戰場獲勝，安泰普之戰無關全局，所以沒有派援軍。果然不出所料，北方的土軍主力戰勝希臘軍以後，法國無心和新的土耳其政權為敵，1921年底簽署《安卡拉條約》，主動撤出了這條邊界線上的所有大城市，包括阿達納、安泰普、烏爾法、馬爾丁。安泰普回到土耳其的懷抱。
對這場圍城戰，交戰的各方從不同的政治立場出發表述各異：亞美尼亞人聲稱，這是他們爭取生存權的正義鬥爭，因為戰前亞美尼亞人口占到安泰普一半以上，經過一次大戰中的種族清洗，亞美尼亞人流離失所，再不站在法國人一邊拿起武器，就將完全失去家園。事實上，土耳其一方參戰的重要指揮官，主要家族，確是當年迫害亞美尼亞鄰居，霸占亞美尼亞房產家園的那些人。而法國人呢，回避了擴張敘利亞領土的利益，把此戰描述為彈壓當地民族衝突，幫助受迫害的亞美尼亞人重建戰時被毀的家園的鬥爭。在現代土耳其的國家敘事中，安泰普是土耳其民族反抗殖民主義侵略，爭取民族解放的正義之戰，他們同樣也回避了建國後世代居住在此的亞美尼亞族完全消失於這片土地的曆史事實。今天在城堡山上，有抵抗戰士的銅像，在新城的河邊更有一座描繪安泰普之戰的嶄新全景畫博物館。
為了紀念反抗法國侵略者的英勇戰鬥，城市得到了英雄的前綴，正式改名“加濟安泰普”。筆者無意評判當年戰爭的正義性，作為與交戰的各民族都沒有瓜葛的中立者，我從這一段曆史敘事中感觸更多的，是“一樣事件，各自表述”的曆史羅生門現象。
今天的加濟安泰普在土耳其還有第三張城市名片，特別令人愉悅，那就是土耳其東南流派的美食首府，尤其是土耳其甜食之都。安泰普老城幽深曲折的街道主要集中在城堡山的緩坡一麵，城裏專門有一座美食博物館，陳列了各種當地特有的食材、炊具、特色飲食，還有傳統土耳其家宴的模擬場景。
博物館是一所1904年的大宅院，進門第一間展廳有一個用各種穀物的自然顏色拚鑲出來的巨型蝴蝶圖案，高近兩米，所有的食材都用小字標識出來，令人印象非常深刻。
說起土耳其飲食，很可能不熟悉土耳其的讀者隻能想起旋轉烤肉，那是土耳其飲食的滄海一粟而已。因為土耳其人的祖先突厥人來自中亞草原，向西遷徙的過程中首先接觸到波斯文明，然後入主阿拉伯帝國，此後更占領了安納托利亞高原和東南歐，從中亞的河中地區往西，突厥民族一路占領的廣大地區都以定居農業文明為主，尤其後來奧斯曼土耳其帝國統治的核心地區安納托利亞高原是穀物和蔬菜出產豐富的農業區，土耳其飲食早就不是遊牧民族單一的烤肉和奶製品結構了，事實上今天傳統土耳其的家常菜肴裏，蔬菜和穀物所占的比重遠遠超過肉類。不過今天土耳其菜當中，綠葉菜仍然很少，他們最精擅烹調的是茄子、青紅椒、西紅柿這類蔬菜。
而且古代絲綢之路的西半段全程穿越奧斯曼帝國疆界，東西方貿易給土耳其飲食中注入了豐富多彩的香料元素。今天的土耳其國土麵積比中國小很多，但土耳其菜肴除了秉持中亞遊牧傳統的烤肉、抓飯、各種奶製品之外，再加上傳統的波斯、阿拉伯飲食，地中海東部飲食，歐洲巴爾幹飲食等各種流派的影響，食材和烹飪手法多樣，整體呈現出來的菜係之複雜多變博大精深，並不輸於中國菜的傳統。土耳其和法國、意大利、中國、日本、秘魯一樣，是全世界屈指可數的頂尖美食大國。
如果從地域上簡單劃分，土耳其菜肴分三大塊：伊斯坦布爾為中心加上小亞細亞半島西部的特色是多用蔬菜，尤擅茄子，吃米多於吃麵，使用香料比較節製，烹調加工手法複雜，有很多費時費力的釀菜、精加工菜肴，這一點可能來自於千百年來拜占庭和奧斯曼帝國宮廷烹飪的影響。往東去，黑海沿岸是另一塊，有很多魚，榛子也是一大特色。第三塊就是安泰普-烏爾法-阿達納這一片東南邊境，這裏的特色是香料繁複，以麥子和麵食、肉類和奶製品見長，安泰普周圍更是開心果的最大產區。
在伊斯坦布爾和首都安卡拉都能看到很多餐館自豪地打出安泰普菜肴的招牌，象“安泰普廚房”，“安泰普烤肉館”之類，就像上海北京街頭很多餐廳招牌會寫“正宗川菜”一樣，可見在土耳其國內，以加濟安泰普為中心的東南菜係也有很強的號召力。在加濟安泰普本地，城堡山陡峭的一麵下臨河流，河岸邊集中了許多餐館，當地食客很多，這是外地遊客辨別餐館出品質量最好的試金石。在安泰普的餐廳裏，點三種烤肉保證不會踩雷：阿達納烤肉或烏爾法烤肉，都是手工把肉剁碎，和羊尾油混合以增加潤滑的口感和脂香，然後穿上寬而扁的金屬簽子烤好，放進盤子的時候撤去鐵簽，以長段中空肉碎的方式呈現。注意絞肉機絞出的肉餡太細口感不佳，不能用。
阿達納烤肉中會加各種香料，包括小茴、孜然、洋蔥碎、各種辣椒碎等等，口感辛辣，烏爾法烤肉加的香料少，不辣。隻吃烤肉對中國人的口味來說容易膩，其實對土耳其人來說同樣，因此所有烤肉都會配上炭火烤的青椒或者西紅柿解膩，烤得脆甜多汁絕不會烤幹，他們的烤青椒類似於我們說的牛角椒，大多數不辣，有時也會碰上辣的。我每次吃烤肉，都會關照服務生給我多加一份烤青椒，覺得比烤肉本身還好吃。阿達納和烏爾法兩座城市在安泰普的一東一西，距離都不遠，加濟安泰普本身並沒有一款叫做安泰普烤肉的菜肴，這裏的特色是茄子烤肉，切成粗段的茄子塗上橄欖油和香料，跟阿達納烤肉一樣的香料肉餡相間串起來烤，難的是掌握火候，肉要熟，茄子還不能烤幹，做得好的茄子烤肉串，肉香和蔬菜的清香相得益彰，而且不膩，更對中國人的胃口。
安泰普最有名的食材是開心果，城市周圍有大片的開心果樹林，產量和質量在全土耳其首屈一指。使用開心果碎做餡料，用當地特產的一種橄欖油和麵，擀成飛薄的麵皮層層包裹，加上蜂蜜和糖漿烤製出一層層酥皮，這就是甜點巴克拉瓦（Baklava）。整個中東北非各地都有巴克拉瓦，安泰普的巴克拉瓦講究的是開心果餡料新鮮，烤熟以後保留濃鬱的香氣，酥皮層層吹彈可破，頂上一層烤出誘人的金黃色，同時糖稀還不能過於甜膩。“安泰普巴克拉瓦”是土耳其最馳名的甜點，被歐盟立法加入了原產地保護。
另一種特色菜肴完全起源於安泰普-烏爾法地區，叫做Cig Kofte，意思是生丸子，是一種開胃涼菜，它的主料是布格麥（Bulgur）和新鮮的純瘦生肉餡混合，布格麥實際是用脫粒的硬質小麥碾碎，是一種富含維生素的粗糧，很有嚼勁，混合肉餡再加檸檬汁、洋蔥、辣椒碎、薄荷、小蔥、芫荽等加水攪拌，用手指捏成形，呈深紅色，托在生菜葉上，加一瓣檸檬，作為夏日開胃菜端上來直接食用。
其實生食牛肉餡在全世界並不罕見，韓國菜和法國菜裏分別都有牛肉塔塔(Tartar)，就是生牛肉菜，就連美式漢堡裏的牛肉餅，也隻是兩麵稍微煎一下，中間也接近生肉，當然這種吃法要求牛肉新鮮，質量上乘，而且有足夠的香料。我們中國人大多吃不慣生肉，安泰普的Cig Kofte也有純素版，用核桃榛子碎和土豆泥代替肉餡，在烏爾法地區還要加上雞蛋混合。事實上，出於食品衛生的考慮，現在土耳其國內立法規定Cig Kofte開胃菜如果沒有特別要求，都必須是素食版的，所以害怕吃生肉的朋友們不必擔心，除非你在餐廳專門點肉餡Cig Kofte，否則餐廳和街上小販賣的這道菜一定是素食版的。
以上三種僅僅是加濟安泰普本地的特色食品，遠不是全麵介紹土耳其菜。安泰普作為土耳其東南菜係的首善之區，無論高檔餐廳還是蒼蠅館子，無論是點當地特色還是土耳其其他地方的菜肴，都有可能給你驚喜。旅行當中除了欣賞自然風景和古代文化，談古論今之餘還能滿足口腹之欲，這樣的地方一定會讓人樂而忘返的。
最後推薦兩家著名餐館，這是在雜誌上發表的時候沒有的，因為雜誌不能替餐館做廣告，而我在網上貼文章想說什麽都可以說，沒有顧忌。起碼這兩家都是我自己去吃過，覺得真的很好，我貼的照片是我自己在那裏吃飯點餐拍的真實照片，而且在當地都很有名的。其中一家開在Zeugma馬賽克藝術博物館背後的山坡上，叫做哈利勒烤肉餐館Kebapci Halil Usta，這家館子不高檔，菜單也不豐富，專做各種烤肉和巴克拉瓦甜點出了名，很多當地人天天來吃，翻台率極高，開放式廚房提前準備很多種很多份的烤肉，一會兒就能賣完。
另一家是高檔餐廳，開在老城以西的現代化新城，植物園Botanic Garden邊上，叫做MSM 加濟安泰普,MSM全稱是Muftak Sanatlari Merkezi。這家餐廳的裝潢和氣氛都很好，有點博物館的意思，食物也精致。
筆者在2021和2022年夏天連續兩次自駕遊土耳其東部各地，每次曆時一個月以上，對土耳其東南部這一帶的各個曆史名城、文明遺跡，經曆了從陌生到熟悉，再到流連忘返的過程，遙想這片擁有燦爛古代文明的土地，現今地震受災死亡的人數已逾數萬，痛心之餘，隻能祝禱那裏的人民安好，盡快從廢墟上重新站立起來，把地震的損失降到最低。也希望我能盡快回到那片土地，看到從震災廢墟上重新站立起來的新城。
