再遊加勒比海（1)

原來計劃在12月去以色列和約旦看看的，結果衝突一起，隻能作罷。恰好看到有從紐約去加勒比海東部的14天遊輪，中途停九個港口，終點是休斯頓。內艙售價$999，帶陽台的艙位是$1200，而且靠泊點多，這很有吸引力。

12月1日傍晚，從紐約啟程。

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經一天兩夜航行到達多米尼加共和國。雖說在遊輪上挺舒適的，可總感無聊，又無網絡可用，所以不太喜歡跟遊輪。看到陸地，可以體驗從前大航海時代人們長期飄洋後見到陸地的感覺。 

 

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多米尼加共和國的港口城市普拉達(Puerto Plata)，按當地的介紹，多米尼加有兩個國家紀念日，先是從西班牙的統治下被解放出來，然後從海地共和國獨立出來。而且有意思的是現在這個前海地的分離區現在是許多海地非法移民的首選，隻因世界的第一個黑人共和國從上世紀末一直處於暴力無序的狀態中。老話說：＂寧為太平犬，不做離亂人。＂個中之理雖不中亦不遠矣。要知道多米尼加的人均收入隻是約$ 600/月，但在這裏至少身家性命無虞。導遊指著街邊一座並不俗氣的建築戲說：那是一免費的旅館。沒等人好奇心轉動，他加了一句：那是監獄。不過空置多時，無人被判入獄。

像典型的加勒比海島嶼一樣，幹爽涼風把炎熱變得無足輕重。城中街道平靜，有著取悅外國遊客的古董車（P5-6）和過於誇張的桃紅色小街（P7）。一座殖民時代的城堡懶洋洋地趴在港灣邊上（P8）俯瞰著忙碌進出的遊輪。熱帶雨林的花開得頗為別致（P9-10）。

導遊給斟了一杯當地果汁，混有很容易上頭的甘蔗酒（Rum）。幾年前在古巴曾看到叫價1000美元一瓶（750ml）的甘蔗酒。據說這裏也有1200美元一瓶的。我猜也許喝了那酒必會有得道升天的快感，否則錢何以堪。

 

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12月5日，第二次又踏上波多黎各的首府（San Juan ）。正值旱季，長空如洗，海麵如鏡。港口東西兩側的古堡（P15-16）的又添年輪。大蜥蜴像哲人一樣呆呆地看著斑駁城牆上的滄桑記錄（P17）。街頭風情依舊，幾度夕陽紅，一片歲月悠長的景象。

 

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12月6日，英屬維爾京群島的特托拉島（Tortola），有2.5萬居民麵積為55平方公裏的小島。從前歐洲殖民者把奴隸送到這裏種甘蔗，過去的痕跡是曾經用以榨甘蔗汁的風車塔（P24）和那些來自另一個大陸的種植者的後代。現在能替當地人創造財富的資源是碧水，藍天，岩洞，沙灘和麗日。

 

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12月7日，到達Willedstad, 看起來挺有人氣的，不像昨天那個英屬維爾京群島，那從前就是海盜藏身之地。趕上好運氣，沒準在家種地時能挖到加勒比海盜被掛上絞架前埋藏的細軟。

 

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威廉斯塔德（Willemstad)，庫拉索（Curaçao)的首府，城裏由浮橋分出荷蘭與葡萄牙風情區(P37)。從前奴隸製時代的遺留的小屋（P33-35）也讓人刷得五彩繽紛，這些都是讓小城列名聯合國人類遺產的由來。

路過一小山，像金字塔（P32），錯過正麵的角度了，側麵也很有型。

幾艘郵輪的遊客熙熙攘攘地擠滿街頭的食肆和酒吧，美女歌手很有情調地給人們助興（P38），難怪情人們用鎖頭把心形的支架（P39）掛得有不堪重負之感。任何需要鎖頭的物件都輕鬆不了。

 

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12月8日，遊輪泊於博奈爾島（Bonaire)。適逢雨後初晴雲天間拉出一道彩虹（P40），今天應是個好日子。這島和昨天的威廉斯塔德一樣精明地選擇作為荷蘭的海外領地而存在。至少，老東家還得不斷地給這塊海外領地補貼和庇佑使這裏不會與本土拉開過大的生活差距。島上居民持荷蘭護照。

小島約25公裏長，2-3公裏寬。地勢平坦，有一大片鹽田（P43-44）居中。陽光下先是近赭色然後變白的曬鹽場也成為當地一個引人矚目的風景。直到19世紀中期，鹽場仍使用黑奴作為主要勞力。鹽場邊那些供奴隸居住的大概2米見方的小屋（P45），可以幫助人們想象當年奴隸的生活是一種怎樣的狀態。不過那些小屋看起來應該是重修的。

近岸的珊瑚海顯得清澈翠綠，與深藍的遠方相疊成影成幻（P46-49）。這種魅力是難以抗拒的，被一片迷人的溫暖碧波相擁，人們不會失望的。